Incamachay malowidła jaskiniowe i ślady dinozaurów w boliwijskiej Dziczy
autorstwa Steph Dyson
geometryczne kształty malowideł jaskiniowych Incamachay przypadły luźno do różnych kategorii.
ci, którzy byli pomalowani na biało z Czerwonym konturem i kwadratowymi krawędziami, byli ludźmi, chociaż sposób, w jaki ich nogi i ręce były zgięte, sprawiał wrażenie chrząszczy lub pająków.
głęboko w skale w pobliżu – długie i cienkie nogi zapałek – były Lamy. Okazjonalna postać z ogromnym łukiem i strzałą podążała za nimi w gorącym pościgu.
ale najbardziej uderzające były te z rozwidlonymi palcami i długimi ramionami. Powiedziano nam, że oni reprezentowali szamana, czyli świętych ludzi, którzy zdawali się przewodniczyć tej scenie.
nadal ważne postacie we współczesnej kulturze rdzennej, były największe pod względem wielkości; potężne przypomnienie o duchowych korzeniach, które Boliwijczycy nadal tak dumnie utrzymują.
Incamachay Cave Paintings
były to pierwsze pinturas rupestres lub malowidła jaskiniowe, jakie kiedykolwiek widziałem, a myśl, że śledzimy 2000-letnie wiadomości naszymi zafascynowanymi oczami, wystarczyła, aby mnie zachwycić. Siedząc tutaj, otoczeni kilometrami ledwo zamieszkanego krajobrazu, łatwo było sobie wyobrazić, że w jakiś sposób cofnęliśmy się w czasie.
poza naszą trójką nie było nikogo innego. Tylko plecaki, suchy prowiant i cisza opuszczonej boliwijskiej wsi.
wędrówka jak żadna inna: pinturas rupestres, Krater Maragua i odciski dinozaurów
trekkingowaliśmy na wsi, na północny zachód od stolicy Boliwii, Sucre. Chcieliśmy upchnąć 2000-letnie malowidła jaskiniowe, kratery górskie i ślady dinozaurów w trzy krótkie dni wędrówek.
w Boliwii zawsze rozsądnie jest wziąć lokalnego przewodnika. Trasy często słabo utrzymane-lub nieistniejące – mogą zaoszczędzić czas, nie wspominając o godzinach zdezorientowanej frustracji.
firmy takie jak organizacja charytatywna z siedzibą w Sucre, Condor Trekkers, również współpracują bezpośrednio z lokalnymi społecznościami, aby zapewnić zrównoważoną i sprawiedliwą turystykę.
mówiąc, że z naszą koleżanką, która zgłosiła się do firmy-i na pewno dobrze znała trasę – zdecydowaliśmy się iść nią sami. Co może pójść nie tak?
okno do tradycyjnego, wiejskiego życia
szlak rozpoczyna się około czterech godzin autobusem z Sucre, w starożytnym kamiennym kościele Chatequila. Jest to punkt wyjścia dla jednej z najlepiej strzeżonych tajemnic Boliwii: odcinek utwardzonego Szlaku Inków, który opada z gór do orzeźwiającego nurtu Río Ravelo.
zdecydowawszy się na dywersję od tej popularnej trasy, zamiast tego ruszyliśmy na północ.
jak szybko się dowiedzieliśmy, jeśli chcesz zobaczyć wiejskie, tradycyjne boliwijskie życie,to tylko bilet. Okazałe woły przywiązane do ciężkich drewnianych pługów często można znaleźć cierpliwie czekających na środku pola, ich właścicieli nigdzie nie widać.
przedsiębiorcze lokalne dzieci zaczepią Cię na szlaku, oferując bransoletki przyjaźni dla kilku Boliwijczyków – coś, czego nigdy nie byłem w stanie odmówić. Natkniesz się na szarżujące byki-widok najlepiej obserwowany z daleka-i niesamowite przywiązanie farmera do swoich zwierząt, gdy udaje mu się uspokoić sytuację.
mało prawdopodobne jest, aby znaleźć innych turystów, a jeśli szaleńcza energia i ruch w boliwijskich miastach, takich jak La Paz, stały się zbyt duże, spacer po dziczy będzie sposobem na przywrócenie bardzo potrzebnego poczucia spokoju.
Dzień Pierwszy: wędrówka do Incamachay i Pumamachay
szlak mijał panoramiczne widoki pustych, spalonych słońcem krajobrazów. Okazjonalny Dom adobe położony w odległym zboczu góry i nienaturalna przejrzystość lazurowego nieba nadały wszystkim naszym zdjęciom surrealistyczną jakość.
po czterech godzinach solidnego chodzenia – obciążonego równymi trudnościami ciężkich plecaków i wysokością 2700 m – znaleźliśmy zwisającą skałę, która była płótnem dla obrazów Incamachay.
po refleksyjnym obiedzie, w którym zastanawialiśmy się, co reprezentuje każdy symbol, wspięliśmy się dalej na górę, gdzie znajdował się drugi zestaw obrazów, Pumamachay. Zamknięte w wilgotnej jaskini, zostały pomalowane na czarno; seria Spiral z okazjonalną postacią szamana wrzucona ponownie. Nie ciesząc się porównywalną ciemnością i zagrodą, udaliśmy się z powrotem w jasne słońce, aby podążać ścieżką w dół rzeki na dnie doliny.
to właśnie w tym momencie nasz brak przewodnika wrócił, aby nas prześladować; gdy ścieżka zniknęła w zdezorientowanych plam kroków, nawijaliśmy między wysokie sosny (wprowadzone w celu zrównoważenia rozległego wylesiania, które nękało t
on) i miał nadzieję na najlepsze. Gdy popołudnie Przeminęło w wieczór – a światło zaczęło padać-z wdzięcznością znaleźliśmy się obok Río Ravelo w dolinie bezpośrednio pod malowidłami jaskiń.
tutaj rozbiliśmy się w zbierającej się ciemności na małej działce i zasnęliśmy na odgłosy szczekających psów odbijające się echem wzdłuż doliny, a dach gwiazd tak wyraźny, że każda konstelacja była mgłą bilionów wyraźnych, maleńkich światełek.
dzień drugi: przybywając do krateru Maragua
następnego ranka obudziliśmy się z promieniami i ciepłem palącego boliwijskiego słońca i szybko spakowaliśmy nasze namioty, chcąc ruszyć, zanim upał stał się nie do opanowania.
idąc wzdłuż rzeki mijaliśmy małe gospodarstwa, które należały do żyjących tu rolników.
co kilka minut życzyliśmy uprzejmego buenos días mieszkańcom pracującym na ich polach; wielu odpowiedziało w rodzimym języku, keczua, który jest bardziej rozpowszechniony w tych częściach niż Hiszpański.
wkrótce dotarliśmy do maleńkiej społeczności i podążaliśmy drogą, która wspięła się z wioski z powrotem w kierunku Sucre, rozwidlając się w prawo, aby dołączyć do dna szlaku Inków.
wijąc się polną drogą przez gaje trawy i eukaliptusa, zatrzymaliśmy się na obiad. Potem rozpoczęło się bolesne wejście do krateru Maragua.
chodzenie na wysokości to zawsze sprawdzian nie tylko sprawności, ale i siły woli. Nawet na wysokości 2700 m n. p. m.może być ciężko. Dla nas, bezlitosne przełączniki ukryły trasę – i wspinaczkę – z widoku, a każdy skręt otwierał się na więcej ścieżek do pokonania i więcej wysokości do zdobycia.
pieczeni pod wczesnym popołudniowym słońcem i wciąż obciążeni naszymi watahami, walczyliśmy dalej, dysząc przez puste płuca na siebie.
po wyczerpującej godzinie dyszenia, ploddingu i licznych postojach, dotarliśmy na szczyt. Z naszej perspektywy na obrzeżach krateru, zdaliśmy sobie sprawę, dlaczego wszyscy nasi boliwijscy przyjaciele zachwycali się tym miejscem.
nieziemskie krajobrazy i społeczności wiejskie
ogromne wgniecenie w topografii, boki były serią pofałdowanych, przypominających zęby odłamków góry, otaczających płaskodenną Kotlinę.
chociaż wielu uważa, że jest to wynik meteorytu uderzającego w ziemię miliony lat temu, lokalni przewodnicy są zgodni, że prawdopodobnie jest to wynik aktywności tektonicznej, która utworzyła pobliskie Andy. To by wyjaśniało dziwne, toczące się łuki kolorowej skały, które tworzą boki krateru.
skromna Maragua
w środku znajduje się wioska Maragua: skromna kolekcja adobe mud chaty przy jednej polnej drodze. Tutaj miejscowi mieszkańcy skorzystali z Condor Trekkers i ich dążenia do zrównoważonej i korzystnej dla obu stron turystyki.
zwiedzający mogą podziwiać żywe czerwone i czarne tradycyjne tkaniny wykonane przez miejscowe kobiety i spać w domkach należących do społeczności. Maragua jest dowodem na to, że turystyka może działać dla wszystkich zaangażowanych, co rzadko widziałem w innych częściach Boliwii.
dla nas nasz dzień zakończył się ostatnim wejściem na mniejsze wzgórze na obrzeżach krateru. Rozbijając Obóz na drugą noc na szczycie, panoramiczne widoki na zachód Słońca w połączeniu z zimnym piwem zakupionym w pobliskim sklepie zostały właśnie nagrodzone za żmudne spacery dnia.
dzień trzeci: ślady dinozaurów i tęczowe skały
budząc się z oszałamiającym wschodem słońca, spakowaliśmy się i wpadliśmy z powrotem do Maragua, aby podziwiać niesamowity wodospad Garganta del Diablo (diabelskie gardło), który spadł z czystej kropli na końcu wioski.
stamtąd wybraliśmy ścieżkę, która wspina się na odległą stronę krateru; kolejna kara dla naszych zmęczonych nóg.
gdy starannie podążaliśmy ścieżką, nie mogliśmy się powstrzymać przed zabawą, gdy została wyprzedzona przez starszą miejscową kobietę, która wyraźnie chodziła po trasie wiele razy w tygodniu, aby dostać się do pobliskiego miasta Potolo.
wspinając się na szczyt, przypomniano nam o naszej głupocie w samotności: po kilku godzinach zdezorientowanych poszukiwań krótkiego objazdu do Ninu Mayu i 150 milionów lat starożytnych śladów stóp brontozaura i tyranozaura, strzeżonych przez wieczność w skamieniałej lawie.
przyznając się do porażki, kontynuowaliśmy główną drogę (graniczącą z niesamowitą różnorodnością wielobarwnych skał) przez kilka godzin, aby dotrzeć do Potolo w kierunku zmierzchu.
nieco większy niż Maragua, miał również lokalnie prowadzone domki, zimne piwo, a nawet gorące jedzenie (choć ulubione boliwijskie: smażony kurczak); idealne zakończenie wyczerpujących trzech dni spaceru.
dojazd: Londyn do La Paz lub Santa Cruz, plus 30-minutowy lot wewnętrzny do Sucre od 740 USD.
kiedy jechać: od kwietnia do listopada (przed porą deszczową)
organizowanie wędrówki: 4-dniowe wędrówki do malowideł jaskiniowych, w tym krateru Maragua i śladów dinozaurów są dostępne za około $109 przez Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) i można go zarezerwować z wyprzedzeniem lub po przyjeździe do Sucre (w zależności od dostępności).
zakwaterowanie: hostele dostępne w Sucre od $7 za noc.
Steph Dyson jest pisarką i wolontariuszką z Wielkiej Brytanii, która podróżuje po Ameryce Południowej – i pisze o swoich przygodach – przez ostatnie dwa lata.
