Incamachay barlangfestmények és dinoszaurusz lábnyomok a bolíviai vadonban
írta: Steph Dyson
az Incamachay-barlangfestmények geometriai alakzatai lazán különböző kategóriákba tartoztak.
azok, amelyeket vörös körvonallal és négyzet alakú szélekkel fehérre festettek, emberek voltak, bár a lábuk és a karjuk hajlítása bogaraknak vagy pókoknak tűnt.
mélyen a közeli sziklába vésték – hosszú és vékony, gyufaszálas lábakkal – a lámákat. Az alkalmi alak egy hatalmas íj és nyíl követte őket a forró törekvés.
de a legszembetűnőbbek a villás lábujjak és a hosszú karok voltak. Azt mondták nekünk, hogy a sámánt vagy a Szent embereket képviselték, akik úgy tűnt, hogy elnökölnek a helyszínen.
a mai őslakos kultúra még mindig fontos alakjai voltak, legnagyobb méretűek voltak; erőteljes emlékeztető a lelki gyökerekre, amelyeket a bolíviai emberek még mindig olyan büszkén tartanak fenn.
Incamachay barlangfestmények
ezek voltak az első Pinturas rupestres vagy barlangfestmények, amelyeket valaha láttam, és a gondolat, hogy 2000 éves üzeneteket követünk lenyűgöző szemünkkel, elég volt ahhoz, hogy félelemben tartsam. Itt üldögélve, mérföldekkel körülvéve, alig lakott táj, könnyű volt elképzelni, hogy valahogy visszacsúsztunk az időben.
hármunkon kívül senki más nem volt ott. Csak a hátizsákjainkat, a csomagolt ebédünket, és az elhagyatott Bolíviai vidék csendjét.
a túra, mint senki más: pinturas rupestres, a Maragua kráter, és a dinoszaurusz nyomatok
vidéken túráztunk, a bolíviai fővárostól, Sucre-tól északnyugatra. 2000 éves barlangfestményeket, hegyi krátereket és dinoszaurusz lábnyomokat kerestünk három rövid napos túrázás során.
Bolíviában, ez mindig ésszerű, hogy egy helyi idegenvezető. A gyakran rosszul karbantartott – vagy nem létező-pályákkal időt takaríthat meg, nem is beszélve a zavaros frusztráció óráiról.
az olyan vállalatok, mint a Sucre-alapú jótékonysági szervezet, a Condor Trekkers, közvetlenül együttműködnek a helyi közösségekkel annak érdekében, hogy a turizmus fenntartható és tisztességes legyen.
mondván, hogy mivel barátunk önként jelentkezett a céghez – és pozitív, hogy elég jól ismerte az útvonalat – úgy döntöttünk, hogy egyedül megyünk. Mi baj lehet?
ablak a hagyományos, vidéki életbe
az ösvény körülbelül négy óra busszal kezdődik Sucre-tól, Chatequila ősi kőtemplománál. Ez a kiindulópont Bolívia egyik legjobban őrzött titkának: egy aszfaltozott inka ösvény, amely a hegyekről leesik az R Indicno Ravelo frissítő áramlatához.
miután úgy döntöttünk, hogy eltereljük ezt a népszerű útvonalat, inkább észak felé húztunk.
Amint hamarosan megtudtuk, ha vidéki, hagyományos Bolíviai életet szeretne látni, ez csak a jegy. A nehéz fa ekékhez csatolt impozáns ökröket gyakran türelmesen várják a mező közepén, tulajdonosaikat sehol sem látják.
vállalkozó szellemű helyi gyerekek fognak megszólítani az ösvényen, baráti karkötőket kínálva néhány bolíviai számára – amit soha nem tudtam visszautasítani. Találkozni fogsz egymással támadó bikákkal – ez a látvány a legjobban távolról figyelhető–, és egy gazda hihetetlen affinitása az állataival, miközben sikerül megnyugtatnia a helyzetet.
amit nem valószínű, hogy talál más turisták, és ha a frenetikus energia és a forgalom A Bolíviai városok, mint La Paz ütött túl sok, egy séta a vadonban lesz egy módja annak, hogy visszaállítsa a nagyon szükséges értelemben a nyugalom.
első nap: túrázás Incamachayba és Pumamachayba
az ösvény üres, napsütötte tájak panorámás kilátásain haladt át. Egy távoli hegyoldalba fészkelő vályogház, az azúrkék ég természetellenes tisztasága pedig szürreális minőséget kölcsönöz minden fényképünknek.
négy órányi szilárd séta után – amelyet a nehéz hátizsákok és a 2700 m magasság egyenlő hátrányai terheltek – megtaláltuk a túlnyúló sziklát, amely az Incamachay-festmények vászonja volt.
egy reflektív ebéd után, hogy kitaláljuk, mit jelentenek az egyes szimbólumok, felmásztunk a hegyre, ahol a másik festménykészlet, a Pumamachay található. Egy nedves barlangba zárva ezeket feketére festették; spirálok sorozata az alkalmi sámánfigurával, amelyet ismét bedobtak. Nem élvezve az összehasonlító sötétséget és a zárt helyet, visszaindultunk a ragyogó napsütésbe, hogy kövessük az utat a folyó felé a völgy alján.
ez volt az a pont, hogy a vezető hiánya jött vissza kísérteni minket; ahogy az út eltűnt zavaros foltok nyomában, mi seb között magas fenyőfák (bevezetett, hogy egyensúlyba hozza a kiterjedt erdőirtás, hogy sújtja t
he régió) és remélte a legjobbakat. Ahogy a délután eltűnt az estébe – és a fény kezd hullani – hálásan találtuk magunkat R! DG. Ravelo mellett a völgyben, közvetlenül a barlangrajzok alatt.
itt, a gyülekező sötétségben egy kis földterületen, és elaludtunk a völgy mentén visszhangzó kutyaugató hangokra, és a csillagok teteje olyan tiszta volt, hogy minden csillagkép több billió különálló, apró fény zavaros volt.
második nap: megérkeztünk a Maragua kráterbe
másnap reggel az égő Bolíviai nap sugaraival és melegével ébredtünk, és gyorsan összepakoltuk sátrainkat, hogy elindulhassunk, mielőtt a hő kezelhetetlenné válik.
a folyót követve elhaladtunk az itt élő önellátó gazdálkodók kisbirtokai mellett.
néhány percenként udvarias Buenos d ons kívántunk a területükön dolgozó helyieknek; sokan válaszoltak az őslakos nyelven, kecsua, amely ezeken a részeken gyakoribb, mint a spanyol.
hamarosan megérkeztünk egy kis közösségbe, és követtük az utat, amely a faluból Sucre felé haladt, jobbra elágazva, hogy csatlakozzon az inka ösvény aljához.
egy füves és eukaliptuszos földúton kanyarogva megálltunk ebédelni. Aztán megkezdődött a fájdalmas emelkedés a Maragua kráterbe.
a magasságban járás mindig nemcsak a fitnesz, hanem az akaraterő tesztje. Még csak 2700 méter tengerszint feletti magasságban is nehéz lehet. Számunkra a könyörtelen visszalépések eltakarták az utat – és a mászást – a szemünk elől, és minden kanyar újabb ösvényre nyílt, amin járni kell, és nagyobb magasságot kell elérni.
a kora délutáni napsütés alatt sütve, még mindig a falkánk nyomta, tovább katonáztunk, üres tüdőn keresztül kapkodva egymást.
egy fárasztó órányi lihegés, lihegés és számos pihenő után felértünk a csúcsra. A kráter szélén lévő kilátásunkból rájöttünk, hogy az összes Bolíviai barátunk miért tombolt ezen a helyen.
túlvilági tájak és vidéki közösségek
hatalmas horpadás a topográfiában, az oldalak egy hullámzó, fogszerű hegyszilánkok voltak, amelyek egy lapos fenekű medencét vettek körül.
bár sokan úgy vélik, hogy ez egy meteorit eredménye, amely több millió évvel ezelőtt becsapódott a földbe, a helyi vezetők egyetértenek abban, hogy valószínűleg inkább a közeli Andok tektonikus tevékenységének eredménye. Ez megmagyarázná a színes kőzet furcsa, gördülő íveit, amelyek a kráter oldalát alkotják.
csekély Maragua
középen fekszik Maragua falu: vályog sár kunyhók csekély gyűjteménye, amely egyetlen földúton szegélyez. Itt a helyiek profitáltak a Kondoros Túrázókból és a fenntartható és kölcsönösen előnyös turizmusra való törekvésükből.
a látogatók megcsodálhatják a helyi nők által készített élénk piros és fekete hagyományos szövéseket, és aludhatnak a közösségi tulajdonban lévő kabinokban. Maragua bizonyítja, hogy a turizmus minden érintett számára működhet, amit Bolívia más részein ritkán láttam.
számunkra a napunk egy utolsó emelkedéssel zárult egy kisebb dombon a kráter szélén. Tábor felállítása a második éjszakára a tetején, panorámás kilátás nyílik a naplementére, a közeli üzletből vásárolt hideg sörökkel kombinálva, csak a nap fáradságos sétájáért jutalmazták.
harmadik nap: dinoszaurusz lábnyomok és szivárványszínű sziklák
lenyűgöző napfelkeltére ébredve összepakoltunk és visszarepültünk Maraguába, hogy megcsodáljuk a hihetetlen Garganta del Diablo (az ördög torka) vízesést, amikor egy puszta cseppet zuhant le a falu végén.
onnan a kráter távoli oldalán mászó utat választottuk; újabb büntetés fáradt lábainkra.
ahogy fáradságosan végigsétáltunk az ösvényen, nem tehettünk róla, de szórakoztat minket, hogy egy idős kinézetű helyi nő megelőzte, aki egyértelműen hetente többször sétált az útvonalon, hogy eljusson a közeli Potolo városába.
a csúcsot beborítva eszünkbe jutott, milyen ostobaság volt egyedül jönni: az ezt követő néhány órányi zavaros keresés a Ninu Mayu-hoz vezető rövid kitérő és a 150 millió éves ősi Brontosaurus és T-Rex lábnyomok után, amelyeket az örökkévalóságig megkövesedett láva őrzött.
elismerve a vereséget, folytattuk a főút mentén (amelyet hihetetlenül sokféle sokszínű szikla határolt) még néhány órát, hogy megérkezzünk Potolóba alkonyat felé.
kissé nagyobb, mint a Maragua, helyben vezetett kabinokkal, hideg sörrel, sőt meleg ételekkel is rendelkezett (bár a bolíviai kedvenc: sült csirke); tökéletes vége egy fárasztó három napos sétának.
megközelítés: London La Pazba vagy Santa Cruzba, plusz egy 30 perces belső járat Sucre-ba 740 dollárból.
mikor kell menni: áprilistól novemberig (az esős évszak előtt)
a túra megszervezése: 4 napos túrák a barlangfestményekhez, beleértve a Maragua krátert, és a dinoszaurusz lábnyomok körülbelül 109 dollárért érhetők el a Condor Trekkers-en keresztül (www.condortrekkers.org) foglalható előre vagy érkezéskor Sucre-ba (a rendelkezésre állás függvényében).
Szállás: Hostelek elérhető Sucre származó $7 Egy éjszaka.
Steph Dyson író és önkéntes az Egyesült Királyságból, aki az elmúlt két évben Dél – Amerikában utazott – és kalandjairól írt.
