Skyting landskap i løpet av natten kan gjøre for et fantastisk bilde. Våre øyne kan se nattehimmelen i stor følsomhet-vi kan se på stjernene og til Og Med se Melkeveien hvis forholdene er riktige. DSLR-kameraer har imidlertid enda større evner enn våre øyne og kan produsere nattbilder med fantastiske detaljer om nattehimmelen. Disse bildene kan oppnås ved å bruke fordelene MED DSLR-kameraer som HØY ISO evner, rask blenderåpning linser og lange eksponeringer. Men skyting nattlandskap kommer ikke uten sine utfordringer-støy og grunne dybdeskarphet (DOF) problemer.
Fotografering av landskap i løpet av dagen har en stor fordel når det gjelder eksponeringsinnstillinger. Lav ISO betyr høy kvalitet, lav støy og høy dynamisk rekkevidde bilder. Små blenderinnstillinger gir oss stor DOF, og lukkeren kan settes til nesten hvilken som helst hastighet vi ønsker å skape korte eller lange eksponeringer. Når du tar bilder om natten, har vi mindre kontroll over innstillingene, og noen er nesten forhåndsbestemt for å gi nok lys til å nå sensoren.
Eksponeringsinnstillinger
1. ISO
Skyting om natten tvinger oss til å bruke høye ISO-innstillinger. Fra min erfaring, for å få tilstrekkelig eksponering må du bruke ISO-innstillinger på 800 eller høyere for å få gode resultater (dette avhenger selvfølgelig av mange faktorer, som linsen din og hvor mye omgivende lys det er, men det er ganske vanskelig å gå under det). Bruk av høy ISO gjør kameraet mer følsomt for lys, men ikke uten ulemper.
Problem: Høy ISO genererer støy. Støyen gjør bildet kornete og forvrenger farger.
Løsning: Det er to alternativer for å håndtere HØY ISO-støy: 1) Ved hjelp av et kamera med høyere KVALITET som kan produsere HØY ISO-bilder med minimal støy(f. eks. Denne løsningen kommer åpenbart ikke til å fungere for deg hvis du har en annen type kamera, så alternativ 2) er å rengjøre støyen ved postproduksjon i redigeringsprogramvare som Photoshop eller Lightroom, Topaz Labs Eller Noise Ninja.
2. Aperture
Skyting landskap på dagtid tillater oss å bruke liten blenderåpning for å få stor DOF. Om natten trenger vi alt lys vi kan få våre hender linse på, så vi velger vanligvis den bredeste blenderåpningen vår linse kan tilby.
Problem: Bred blenderåpning betyr grunne DOF.
Løsning: for å få størst mulig dybdeskarphet, en som inkluderer både himmelen og så mye forgrunn som vi kan få, må vi bruke noe som kalles hyperfokusavstand. Hyperfokalavstanden er den nærmeste avstanden vi kan fokusere på, samtidig som Dybdeskarpheten som varer til uendelig.
her er noen eksempler med tall, du kan alltid beregne DOF ved hjelp av En Dof-Kalkulator. For eksempel, hvis jeg bruker en 14mm linse med 2.8 F-stop, er hyperfokal avstanden 2.5 meter. Det betyr at jeg kan fokusere på 2,5 meter og fokusområdet vil strekke seg fra 1,5 meter til uendelig. Hver brennvidde og blenderåpning kombinasjon har sin egen hyper brennvidde som kan beregnes med en dof kalkulator tilgjengelig på internett eller en smart telefon program (her er en for iDevices og En For Android)
3. Lukkerhastighet
Bruk av sakte lukkerhastigheter og lange eksponeringer er trolig en av de enkleste å få mer lys i kameraet. Avhengig av kameraet kan lange eksponeringer generere litt støy, men jo mer avansert kameraet er, desto mindre støy produserer det. Jo større problem med lang eksponering er at jorden roterer på sin akse og himmelen beveger seg relativt til vår posisjon.
Problem: Stjerner kan se smurt ut (eller skape streik) hvis vi utsetter for lenge, og så vil De se ut som små linjer i stedet for prikker. Hvis vi ikke har noe imot å smøre stjernene, kan eksponeringstiden være så lenge vi vil. Faktisk, hvis du gjør det lenge nok (eller stabler flere bilder), kan det være ganske interessant.
Løsning: Få stjernene til å se ut som prikkene vi er kjent med ved å begrense eksponeringstiden. Maksimal eksponeringstid avhenger av brennvidden vi bruker. Jo bredere brennvidden – jo mer vi kan avsløre. Det er en regel for det-det kalles 600-regelen, og det står at du må være raskere enn 600/ < brennvidde >.
her er min anbefaling for maksimal eksponeringstid:
- 24mm (FF) / 17mm (beskjære): 30 sekunder
- 16mm(FF) / 10mm (beskjære): 45 sekund
- 14mm (FF): 50 sekunder
*tidene er basert på min egen erfaring.
* ved å bruke disse eksponeringene vil du smøre stjernene, men det vil bare bli merkbart hvis du zoomer inn i bildet. Hvis du vil unngå smøring i det hele tatt, anbefaler jeg 10-15 sekunder mindre.
Komposisjon
Utvilsomt en av de viktigste elementene i bildet ditt.
i et typisk nattbilde vil nattehimmelen ta mesteparten av bildet. Så kameraet må være nær bakken og peke oppover. Selv om vi skyter mest himmel, er det fortsatt viktig å inkludere minst noen forgrunn med et kraftig element. Dette vil legge til interesse for bildet og koble betrakteren til bakken. Gode forgrunnselementer kan være fjell, gamle trær, interessante fjellformasjoner, steinbuer og mer. Vi vil vanligvis komponere dem nederst på rammen.
Foretrukne forhold for nattfotografering
hvis du tar sikte på å få så mye stjernelys mulig med minimal forstyrrelse
- Lysforurensning: Prøv å komme så langt du kan fra en hvilken som helst by eller kunstig lyskilde som vil forstyrre nattehimmelen og skape gul/grønn glød i horisonten.
- Høyde: jo høyere du er – jo nærmere vil du være stjernene … I høye høyder blir lagene av luft mellom deg og himmelen tynnere, og du vil se stjernene lysere.
- luftforurensning / skyer: Hvis luften er forurenset eller fylt med skyer, vil det være vanskelig å se stjernene.
- Månelys og forgrunnsbelysning: Månelys er en viktig faktor når du tar nattbilder, så det er viktig å planlegge fremover og kjenne tidspunktet for månestigning og sett og utseendeprosenten. Månelys har fordeler og ulemper. Når månen skinner, lyser den forgrunnen din og det ser ikke veldig mørkt ut, men det lyser også himmelen og stjernene skiller seg ikke ut så mye. Når månen ikke skinner, blir forgrunnen mørkere (med mindre du maler den med kunstig lys), men stjernene skiller seg mest ut mot himmelen. Noen ganger er de beste forholdene oppfylt når månen skinner, men i begynnelsen eller slutten av syklusen på ca 10-20%.
Kunstig lysmaleri
hvis du vil skyte uten månelys for å få bedre belysning fra stjernene, må du kanskje male forgrunnen med kunstig lys. Lys maleri kan gjøres med alle typer lys (Flash, led-lamper, fakler…). For å få belysningsbeløpet på forgrunnen til å se naturlig ut, er det viktig å ta flere bilder og se hvor mye tid/hvor sterk du trenger å gjøre belysningen. Jeg anbefaler å lyse objektet fra begge sider for å lage skygger og få det til å se 3-dimensjonalt ut. Hvis du vil at himmelen i bildet ditt skal Se Blåaktig ut, må du vanligvis velge lav Kelvin-temperatur for hvitbalansen på bildet (2500-3500). Å velge lav Kelvin-temperatur vil også gjøre Forgrunnen Din Blåaktig, så det anbefales å lyse forgrunnen med EN CTO gel på toppen av lyskilden for å gi forgrunnen en mer naturlig farge.
Anbefalt Utstyr
Kameraer: naturligvis er kameraer som kan håndtere HØY ISO som Fullformat Dslr, å foretrekke. Uansett hvilket kamera du bruker, prøv å lære maksimal ISO du kan bruke og få nedstigningsresultater.
Objektiver: Vidvinkelobjektiver med rask blenderåpning anbefales sterkt. Et vidvinkelobjektiv lar deg fange en veldig bred synsvinkel på både bakken og himmelen, og vil også tillate lang eksponeringstid uten å smøre stjernene. Raskere blenderåpninger gir mer lys gjennom linsen.
Stativ: et solid stativ er viktig, slik at kameraet vil være stabilt og ikke bevege seg under den lange eksponeringen. En annen fordel er et stativ som kan bli veldig lavt og lar deg komponere med kameraet peker mot himmelen.
Om Forfatteren
Tomer Razabi er en lidenskapelig frilans landskapsfotograf og eier Av Wild Travel-adventure and nature expeditions company. Tomer guider fotografering ekspedisjoner I Israel og rundt om i verden.
For Å Se Mer Av Tomers arbeid kan Du besøke hans nettside og hans facebook-side.