Peintures rupestres d’Incamachay et Empreintes de Dinosaures dans la nature sauvage bolivienne
Par Steph Dyson
Les formes géométriques des peintures rupestres d’Incamachay se répartissaient vaguement en différentes catégories.
Ceux qui étaient peints en blanc avec un contour rouge et des bords carrés étaient des humains, bien que la façon dont leurs jambes et leurs bras étaient pliés donnait l’apparence de coléoptères ou d’araignées.
Profondément creusés dans la roche à proximité – longs et fins avec des pattes d’allumettes – se trouvaient les lamas. La silhouette occasionnelle avec un énorme arc et une flèche les suivait à leur poursuite.
Mais les plus frappants étaient ceux avec des orteils fourchus et de longs bras. Ils, nous a-t-on dit, représentaient le chaman, ou les hommes saints qui semblaient présider la scène.
Encore des figures importantes de la culture indigène moderne, elles étaient de taille plus importante; un puissant rappel des racines spirituelles que le peuple bolivien maintient toujours si fièrement.
Peintures rupestres d’Incamachay
Ce sont les premières pinturas rupestres ou peintures rupestres que j’ai jamais vues, et la pensée que nous traquions des messages vieux de 2 000 ans avec nos yeux fascinés suffisait à me garder émerveillé. Assis ici, entouré de kilomètres de paysages à peine habités, il était facile d’imaginer que nous avions en quelque sorte glissé dans le temps.
À part nous trois, il n’y avait personne d’autre là-bas. Juste nos sacs à dos, notre panier-repas et le silence de la campagne bolivienne désolée.
Un trek pas comme les autres : pinturas rupestres, le cratère de Maragua et des empreintes de dinosaures
Nous étions en randonnée dans la campagne, juste au nord-ouest de la capitale bolivienne, Sucre. Nous cherchions à entasser des peintures rupestres vieilles de 2 000 ans, des cratères de montagne et des empreintes de dinosaures en trois courtes journées de randonnée.
En Bolivie, il est toujours judicieux de prendre un guide local. Avec des sentiers souvent mal entretenus – ou inexistants -, cela peut faire gagner du temps, sans parler des heures de frustration confuse.
Des entreprises telles que Condor Trekkers, une organisation caritative basée à Sucre, travaillent également directement avec les communautés locales pour garantir un tourisme durable et équitable.
Disant qu’avec notre amie bénévole pour l’entreprise – et positive qu’elle connaissait assez bien la route – nous avons décidé de faire cavalier seul. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner?
Une fenêtre sur la vie rurale traditionnelle
Le sentier commence environ quatre heures de bus depuis Sucre, à l’ancienne église en pierre de Chatequila. C’est le point de départ de l’un des secrets les mieux gardés de Bolivie: un tronçon de sentier Inca pavé qui descend des montagnes jusqu’au courant rafraîchissant du Río Ravelo.
Ayant décidé de prendre une déviation de cette route populaire, nous avons plutôt décollé vers le nord.
Comme nous l’avons vite appris, si vous cherchez à voir la vie rurale et traditionnelle bolivienne, c’est juste le billet. Des bœufs majestueux attachés à de lourdes charrues en bois attendent souvent patiemment au milieu d’un champ, leurs propriétaires étant introuvables.
Des enfants locaux entreprenants vous accosteront sur le sentier, offrant des bracelets d’amitié à quelques bolivianos – ce que je n’ai jamais pu refuser. Vous rencontrerez des taureaux qui se chargent les uns les autres – un spectacle qu’il vaut mieux regarder de loin – et l’incroyable affinité d’un agriculteur avec ses animaux alors qu’il parvient à calmer la situation.
Il est peu probable que vous trouviez d’autres touristes, et si l’énergie frénétique et le trafic des villes boliviennes telles que La Paz sont devenus trop importants, une promenade dans la nature sauvage sera un moyen de restaurer un sentiment de calme si nécessaire.
Premier jour: randonnée à Incamachay et Pumamachay
Le sentier a traversé des vues panoramiques de paysages vides et brûlés par le soleil. Une maison occasionnelle en pisé nichée dans une montagne lointaine et la clarté anormale du ciel bleu azur conféraient à toutes nos photographies une qualité surréaliste.
Après quatre heures de marche solide, chargés par les handicaps égaux des lourds sacs à dos et de l’altitude de 2 700 m, nous avons trouvé le rocher en surplomb qui était la toile des peintures d’Incamachay.
Après un déjeuner de réflexion consistant à déterminer ce que chaque symbole représentait, nous sommes montés plus loin dans la montagne jusqu’à l’endroit où se trouvait l’autre ensemble de peintures, le Pumamachay. Enfermés dans une grotte humide, ils ont été peints en noir; une série de spirales avec la figure de chaman occasionnelle jetée à nouveau. Ne profitant pas de l’obscurité et de l’enceinte comparatives, nous sommes retournés sous le soleil éclatant pour suivre le chemin vers la rivière au fond de la vallée.
C’est à ce moment que notre manque de guide est revenu nous hanter; alors que le chemin disparaissait en parcelles de pas confuses, nous nous enroulions entre de grands pins (introduits pour rééquilibrer la déforestation extensive qui avait affligé t
région he) et espérait le meilleur. Alors que l’après–midi disparaissait dans la soirée – et que la lumière commençait à tomber – nous nous sommes retrouvés avec gratitude à côté du Río Ravelo dans la vallée juste en dessous des peintures rupestres.
Ici, nous avons campé dans l’obscurité sur une petite parcelle de terre et nous nous sommes endormis au son des aboiements de chiens qui résonnaient le long de la vallée, et un toit d’étoiles si clair chaque constellation était un embrouillement de milliards de milliards de lumières distinctes et minuscules.
Deuxième jour: Arrivée dans le cratère de Maragua
Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec les rayons et la chaleur du soleil bolivien brûlant et avons emballé nos tentes rapidement, désireux de bouger avant que la chaleur ne devienne ingérable.
En suivant la rivière, nous avons passé les petites exploitations qui appartenaient aux agriculteurs de subsistance vivant ici.
Toutes les quelques minutes, nous avons souhaité un buenos días poli aux habitants travaillant dans leurs champs; beaucoup ont répondu dans la langue indigène, le Quechua, qui est plus répandue dans ces régions que l’espagnol.
Bientôt, nous sommes arrivés dans une petite communauté et avons suivi la route qui sortait du village en direction de Sucre, bifurquant à droite pour rejoindre le bas du sentier Inca.
En serpentant le long d’un chemin de terre à travers des bosquets d’herbe et d’eucalyptus, nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner. Puis a commencé la douloureuse ascension dans le cratère de Maragua.
Marcher en altitude est toujours un test non seulement de forme physique, mais de volonté. Même seulement à 2 700 mètres d’altitude, cela peut être difficile. Pour nous, des lacets impitoyables cachaient la route – et la montée – de la vue, et chaque virage ouvrait sur plus de chemin à parcourir et plus de hauteur à gagner.
Sous le soleil de début d’après-midi et encore alourdis par nos paquets, nous avons continué à nous soutenir, haletant des encouragements à travers des poumons vides.
Après une heure fatigante de halètement, de labeur et de nombreux arrêts de repos, nous sommes arrivés au sommet. De notre vue à la périphérie du cratère, nous avons réalisé pourquoi tous nos amis boliviens s’étaient extasiés sur cet endroit.
Paysages d’un autre monde et communautés rurales
Une énorme entaille dans la topographie, les flancs étaient une série d’éclats ondulés et dentelés d’une montagne, le tout entourant un bassin à fond plat.
Alors que beaucoup pensent que c’est le résultat d’une météorite qui a frappé la terre il y a des millions d’années, les guides locaux sont d’accord pour dire que c’est probablement le résultat de l’activité tectonique qui a formé les Andes voisines. Cela expliquerait les étranges arcs roulants de roche colorée qui composent les côtés du cratère.
Maigre Maragua
Au milieu, se trouve le village de Maragua: une maigre collection de huttes de boue en adobe longeant un seul chemin de terre. Ici, la population locale a bénéficié des randonneurs Condor et de leur poursuite d’un tourisme durable et mutuellement bénéfique.
Les visiteurs peuvent admirer les tissages traditionnels rouges et noirs vifs réalisés par les femmes locales et dormir dans les cabanes appartenant à la communauté. Maragua est la preuve que le tourisme peut fonctionner pour toutes les personnes impliquées, ce que j’ai rarement vu ailleurs en Bolivie.
Pour nous, notre journée s’est terminée par une ascension finale sur une plus petite colline à la périphérie du cratère. Mise en place du camp pour notre deuxième nuit au sommet, des vues panoramiques sur le coucher de soleil combinées à des bières froides achetées dans un magasin voisin ont été récompensées pour la marche laborieuse de la journée.
Troisième jour: Empreintes de dinosaures et roches de couleur arc-en-ciel
En nous réveillant au lever du soleil, nous avons fait nos bagages et sommes retournés à Maragua pour admirer l’incroyable cascade de la Garganta del Diablo (la Gorge du Diable) qui plongeait d’une chute à l’extrémité du village.
De là, nous avons pris le chemin qui monte du côté éloigné du cratère; une punition supplémentaire pour nos jambes fatiguées.
Alors que nous longions minutieusement le chemin, nous ne pouvions nous empêcher d’être amusés d’être dépassés par une femme locale d’apparence âgée qui parcourait clairement la route plusieurs fois par semaine pour se rendre à la ville voisine de Potolo.
En montant au sommet, on nous rappelait notre stupidité de venir seuls : s’ensuivirent plusieurs heures de recherche confuse du court détour pour arriver à Ninu Mayu et aux empreintes anciennes de Brontosaures et de T Rex vieilles de 150 millions d’années, gardées pour l’éternité dans de la lave pétrifiée.
Avouant la défaite, nous avons continué le long de la route principale (bordée par une incroyable variété de roches multicolores) pendant encore quelques heures pour arriver à Potolo vers le crépuscule.
Légèrement plus grand que Maragua, il avait également des cabines gérées localement, de la bière froide et même de la nourriture chaude (bien que la préférée des Boliviens: le poulet frit); une fin parfaite à trois jours de marche épuisants.
S’y rendre: Londres à La Paz ou Santa Cruz, plus un vol intérieur de 30 minutes pour Sucre à partir de 740 $.
Quand y aller: d’avril à novembre (avant la saison des pluies)
Organisation de votre randonnée: Des randonnées de 4 jours vers les peintures rupestres, y compris le cratère de Maragua, et les empreintes de dinosaures sont disponibles pour environ 109 $ via Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) et peut être réservé à l’avance ou à l’arrivée à Sucre (sous réserve de disponibilité).
Hébergement: Auberges disponibles à Sucre à partir de 7 $ la nuit.
Steph Dyson est une écrivaine et bénévole britannique qui voyage en Amérique du Sud – et écrit sur ses aventures – depuis deux ans.
