Incamachayn luolamaalauksia ja dinosaurusten jalanjälkiä Bolivian erämaassa
Steph Dysonin
Incamachayn luolamaalausten geometriset muodot jakautuivat löyhästi eri kategorioihin.
ne, jotka oli maalattu valkoisiksi punaisin ääriviivoin ja neliönmuotoisin reunoin, olivat ihmisiä, joskin tapa, jolla heidän jalkansa ja kätensä oli taivutettu, antoi vaikutelman kovakuoriaisista tai hämähäkeistä.
syvälle läheiseen kallioon veistetyt laamat olivat pitkiä ja ohuita tulitikkujalkoineen. Satunnainen hahmo, jolla oli valtava Jousi ja nuoli, seurasi heitä kiivaassa takaa-ajossa.
mutta silmiinpistävimpiä olivat ne, joilla oli haaraiset varpaat ja pitkät käsivarret. Meille kerrottiin, että he edustivat shamaania eli pyhiä miehiä, jotka näyttivät johtavan näyttämöä.
yhä tärkeitä hahmoja nykypäivän alkuperäiskansojen kulttuurissa, he olivat kooltaan suurimpia; voimakas muistutus hengellisistä juurista, joita Bolivian kansa yhä niin ylpeästi ylläpitää.
Incamachayn luolamaalaukset
nämä olivat ensimmäiset pinturas rupestres tai luolamaalaukset, joita olin koskaan nähnyt, ja ajatus siitä, että jäljitimme 2000 vuotta vanhoja viestejä kiehtovilla silmillämme, riitti pitämään minut ihmeissäni. Kun istuimme täällä, kilometrien pituisten maisemien ympäröimänä, – oli helppo kuvitella, että olimme jotenkin lipsahtaneet ajassa taaksepäin.
kolmikon lisäksi paikalla ei ollut ketään muuta. Vain reput, eväät ja Bolivian maaseudun hiljaisuus.
verraton vaellus: pinturas rupestres, Maraguan kraatteri ja dinosaurusten jäljet
olimme vaeltamassa maaseudulla, aivan Bolivian pääkaupungin Sucren luoteispuolella. Halusimme sulloa 2 000 vuotta vanhoja luolamaalauksia, vuorten kraattereita ja dinosaurusten jalanjälkiä kolmen lyhyen päivän vaellukselle.
Boliviassa on aina järkevää ottaa paikallinen opas. Kun polut ovat usein huonosti hoidettuja-tai olemattomia – se voi säästää aikaa, puhumattakaan tuntien sekavasta turhautumisesta.
yritykset, kuten Sucre-pohjainen charity, Condor Trekkers, toimivat myös suoraan paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaakseen, että matkailu on kestävää ja oikeudenmukaista.
todeten, että ystävämme vapaaehtoisena – ja positiivisena hän tunsi reitin riittävän hyvin – päätimme lähteä matkaan yksin. Mikä voisi mennä vikaan?
ikkuna perinteiseen maalaiselämään
polku alkaa noin neljän tunnin bussimatkan päässä Sucresta, chatequilan muinaisesta kivikirkosta. Tästä alkaa yksi Bolivian parhaiten varjelluista salaisuuksista: kivetty inkojen polku, joka laskeutuu vuorilta Río Ravelon virkistävään virtaan.
päätettyämme poiketa tästä suositusta reitistä lähdimme sen sijaan pohjoiseen.
kuten pian selvisi, jos haluaa nähdä maaseudun, perinteisen bolivialaisen elämän, se on vain lippu. Järeisiin puuauroihin kiinnitetyt komeat härät odottavat usein kärsivällisesti keskellä peltoa, eikä niiden omistajia näy missään.
yritteliäät paikalliset lapset ahdistelevat sinua polulla ja tarjoavat ystävyysrannekkeita muutamalle bolivialaiselle – jotain, mistä en ole koskaan voinut kieltäytyä. Törmäät sonnit lataavat toisiaan-näky parhaiten katsellaan kaukaa-ja uskomaton affiniteetti maanviljelijä hänen eläimiä, kun hän onnistuu rauhoittamaan tilannetta.
et todennäköisesti löydä muita turisteja, ja jos Bolivian kaupunkien, kuten La Pazin, hurja Energia ja liikenne ovat saaneet liikaa, kävely erämaassa on keino palauttaa kaivattu rauhallisuuden tunne.
ensimmäinen päivä: Patikointi Incamachayhin ja Pumamachayhin
polku ohitti panoraamanäkymät tyhjistä, auringon paahtamista maisemista. Satunnainen savitiilitalo kätkeytyneenä kaukaiseen vuorenrinteeseen ja taivaansinisen taivaan luonnoton selkeys antoivat kaikille valokuvillemme surrealistisen laadun.
neljän tunnin kävelyn jälkeen – raskaitten rinkkojen tasaisten haittojen ja 2700 metrin korkeuden rasittamana – löysimme ylitsepursuavan kallion, joka oli incamachayn maalausten Kangas.
pohdittuamme, mitä kukin symboli edusti, kiipesimme kauemmas vuorelle, missä toinen maalaussarja, Pumamachay, sijaitsi. Ne oli maalattu mustaksi kosteassa luolassa; sarja spiraaleja, joihin oli jälleen heitetty shamaanihahmo. Emme nauttineet verrattavasta pimeydestä ja aitauksesta, vaan suuntasimme takaisin kirkkaaseen auringonpaisteeseen seurataksemme polkua alas joelle laaksonpohjassa.
tässä vaiheessa oppaan puute palasi kummittelemaan; polun kadotessa sekaviksi askelmerkeiksi kiemurtelimme korkeiden mäntyjen välissä (otettiin käyttöön tasapainottamaan laajoja metsäkatoja, jotka olivat vaivanneet t
he region) ja toivoi parasta. Kun iltapäivä katosi iltaan – ja valo alkoi laskeutua-löysimme kiitollisina itsemme Río Ravelon vierestä laaksosta suoraan luolamaalausten alta.
tässä me leiriydyimme kerääntyvään pimeyteen pienelle maapalstalle ja nukahdimme haukkuvien koirien ääniin, jotka kaikuivat laaksossa, ja niin kirkas tähtikatto, että jokainen tähdistö oli biljoonien erillisten, pienten valojen sekamelska.
toinen päivä: saavuttuamme Maraguan kraatteriin
seuraavana aamuna heräsimme Bolivian palavan auringon säteisiin ja kuumuuteen ja pakkasimme telttamme nopeasti, innokkaina lähtemään liikkeelle ennen kuin kuumuus muuttui hallitsemattomaksi.
jokea seuraten ohitimme pientilat, jotka kuuluivat täällä asuville kotitarveviljelijöille.
muutaman minuutin välein toivotimme kohteliaan buenos díasin heidän pelloillaan työskenteleville paikallisille; monet vastasivat alkuperäiskansojen kielellä, ketšualla, joka on näillä seuduilla yleisempää kuin Espanja.
pian saavuimme pienelle paikkakunnalle ja seurasimme kylästä ulos noussutta tietä takaisin Sucreen päin haarautuen oikealle Yhtyäksemme Inkapolun pohjaan.
kiersimme hiekkatietä pitkin ruoho-ja eukalyptuslehtojen läpi ja pysähdyimme lounaalle. Sitten alkoi kivulias nousu Maraguan kraatteriin.
korkeudessa kävely on aina paitsi kunnon, myös tahdonvoiman testi. Jopa vain 2 700 metrin korkeudella merenpinnasta se voi olla kova. Meille armottomat vaihdot kätkivät reitin – ja nousun-näkyvistä, ja jokainen mutka avautui yhä useammalle polulle, jota kuljettiin, ja lisää korkeutta saavutettavaksi.
paistoimme alkuiltapäivän auringon alla ja vielä laumojemme rasittamina jatkoimme matkaa, haukkomme rohkaisua tyhjien keuhkojen kautta toisiamme kohti.
sinnikkään tunnin läähätyksen, tönimisen ja lukuisten taukopaikkojen jälkeen pääsimme huipulle. Kraatterin laitamilla olevasta näköalastamme ymmärsimme, miksi Bolivialaiset ystävämme olivat ylistäneet tätä paikkaa.
Tuonpuoleiset maisemat ja maalaiskunnat
pinnanmuodostuksessa oli valtava lommo, jonka sivut olivat sarja aaltoilevia, hampaisia vuoren sirpaleita, jotka kaikki ympäröivät tasapohjaista allasta.
vaikka monet uskovat sen johtuvan meteoriitin osumisesta maahan miljoonia vuosia sitten, paikalliset oppaat ovat yhtä mieltä siitä, että se on todennäköisesti todennäköisemmin seurausta mannerlaattojen toiminnasta, joka muodosti läheiset Andit. Tämä selittäisi kraatterin sivuilla olevat oudot, kumpuilevat värikkäiden kallioiden kaaret.
niukka Maragua
keskellä sijaitsee maraguan kylä: niukka kokoelma savimajoja, jotka kiertävät yhtä hiekkatietä. Täällä paikalliset asukkaat ovat hyötyneet Kondorivaelluksista ja niiden harjoittamasta kestävästä ja molempia hyödyttävästä matkailusta.
vierailijat voivat ihastella paikallisten naisten tekemiä pirteän punaisia ja mustia perinteisiä kutomuksia ja nukkua yhteisön omistamissa mökeissä. Maragua on todiste siitä, että turismi voi toimia kaikille osapuolille, mitä olen harvoin nähnyt muualla Boliviassa.
meidän päivämme päättyi loppunousuun pienempää mäkeä ylös kraatterin laitamille. Leirin pystyttäminen toista yötä varten huipulla, panoraamanäkymät auringonlaskuun yhdistettynä läheisestä kaupasta ostettuihin kylmiin oluisiin palkittiin juuri päivän vaivalloisesta kävelystä.
kolmas päivä: dinosaurusten jalanjäljet ja sateenkaaren väriset kivet
herättyämme upeaan auringonnousuun pakkasimme ja laskeuduimme Takaisin Maraguaan ihmettelemään uskomatonta Garganta del Diablon (Paholaisen Kurkku) vesiputousta, kun se syöksyi alas silkasta pudotuksesta kylän päässä.
sieltä lähdimme polulle, joka kiipeää kraatterin kaukaiselle puolelle; lisärangaistus väsyneille jaloillemme.
kun vaivalloisesti kuljimme polkua pitkin, emme voineet olla huvittumatta siitä, että iäkkään näköinen paikallinen nainen ohitti meidät selvästi kävellen reittiä useita kertoja viikossa päästäkseen läheiseen Potolon kaupunkiin.
päällimmäisenä mieleen muistui tyhmyytemme tulla yksin: seurasi useita tunteja sekavia etsintöjä lyhyen kiertotien löytämiseksi Ninu Mayulle ja 150 miljoonaa vuotta vanhoille brontosauruksen ja T Rexin jalanjäljille, joita vartioitiin ikuisiksi ajoiksi kivettyneessä laavassa.
myönnettyämme tappion jatkoimme päätietä (jota reunustaa uskomaton kirjo moniväristä kiveä) vielä muutaman tunnin ajan saapuaksemme Potoloon kohti hämärää.
kooltaan hieman Maragua, siellä oli myös paikallisia mökkejä, kylmää olutta ja jopa lämmintä ruokaa (vaikkakin Bolivian suosikki: paistettu kana); täydellinen loppu uuvuttavalle kolmen päivän kävelylle.
perille pääsy: Lontoosta La Paziin tai Santa Cruziin sekä 30 minuutin sisäinen lento Sucreen 740 dollarista.
milloin mennä: huhtikuusta marraskuuhun (ennen sadekautta)
vaelluksen järjestäminen: 4 päivän vaellukset luolamaalauksiin, mukaan lukien Maraguan kraatteri, ja dinosaurusten jalanjälkiä saa noin 109 dollarilla Condor Trekkersin (www.kondortrekkerit.org ) ja voidaan varata etukäteen tai saavuttaessa Sucreen (saatavuuden mukaan).
Majoitus: hostellit saatavilla Sucressa alkaen 7 dollaria yöltä.
Steph Dyson on brittiläinen kirjailija ja vapaaehtoistyöntekijä, joka on matkustellut Etelä – Amerikassa – ja kirjoittanut seikkailuistaan-viimeiset kaksi vuotta.
