Incamachay-Höhlenmalereien und Dinosaurier-Fußabdrücke in der bolivianischen Wildnis
Von Steph Dyson
Die geometrischen Formen der Incamachay-Höhlenmalereien fielen lose in verschiedene Kategorien.
Diejenigen, die weiß mit einem roten Umriss und quadratischen Kanten gemalt wurden, waren Menschen, obwohl die Art und Weise, wie ihre Beine und Arme gebogen waren, den Anschein von Käfern oder Spinnen erweckte.
Tief in den nahe gelegenen Fels gehauen – lang und dünn mit Streichholzbeinen – waren die Lamas. Die gelegentliche Gestalt mit einem riesigen Pfeil und Bogen folgte ihnen auf der Jagd.
Am auffälligsten waren jedoch diejenigen mit gegabelten Zehen und langen Armen. Sie, so wurde uns gesagt, repräsentierten den Schamanen oder heilige Männer, die über die Szene zu herrschen schienen.
Immer noch wichtige Persönlichkeiten in der heutigen indigenen Kultur, waren sie am größten; eine kraftvolle Erinnerung an die spirituellen Wurzeln, die das bolivianische Volk immer noch so stolz bewahrt.
Incamachay Höhlenmalereien
Dies waren die ersten Pinturas Rupestres oder Höhlenmalereien, die ich je gesehen hatte, und der Gedanke, dass wir 2.000 Jahre alte Botschaften mit unseren faszinierten Augen verfolgten, war genug, um mich in Ehrfurcht zu versetzen. Als wir hier saßen, umgeben von kilometerlanger, kaum bewohnter Landschaft, war es leicht vorstellbar, dass wir irgendwie in der Zeit zurückgerutscht waren.
Außer uns dreien war niemand da. Nur unsere Rucksäcke, unser Lunchpaket und die Stille der trostlosen bolivianischen Landschaft.
Eine Wanderung wie keine andere: Pinturas Rupestres, der Maragua-Krater und Dinosaurierabdrücke
Wir waren auf dem Land, nordwestlich der bolivianischen Hauptstadt Sucre. Wir wollten 2.000 Jahre alte Höhlenmalereien, Bergkrater und Dinosaurier-Fußabdrücke in drei kurze Wandertage stopfen.
In Bolivien ist es immer sinnvoll, einen lokalen Führer mitzunehmen. Mit Wegen, die oft schlecht gewartet werden – oder nicht vorhanden sind – kann es Zeit sparen, ganz zu schweigen von Stunden verwirrter Frustration.
Unternehmen wie die in Sucre ansässige Wohltätigkeitsorganisation Condor Trekkers arbeiten ebenfalls direkt mit den lokalen Gemeinden zusammen, um sicherzustellen, dass der Tourismus nachhaltig und fair ist.
Wir sagten, dass wir mit unserer Freundin, die sich freiwillig für das Unternehmen meldete – und positiv, dass sie die Route gut genug kannte – beschlossen, alleine zu fahren. Was könnte schief gehen?
Ein Fenster in das traditionelle, ländliche Leben
Der Weg beginnt etwa vier Stunden mit dem Bus von Sucre an der alten Steinkirche von Chatequila. Dies ist der Ausgangspunkt für eines der bestgehüteten Geheimnisse Boliviens: ein asphaltierter Inka-Pfad, der von den Bergen zur erfrischenden Strömung des Río Ravelo hinunterführt.
Nachdem wir uns entschieden hatten, eine Ablenkung von dieser beliebten Route zu nehmen, zogen wir uns stattdessen nach Norden ab.
Wie wir bald erfuhren, ist es genau das Richtige, wenn Sie das ländliche, traditionelle bolivianische Leben sehen möchten. Stattliche Ochsen, die an schweren Holzpflügen befestigt sind, warten oft geduldig mitten auf einem Feld, ihre Besitzer sind nirgends zu sehen.
Unternehmungslustige einheimische Kinder werden Sie auf der Spur ansprechen und Freundschaftsarmbänder für ein paar Bolivianer anbieten – etwas, das ich nie ablehnen konnte. Sie werden auf Bullen stoßen, die sich gegenseitig angreifen – ein Anblick, der am besten aus der Ferne beobachtet werden kann – und auf die unglaubliche Affinität eines Bauern zu seinen Tieren, wenn er es schafft, die Situation zu beruhigen.
Was Sie wahrscheinlich nicht finden werden, sind andere Touristen, und wenn die hektische Energie und der Verkehr bolivianischer Städte wie La Paz zu viel geworden sind, wird ein Spaziergang in der Wildnis eine Möglichkeit sein, ein dringend benötigtes Gefühl der Ruhe wiederherzustellen.
Erster Tag: Wanderung nach Incamachay und Pumamachay
Der Weg führte an Panoramablicken auf leere, sonnenverbrannte Landschaften vorbei. Ein gelegentliches Lehmhaus, eingebettet in einen fernen Berghang, und die unnatürliche Klarheit des azurblauen Himmels verliehen all unseren Fotografien eine surreale Qualität.
Nach vier Stunden soliden Gehens – beladen mit den gleichen Behinderungen schwerer Rucksäcke und der Höhe von 2.700 m – fanden wir den überhängenden Felsen, der die Leinwand für die Incamachay-Gemälde war.
Nach einem nachdenklichen Mittagessen, bei dem wir herausfanden, was jedes Symbol darstellte, stiegen wir weiter den Berg hinauf, wo sich die anderen Gemälde, die Pumamachay, befanden. In einer feuchten Höhle eingeschlossen, waren diese schwarz gestrichen; eine Reihe von Spiralen mit der gelegentlichen Schamanenfigur, die wieder hineingeworfen wurde. Ohne die vergleichbare Dunkelheit und das Gehege zu genießen, gingen wir zurück in den strahlenden Sonnenschein, um dem Weg hinunter zum Fluss im Talboden zu folgen.
An diesem Punkt kam unser Mangel an Führer zurück, um uns zu verfolgen; Als der Weg in verwirrte Fußspuren verschwand, schlängelten wir uns zwischen hohen Kiefern (eingeführt, um die ausgedehnte Entwaldung auszugleichen, die geplagt hatte)
he Region) und hoffte auf das Beste. Als der Nachmittag in den Abend verschwand – und das Licht zu fallen begann – fanden wir uns dankbar neben Río Ravelo im Tal direkt unter den Höhlenmalereien wieder.
Hier schlugen wir uns in der sich zusammenziehenden Dunkelheit auf einem kleinen Grundstück auf und schliefen zu den Geräuschen bellender Hunde ein, die entlang des Tals hallten, und ein Dach von Sternen, so klar, dass jede Konstellation ein Durcheinander von Billionen verschiedener, winziger Lichter war.
Zweiter Tag: Ankunft im Maragua-Krater
Am nächsten Morgen wachten wir mit den Strahlen und der Hitze der brennenden bolivianischen Sonne auf und packten schnell unsere Zelte, um uns zu bewegen, bevor die Hitze unüberschaubar wurde.
Dem Fluss folgend passierten wir die Kleinbauernhöfe, die den hier lebenden Subsistenzbauern gehörten.
Alle paar Minuten wünschten wir den Einheimischen, die auf ihren Feldern arbeiteten, ein höfliches Buenos días; Viele antworteten in der indigenen Sprache Quechua, die in diesen Teilen häufiger vorkommt als Spanisch.
Bald kamen wir in einer kleinen Gemeinde an und folgten der Straße, die aus dem Dorf zurück in Richtung Sucre kletterte, und gabelten uns nach rechts ab, um den Fuß des Inka-Pfades zu erreichen.
Wir schlängelten uns auf einer unbefestigten Straße durch Gras- und Eukalyptushaine und machten eine Pause zum Mittagessen. Dann begann der schmerzhafte Aufstieg in den Maragua-Krater.
Das Gehen in der Höhe ist immer ein Test nicht nur der Fitness, sondern auch der Willenskraft. Auch nur auf 2.700 Metern über dem Meeresspiegel kann es hart werden. Für uns verbargen unversöhnliche Serpentinen die Route – und den Aufstieg – vor dem Blick, und jede Kurve öffnete sich zu mehr Weg, den es zu gehen und mehr Höhe zu gewinnen galt.
Unter der frühen Nachmittagssonne gebrannt und immer noch von unseren Rucksäcken beschwert, machten wir uns auf den Weg und schnappten durch leere Lungen nach Ermutigung.
Nach einer anstrengenden Stunde des Keuchens, Stapfens und zahlreicher Rastplätze haben wir es nach oben geschafft. Von unserem Ausblick am Rande des Kraters erkannten wir, warum alle unsere bolivianischen Freunde von diesem Ort geschwärmt hatten.
Jenseitige Landschaften und ländliche Gemeinden
Eine enorme Delle in der Topographie, die Seiten waren eine Reihe von welligen, zahnähnlichen Scherben eines Berges, die alle ein flaches Becken umgaben.
Während viele glauben, dass es das Ergebnis eines Meteoriten ist, der vor Millionen von Jahren die Erde getroffen hat, sind sich die lokalen Führer einig, dass es wahrscheinlich eher ein Ergebnis der tektonischen Aktivität ist, die die nahe gelegenen Anden gebildet hat. Dies würde die seltsamen, rollenden Bögen aus buntem Gestein erklären, die die Seiten des Kraters bilden.
Mageres Maragua
In der Mitte liegt das Dorf Maragua: eine magere Ansammlung von Lehmhütten, die an einer einzigen unbefestigten Straße liegen. Hier haben die Menschen vor Ort von Condor Trekkers und ihrem Streben nach nachhaltigem und für beide Seiten vorteilhaftem Tourismus profitiert.
Besucher können die lebhaften roten und schwarzen traditionellen Webereien der einheimischen Frauen bewundern und in den gemeinschaftseigenen Hütten schlafen. Maragua ist der Beweis, dass Tourismus für alle Beteiligten funktionieren kann, was ich in anderen Teilen Boliviens selten gesehen habe.
Für uns endete unser Tag mit einem letzten Aufstieg auf einen kleineren Hügel am Rande des Kraters. Das Camp für unsere zweite Nacht oben aufzubauen, der Panoramablick auf den Sonnenuntergang in Kombination mit kalten Bieren, die in einem nahe gelegenen Geschäft gekauft wurden, wurde nur für das mühsame Gehen des Tages belohnt.
Dritter Tag: Dinosaurier-Fußabdrücke und regenbogenfarbene Felsen
Als wir zu einem atemberaubenden Sonnenaufgang aufwachten, packten wir und ließen uns zurück in Maragua fallen, um den unglaublichen Wasserfall Garganta del Diablo (the Devil’s Throat) zu bestaunen, der am Ende des Dorfes von einem steilen Tropfen stürzte.
Von dort aus nahmen wir den Weg, der die entfernte Seite des Kraters hinaufsteigt; eine weitere Strafe für unsere müden Beine.
Als wir mühsam den Weg entlang stapften, konnten wir nicht anders, als uns darüber zu amüsieren, dass wir von einer älteren einheimischen Frau überholt wurden, die die Route mehrmals pro Woche lief, um in die nahe gelegene Stadt Potolo zu gelangen.
Als wir den Gipfel erklommen, wurden wir an unsere Dummheit erinnert, alleine zu kommen: Was folgte, waren mehrere Stunden verwirrter Suche nach dem kurzen Umweg, um Ninu Mayu und die 150 Millionen Jahre alten Fußabdrücke von Brontosaurier und T Rex zu erreichen, die für die Ewigkeit in versteinerter Lava bewacht wurden.
Nachdem wir unsere Niederlage eingestanden hatten, fuhren wir noch ein paar Stunden entlang der Hauptstraße (die von einer unglaublichen Vielfalt an bunten Felsen begrenzt wird), um gegen Abend in Potolo anzukommen.
Etwas größer als Maragua, hatte es auch lokal geführte Hütten, kaltes Bier und sogar warmes Essen (wenn auch der bolivianische Favorit: Brathähnchen); ein perfektes Ende für eine anstrengende dreitägige Wanderung.
Anreise: London nach La Paz oder Santa Cruz sowie ein 30-minütiger Inlandsflug nach Sucre ab 740 USD.
Reisezeit: April bis November (vor der Regenzeit)
Organisieren Sie Ihre Wanderung: 4-tägige Wanderungen zu den Höhlenmalereien, einschließlich des Maragua-Kraters, und Dinosaurierabdrücken sind für rund 109 US-Dollar über Condor Trekkers (www.condortrekkers.org ) und kann im Voraus oder bei Ankunft in Sucre gebucht werden (je nach Verfügbarkeit).
Unterkunft: Hostels in Sucre ab $7 pro Nacht.
Steph Dyson ist eine Autorin und Freiwillige aus Großbritannien, die in den letzten zwei Jahren durch Südamerika gereist ist – und über ihre Abenteuer geschrieben hat.
