So isolieren Sie ein älteres Backsteinhaus
Bohren Sie ein Zwei-Zoll-Loch in eine Schrankwand, um zu sehen, wie viel Platz Sie für die Isolierung haben. © 2017 Tim Carter
So isolieren Sie ein altes Backsteinhaus TIPPS
- Der Raum für die Isolierung kann eng sein
- Nicht alle Backsteinhäuser können isoliert werden
- Führen Sie ein Energieaudit durch, um den besten ROI zu erzielen
- Die Rückzahlung der Wandisolierung kann Jahrzehnte dauern
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LIEBER TIM: Mein anderthalbstöckiges Backsteinhaus wurde in den 1960er Jahren gebaut. Es hat keine Isolierung in den Wänden, soweit ich das beurteilen kann. Jeder Bauunternehmer, mit dem ich gesprochen habe, möchte Löcher in meine Innenputzwände bohren und von innen isolieren.
Ich ziehe es vor, es von außen machen zu lassen, indem ich Löcher in die Mörtelfugen zwischen den Ziegeln bohre. Ich will nicht den ganzen Staub und die Neulackierung in meinem Haus. Wie würden Sie diesen Job angehen? Was sind meine Alternativen? Bill B., Versailles, KY
LIEBER BILL: Das Haus, das Sie beschreiben, klingt genau wie das meiner Schwiegereltern. Meine Frau wuchs in einem Backsteinhaus in den 1950er Jahren gebaut, kurz bevor Ihr Haus gebaut wurde.
Das Äußere des Hauses ist Backstein und die Dachgauben im zweiten Stock, die durch das Dach aus der Rückseite des Hauses herausragen, sind Holzrahmen. Die Außenwände der ersten Geschichte sind festes Maurerarbeit, nicht Ziegelsteinfurnier-Blatt, das die Weise ist, die die meisten Ziegelsteinhäuser jetzt konstruiert werden.
Ziegelfurnier
Die heutigen modernen Ziegelhäuser haben eine einzelne Ziegeldicke, die über eine Holzrahmenstruktur gelegt wird. Die Holzwände können mit einer isolierten Ummantelung abgedeckt und die Holzwandhohlräume mit einer Isolierung gefüllt werden.
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Vollmauerwerk & Schaum
Vollmauerwände können mit modernen Schaumplatten isoliert werden, die die äußere Mauerwerksschicht von der inneren Schicht trennen.
Billiger Kraftstoff
Die Mehrheit der massiv gemauerten Ziegelhäuser, die in den 1950er und 1960er Jahren gebaut wurden, wurden zu einer Zeit gebaut, als die Energiekosten sehr niedrig waren. Die Bauherren machten sich keine Sorgen um die Isolierung und die Öfen hatten das Glück, 60 Prozent effizient zu sein.
Aber das Ölembargo im Nahen Osten der 1970er Jahre änderte all das und die Energiekosten stiegen wie ein Falke am Himmel.
Video zur Schaumisolierung von Kellerwänden
Sehen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie Sie Schaum auf der Innenseite von Kellern verwenden können, um den Energieverlust zu verlangsamen.
Ziegel & Block
Die Maurer, die die Strukturen bauten, verwendeten einen Fertigziegel für die Außenverkleidung, der normalerweise etwa vier Zoll tief war. Die innere Schicht der Mauerwerkswand war oft Betonblock oder Schlackenblock, der auch etwas weniger als vier Zoll tief war.
Dieser Block wurde unmittelbar hinter dem Außenziegel verlegt. Wenn Sie feststellen können, dass Ihre Mauerwerkswände etwa acht Zoll dick sind, wissen Sie, dass zwischen dem Ziegelstein und dem versteckten Block keine Schaumisolierung vorhanden ist.
Die typische Gesamtwandstärke für ein so gebautes Haus beträgt:
- 8 +/- zoll für die ziegel und block
- 3/4-zoll für die furring streifen genagelt zu die block
- 1/2-3/4 zoll für die innen trockenbau
Messen Ihre Wand
Diese fügt bis zu über 9 und 1/2 zoll. Sie können dies ziemlich genau an einem Fenster messen, indem Sie einen 4-Fuß-Lineal oder eine Ebene verwenden, die Sie flach an die Wand legen.
Schieben Sie es an der Wand entlang, bis die Spitze über eine Glasscheibe ragt. Messen Sie zwischen der Spitze der Wasserwaage oder des Lineals zum Glas.
Machen Sie dasselbe auf der anderen Seite der Wand. Addieren Sie die beiden Dimensionen zusammen plus die Dicke des Glases.
Nachdem die Mauerwerksarbeiten abgeschlossen waren, folgten die Zimmerleute und nagelten 3/4 Zoll dicke und vielleicht zwei Zoll breite Furringstreifen an die Mauerwerkswände. Diese Holzstreifen wurden normalerweise 16 Zoll in die Mitte gelegt und mit gehärteten, geschnittenen Nägeln an den Mauerwerkswänden befestigt. Große Gipsplatten auf Gipsbasis wurden dann an die Furringstreifen genagelt und der endgültige Putz wurde über die Lattenbretter aufgetragen.
Schmaler Ort
Wenn Ihr Haus auf diese Weise gebaut ist, können Sie das Problem sehen, das Sie haben. Der einzige Hohlraum, der zum Isolieren zur Verfügung steht, ist der schmale 3/4-Zoll-Raum zwischen den Furringstreifen.
Sie können bestätigen, dass dieser enge Hohlraum vorhanden ist, indem Sie in mehreren Ihrer Außenwände ein Loch mit einem Durchmesser von zwei Zoll erstellen. Tun Sie es hinter einem Möbelstück oder in einem Schrank, der sich an einer Außenwand befindet.
Langer ROI
Wenn Sie feststellen, dass Sie nur einen Abstand von 3/4 Zoll zwischen der Rückseite des Putzes oder der Trockenbauwand und dem Anfang der Blockverkleidung haben, erhalten Sie möglicherweise nie eine Amortisation oder einen Return on Investment (ROI) in Energieeinsparungen in Ihrem Leben für den Betrag, den der gesamte Auftrag einschließlich aller Aufräumarbeiten, Nachputzarbeiten und Neulackierungen kosten würde.
Ich sage das, auch wenn Sie diesen Raum mit der besten derzeit verfügbaren Schaumisolierung isolieren könnten.
Energieaudit
Vielleicht möchten Sie in ein Energieaudit investieren und einen Energieaudit-Experten kommen lassen, der Ihnen sagt, wo Sie die meiste Energie in Ihrem Haus verlieren. Vielleicht sind es nicht die Wände.
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Holzbodenschaumisolierung
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Schaumisolierung in einem Holzbodensystem verwenden.
Draußen ist hart
Die Auftragnehmer, mit denen Sie gesprochen haben, sind korrekt. Der Versuch, die Arbeit von außen zu erledigen, stellt eine Vielzahl von Problemen dar. Zum einen sind die Mörtelfugen oft nicht breiter als ein halber Zoll.
Ein winziges Isolationswerkzeug müsste in acht Zoll eingeführt werden und dann irgendwie einen scharfen 90-Grad-Winkel drehen, um die Isolierung nach oben, unten und zur Seite zu spritzen. Eine spezielle Düse kann zwar existieren, aber dann muss man sich fragen, ob der gesamte Hohlraum mit Isolierung gefüllt wird.
Schlagen eines Streifens
Darüber hinaus stellen die Furring-Streifen eine Herausforderung dar. Sie können nicht von der Außenseite Ihres Hauses gesehen werden und ein Loch, das in den Ziegelstein an einer furring Streifenposition gebohrt wird, wäre nutzlos. Durch das Bohren größerer Löcher im Haus können die Bauunternehmer feststellen, ob sie einen Furringstreifen verpasst haben, und sie können die Isolierung einfacher installieren.
Vergiss es
Aber wenn ich es wäre, würde ich nicht einmal versuchen, die Wände zu isolieren. Ich glaube, Sie können mehr Energie sparen, indem Sie Ihre Bemühungen darauf konzentrieren, Luftinfiltrationslecks zu stoppen, die besten energieeffizienten Fenster und Außentüren zu installieren und die Isolierung in Ihrem Dachboden zu verbessern.
Wärmeverlustberechnung
Die Berechnung der Energieeinsparungen für die Isolierung des engen 3/4-Zoll-Wandraums ist ziemlich einfach. Heiz- und Kühlunternehmen tun dies seit Jahren. Sie müssen Wärmeverlust- und Wärmegewinnberechnungen durchführen, die es ihnen ermöglichen, Öfen, Kessel und Klimaanlagen richtig zu dimensionieren.
Unternehmen, die diese Geräte an Auftragnehmer verkaufen, verfügen häufig über ausgeklügelte Computerprogramme, mit denen Sie schnell feststellen können, wie viele Btus (British Thermal Units) zusätzlicher Energie erforderlich sind, um ein Haus zu heizen oder zu kühlen, das in diesem engen Hohlraum keine Isolierung aufweist. Ich habe die Berechnungsunterschiede gesehen und sie sind in der Tat sehr gering.
Fenster & Luftlecks
Wenn Sie jedoch die Leistung von Fenstern verbessern, indem Sie solche mit leistungsstarken Low-E-Beschichtungen, einem Gesamt-R-Wert von möglicherweise 500 Prozent und einer schockierend niedrigen Luftinfiltrationsrate installieren, erzielen Sie ernsthafte Energieeinsparungen. Das Hinzufügen von reflektierenden Folien-Strahlungsbarrieren in Dachböden, zusätzlich zu einer verbesserten Isolierung, kann auch dazu beitragen, Energie zu sparen.
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