Incamachay Jeskynní Malby a Dinosauří Stopy v Bolívijské Poušti
Steph Dyson
geometrické tvary Incamachay jeskynní malby klesl volně do různých kategorií.
Ty, které byly namalovaná bílá s červeným obrysem a hranaté okraje byli lidé, i když způsob jejich nohy a ruce jsou ohnuté dal vzhled brouky nebo pavouky.
vytesané hluboko do skály poblíž-dlouhé a tenké s nohama zápalky – byly Lamy. Příležitostná postava s obrovským lukem a šípy je následovala v horkém pronásledování.
ale nejvýraznější byly ty s rozeklanými prsty a dlouhými pažemi. Oni, bylo nám řečeno, zastupovali šamana, nebo svatí muži, kteří se zdáli předsedat scéně.
stále důležité postavy v moderní domorodé kultuře, byly největší ve velikosti; mocná připomínka duchovních kořenů, které Bolivijský lid stále tak hrdě udržuje.
Incamachay Jeskynní Malby
toto byla první pinturas rupestres nebo jeskynní malby, které jsem kdy viděl, a myslel, že jsme byli obrysu 2000-rok-starý zprávy s naší fascinován očí bylo dost, aby mě přikovaná v úžasu. Sedět tady, obklopen kilometry sotva obydlené krajiny, bylo snadné si představit, že jsme nějak sklouzli zpět v čase.
kromě nás tří tam nikdo jiný nebyl. Jen naše batohy, náš zabalený oběd, a ticho pustého bolivijského venkova.
trek jako žádný jiný: pinturas rupestres, Maragua Kráteru, a dinosauří otisky
byli jsme trekking v krajině, severozápadně od bolivijského hlavního města Sucre. Chtěli jsme Nacpat 2000 let staré jeskynní malby, horské krátery a stopy dinosaurů do tří krátkých dnů pěší turistiky.
v Bolívii je vždy rozumné vzít si místního průvodce. U stezek často špatně udržovaných-nebo neexistujících-to může ušetřit čas, nemluvě o hodinách zmatené frustrace.
společnosti, jako je charita založená na Sucre, Condor Trekkers, také spolupracují přímo s místními komunitami, aby zajistily udržitelný a spravedlivý cestovní ruch.
Řekli jsme, že s naší kamarádkou, která se dobrovolně přihlásila do společnosti – a pozitivní, že zná trasu dost dobře – jsme se rozhodli jít sami. Co by se mohlo pokazit?
okno do tradičního venkovského života
stezka začíná kolem čtyř hodin autobusem ze Sucre, u starobylého kamenného kostela Chatequila. Toto je výchozí bod pro jedno z nejlépe střežených tajemství Bolívie: úsek zpevněné incké stezky, která klesá z hor na osvěžující proud Río Ravelo.
poté, co jsme se rozhodli odklonit od této oblíbené trasy, jsme se místo toho odloupli na sever.
jak jsme se brzy dozvěděli, pokud hledáte venkovský, tradiční Bolivijský život, je to jen lístek. Majestátní voli připevnění k těžkým dřevěným pluhům se často nacházejí trpělivě čekající uprostřed pole, jejich majitelé nikde nejsou vidět.
Podnikavý místní děti budou obtěžovat vás na stezce, nabízí náramky přátelství pro pár bolivianos – něco, co jsem nikdy nebyl schopen odmítnout. Narazíte býky nabíjení – pohled nejlepší pozoroval z dálky – a neuvěřitelné afinitu farmáře a jeho zvířata, jak se mu podaří situaci uklidnit.
Co jste nepravděpodobné, že najít je další turisty, a pokud frenetické energie a provoz Bolivijských měst jako je La Paz dostali příliš mnoho, procházka v poušti bude způsob, jak obnovit tolik potřebný pocit klidu.
první den: turistika do Incamachay a Pumamachay
stezka prošla panoramatickými výhledy na prázdné, sluncem spálené krajiny. Příležitostný adobe dům zasazený do vzdáleného úbočí hory a nepřirozená jasnost azurově modré oblohy propůjčila všem našim fotografiím neskutečnou kvalitu.
Po čtyřech hodinách pevné chůze – ládina dolů do rovného znevýhodnění těžké batohy a 2,700 m n. m. – skalní převisy, že bylo plátno pro Incamachay obrazy.
Po reflexní oběd přijít na to, co každý symbol zastoupena, jsme stoupali dále do hor, kde další sadu obrazů, Pumamachay, byly umístěny. Usadili se ve vlhké jeskyni, tyto jsou malované v černé, řada spirály s občasným šaman obrázek hodil znovu. Není se těší na srovnávací tmy a uzavřeného prostoru, jsme se vydali zpět ven do jasného slunečního svitu sledovat cestu dolů k řece v údolí dolů.
To bylo v tomto bodě, že náš nedostatek průvodce se vrátil do strašit nás, jako cesta zmizela do zmatená skvrny stopách, jsme ránu mezi vysokými borovicemi (představen vyvážit rozsáhlé odlesňování, které trápily t
he region) a doufal v to nejlepší. Jak odpoledne zmizelo do večera – a světlo začalo padat-vděčně jsme se ocitli vedle Río Ravela v údolí přímo pod jeskynními malbami.
Tady, jsme položili se v houstnoucí tmě na malém pozemku a usnul zvuky štěkání psů ozvěnou údolím, a střecha hvězdy tak jasné, každý souhvězdí byl zmatek biliony různých, drobných světel.
Den druhý: Příjezd v Maragua Kráteru
druhý den ráno, jsme se probudili s paprsky a teplo ze spalování Bolivijské slunce a sbalili stany rychle, horlivě, aby se pohybující se před teplo se stal nezvladatelným.
po řece jsme míjeli malé statky, které patřily zdejším živnostníkům.
každých pár minut jsme popřáli zdvořilé buenos días místním obyvatelům pracujícím na jejich polích; mnozí odpověděli domorodým jazykem Quechua, který je v těchto částech převládající než španělština.
Brzy jsme dorazili v malém společenství a sledoval silnici, která vylezla z vesnice zpět k Sucre, větvení doprava k dolní části Inca trail.
vinutím po polní cestě přes háje trávy a eukalyptu jsme se zastavili na oběd. Pak začal bolestivý výstup do kráteru Maragua.
chůze v nadmořské výšce je vždy testem nejen kondice,ale vůle. I jen ve 2 700 metrech nad mořem to může být těžké. Pro nás, nemilosrdné serpentinami schoval trasy – a výstup – z pohledu, a každá zase otevřel na další cestu, aby šel a větší výšku, aby se získal.
Pečení pod časně odpolední slunce a stále zatěžuje naše balení, jsme dotáhl, lapal po dechu povzbuzení přes prázdné plíce na sebe.
Po namáhavé hodině lapal po dechu, trmácet, a četná odpočívadla, jsme se dostali na vrchol. Z našeho výhledu na okraji kráteru, uvědomili jsme si, proč všichni naši Bolivijští přátelé běsnili o tomto místě.
Nadpozemského krajiny a venkovských komunit
obrovskou díru v topografii, po stranách byly řady zvlněné, zub-jako střepy z hor, všechny okolní plochým dnem pánve.
Zatímco mnozí se domnívají, že je výsledkem meteorit spadne na zemi před miliony let, místní průvodci se shodují, že je to asi více pravděpodobné, že výsledek tektonické činnosti, které tvořily nedalekých Andách. To by vysvětlovalo podivné, valivé oblouky barevné horniny, které tvoří strany kráteru.
Hubené Maragua
uprostřed, leží obec Maragua: hubené kolekce adobe hliněných chatrčí lišt jedné polní cestě. Tady, místní lidé těží z Trekkerů Condor a jejich snahy o udržitelný a vzájemně prospěšný cestovní ruch.
návštěvníci mohou obdivovat živé červené a černé tradiční tkaní místních žen a spát v komunitních kabinách. Maragua je důkazem, že cestovní ruch může fungovat pro všechny zúčastněné, něco, co jsem zřídka viděl v jiných částech Bolívie.
pro nás Náš den skončil závěrečným výstupem do menšího kopce na okraji kráteru. Zřízení tábora pro naši druhou noc na horní, panoramatický výhled na západ slunce v kombinaci s studené pivo zakoupené z nedalekého obchodu byly jen odměnu za pracné chůze denně.
třetí den: stopy dinosaurů a duhové kameny
Probouzí do ohromující východu slunce, jsme se sbalili a klesla zpět do Maragua obdivovat neuvěřitelné Garganta del Diablo (ďáblův chřtán), vodopád, jak to propadla z čiré drop na konci vesnice.
odtud jsme se vydali cestou, která stoupá na vzdálenou stranu kráteru; další trest pro naše unavené nohy.
Jak jsme pracně vlekl podél cesty, nemohli jsme si pomoci, ale bavil při předjíždění starší hledají místní žena, která evidentně šli cestou několikrát za týden, aby si do nedalekého města Potolo.
Dosáhla vrcholu, jsme byli upozorněni, naše hloupost, když přijde sám: to, co následovalo, byla několik hodin zmatený vyhledávání pro krátkou zajížďku, aby se dospělo na Ninu Mayu a 150 milionů let staré starobylé Brontosaura a tyranosaura Rexe stopy, hlídané na věčnost v zkamenělé lávy.
Přiznat porážku, jsme pokračovali po hlavní silnici (ohraničený neuvěřitelné množství multi-barevné skály) na pár hodin, aby se dospělo v Potolo k soumraku.
Mírně ve velikosti než Maragua, to měl také lokálně-run kabiny, studené pivo, a dokonce i teplé jídlo (i když Bolivijská oblíbené jídlo: smažené kuřecí); perfektní konec vyčerpávající tři dny chůze.
jak se Tam Dostat: Londýn do La Paz nebo Santa Cruz, plus 30 minut vnitrostátním letem do Sucre od $740.
Kdy Jet: duben až listopad (před obdobím dešťů)
Organizovat Váš Výlet: 4-denní treky na jeskynní malby, včetně Maragua Kráteru, a dinosauří stopy jsou k dispozici pro kolem $109 přes Condor Turisty (www.kondortrekkers.org) a lze je rezervovat předem nebo při příjezdu do Sucre(v závislosti na dostupnosti).
ubytování: hostely jsou k dispozici v Sucre od $7 noc.
Steph Dyson je spisovatelka a dobrovolnice z Velké Británie, která v posledních dvou letech cestuje po Jižní Americe – a píše o svých dobrodružstvích.
