skytte landskap under natten kan göra för en fantastisk bild. Våra ögon kan se natthimlen i stor känslighet-vi kan titta på stjärnorna och till och med se Vintergatan om förhållandena är rätt. DSLR-kameror har dock ännu större förmågor än våra ögon och kan producera nattfoton med fantastiska detaljer om natthimlen. Dessa bilder kan uppnås genom att använda fördelarna med DSLR-kameror som höga ISO-funktioner, Snabba bländarlinser och långa exponeringar. Men skytte nattlandskap kommer inte utan sina utmaningar – buller och grunt skärpedjup (DOF) frågor.
att fotografera landskap under dagen har en enorm fördel när det gäller exponeringsinställningar. Låg ISO innebär hög kvalitet, låg ljudnivå och hög dynamiskt omfång foton. Små bländarinställningar får oss stora DOF, och slutaren kan ställas in på nästan vilken hastighet vi vill skapa korta eller långa exponeringar. Vid fotografering på natten har vi mindre kontroll över inställningarna och vissa är nästan förutbestämda för att tillåta tillräckligt med ljus för att nå sensorn.
Exponeringsinställningar
1. ISO
fotografering på natten tvingar oss att använda höga ISO-inställningar. Från min erfarenhet, för att få tillräcklig exponering måste du använda ISO-inställningar på 800 eller högre för att få bra resultat (Detta beror naturligtvis på många faktorer, som din lins och hur mycket omgivande ljus det finns, men det är ganska svårt att gå under det). Att använda hög ISO gör kameran känsligare för ljus, men inte utan nackdelar.
Problem: hög ISO genererar brus. Bullret gör fotot kornigt och snedvrider färger.
lösning: Det finns två alternativ för att hantera högt ISO-brus: 1) med en kamera av högre kvalitet som kan producera höga ISO-foton med minimalt brus (t.ex. full frame-kameror). Denna lösning kommer uppenbarligen inte att fungera för dig om du har en annan typ av kamera så Alternativ 2) är att rengöra bruset vid postproduktion i redigeringsprogram som Photoshop eller Lightroom, Topaz Labs eller Noise Ninja.
2. Bländare
Fotograferingslandskap på dagtid gör att vi kan använda liten bländare för att få stor DOF. På natten behöver vi varje bit av ljus vi kan få våra händer lins på, så vi brukar välja den bredaste bländaren vår lins kan erbjuda.
Problem: bred bländare betyder grunt DOF.
lösning: för att få största möjliga skärpedjup, en som inkluderar både himlen och så mycket förgrund som vi kan få, måste vi använda något som kallas hyperfokal avstånd. Hyperfokalavståndet är det närmaste avståndet vi kan fokusera på samtidigt som vi behåller skärpedjupet som varar till oändligheten.
här är några exempel med siffror, du kan alltid beräkna DOF med en DOF-kalkylator. Om jag till exempel använder en 14 mm lins med 2,8 f-stopp, är hyperfokalavståndet 2,5 meter. Det betyder att jag kan fokusera på 2,5 meter och fokusområdet sträcker sig från 1,5 meter till oändlighet. Varje brännvidd och bländarkombination har sitt eget hyperfokalavstånd som kan beräknas med en DOF-kalkylator tillgänglig på internet eller en smart telefonapplikation (här är en för iDevices och en för Android)
3. Slutartid
att använda långa slutartider och göra långa exponeringar är förmodligen en av de enklaste att få mer ljus i kameran. Beroende på kameran kan långa exponeringar generera lite brus men ju mer avancerad kameran är, desto mindre ljud producerar den. Den större frågan med lång exponering är att jorden roterar på sin axel och himlen rör sig relativt till vår position.
Problem: stjärnor kan se ut smurt (eller skapa strejker) om vi exponerar för länge och så kommer de att se ut som små linjer snarare än prickar. Om vi inte har något emot att smeta stjärnorna kan exponeringstiden vara så länge vi vill. Egentligen, om du gör det tillräckligt länge (eller staplar flera bilder) kan det vara ganska intressant.
lösning: få stjärnorna att se ut som prickarna vi känner till genom att begränsa exponeringstiden. Den maximala exponeringstiden beror på brännvidden vi använder. Ju bredare brännvidd – desto mer kan vi exponera. Det finns en regel för det – det kallas 600-regeln och det står att du måste vara snabbare än 600/<brännvidd>.
här är min rekommendation för maximal exponeringstid:
- 24mm (FF) / 17mm (gröda): 30 sekunder
- 16mm (FF) / 10mm (gröda): 45 sekund
- 14mm (FF): 50 sekunder
*tiderna är baserade på min egen erfarenhet.
*med hjälp av dessa exponeringar kommer du att smeta stjärnorna, men det kommer bara att märkas om du zoomar in i fotot. Om du vill undvika smetar alls rekommenderar jag 10-15 sekunder mindre.
sammansättning
utan tvekan en av de viktigaste elementen i ditt foto.
i ett typiskt nattfoto tar natthimlen majoriteten av ramen. Så kameran måste vara nära marken och peka uppåt. Även om vi skjuter mestadels sky, är det fortfarande viktigt att inkludera åtminstone en del förgrund med ett kraftfullt element. Detta kommer att ge intresse för fotot och ansluta tittaren till marken. Bra förgrundselement kan vara berg, gamla träd, intressanta klippformationer, bergbågar och mer. Vi kommer vanligtvis att komponera dem längst ner på ramen.
föredragna förhållanden för nattfotografering
om du siktar på att få så mycket stjärnljus som möjligt med minimal störning
- ljusförorening: försök att komma så långt du kan från någon stad eller konstgjord ljuskälla som kommer att störa natthimlen och skapa gul/grön glöd i horisonten.
- höjd: ju högre du är – desto närmare kommer du att vara stjärnorna… på höga höjder blir luftskikten mellan dig och himlen tunnare och du kommer att se stjärnorna ljusare.
- luftföroreningar / moln: Om luften är förorenad eller fylld med moln blir det svårt att se stjärnorna.
- månljus och förgrundsbelysning: månljus är en viktig faktor när du fotograferar nattlandskap, så det är viktigt att planera framåt och känna till tiden för månens uppgång och inställning och utseendeprocenten. Månljus har fördelar och nackdelar. När månen lyser lyser den din förgrund och den ser inte så mörk ut, men den lyser också himlen och stjärnorna sticker inte ut så mycket. När månen inte lyser blir din förgrund mörkare (om du inte målar den med konstgjort ljus), men stjärnorna sticker ut mest mot himlen. Ibland uppfylls de bästa förutsättningarna när månen skiner men i början eller slutet av sin cykel på cirka 10-20%.
konstgjord ljusmålning
om du vill fotografera utan månljus för att få bättre belysning från stjärnorna kan du behöva måla din förgrund med artificiellt ljus. Ljusmålning kan göras med alla typer av ljus (blixt, led-lampor, facklor…). För att få belysningsmängden på förgrunden att se naturlig ut är det viktigt att göra flera bilder och se hur mycket tid/hur stark du behöver göra belysningen. Jag rekommenderar att du tänder objektet från båda sidor för att skapa skuggor och få det att se 3 dimensionellt ut. Om du vill att himlen i ditt foto ska se blåaktig ut måste du vanligtvis välja låg Kelvin-temperatur för vitbalansen på fotot (2500-3500). Att välja låg Kelvin temperatur kommer också att göra din förgrund ser blåaktig så det rekommenderas att tända din förgrund med en CTO gel ovanpå ljuskällan för att ge förgrunden en mer naturlig färg.
Rekommenderad växel
kameror: naturligtvis är kameror som kan hantera höga ISO som DSLR i Full bild att föredra. Oavsett vilken kamera du använder, försök att lära dig den maximala ISO Du kan använda och få nedstigningsresultat.
linser: vidvinkelobjektiv med snabb bländare rekommenderas starkt. En vidvinkelobjektiv gör att du kan fånga en mycket vidvinkel på både marken och himlen och tillåter också lång exponeringstid utan att smeta stjärnorna. Snabbare öppningar släpper mer ljus genom linsen.
stativ: ett robust stativ är viktigt så att kameran blir stabil och inte rör sig under den långa exponeringen. En annan fördel är ett stativ som kan bli riktigt lågt och låter dig komponera med kameran som pekar mot himlen.
om författaren
Tomer Razabi är en passionerad frilansande landskapsfotograf och ägare av Wild Travel – adventure and nature expeditions company. Tomer guidar fotograferingsexpeditioner i Israel och runt om i världen.
för att se mer av Tomers arbete kan du besöka hans hemsida och hans facebook-sida.