fotografowanie krajobrazów w nocy może stworzyć wspaniałe zdjęcie. Nasze oczy widzą nocne niebo z wielką czułością-możemy patrzeć na gwiazdy, a nawet zobaczyć Drogę Mleczną, jeśli warunki są właściwe. Aparaty DSLR mają jednak jeszcze większe możliwości niż nasze oczy i mogą produkować nocne zdjęcia z fantastycznymi szczegółami nocnego nieba. Zdjęcia te można uzyskać, korzystając z zalet aparatów DSLR, takich jak wysokie możliwości ISO, obiektywy z szybką przysłoną i długie ekspozycje. Ale fotografowanie nocnych krajobrazów nie odbywa się bez wyzwań – problemów z hałasem i płytką głębią ostrości (DOF).
fotografowanie krajobrazów w ciągu dnia ma ogromną zaletę, jeśli chodzi o ustawienia ekspozycji. Niskie ISO oznacza wysoką jakość, niski poziom szumów i wysoki zakres dynamiczny zdjęć. Małe ustawienia przysłony zyskują nam Duże DOF, a migawkę można ustawić na prawie dowolną prędkość, jaką chcemy, tworząc krótkie lub długie ekspozycje. Podczas fotografowania w nocy mamy mniejszą kontrolę nad ustawieniami, a niektóre są prawie wstępnie określone, aby umożliwić wystarczającą ilość światła, aby dotrzeć do czujnika.
Ustawienia Ekspozycji
1. ISO
Fotografowanie w nocy zmusza nas do stosowania wysokich ustawień ISO. Z mojego doświadczenia wynika, że aby uzyskać wystarczającą ekspozycję, musisz użyć ustawień ISO 800 lub wyższych, aby uzyskać dobre wyniki (zależy to oczywiście od wielu czynników, takich jak obiektyw i ilość światła otoczenia, ale trudno jest zejść poniżej). Używanie wysokiej czułości ISO sprawia, że kamera jest bardziej wrażliwa na światło, ale nie bez wad.
Problem: wysokie ISO generuje hałas. Hałas sprawia, że zdjęcie jest ziarniste i zniekształca kolory.
rozwiązanie: Istnieją dwie opcje radzenia sobie z wysokim poziomem szumów ISO: 1) Korzystanie z kamery wyższej jakości, która może wytwarzać zdjęcia o wysokim poziomie ISO przy minimalnym poziomie szumów (np. kamery pełnoklatkowe). To rozwiązanie oczywiście nie będzie działać dla Ciebie, jeśli masz inny typ aparatu, więc opcja 2) jest czyszczenie szumów na postprodukcji w oprogramowaniu do edycji, takim jak Photoshop lub Lightroom, Topaz Labs lub Noise Ninja.
2. Przysłona
fotografowanie krajobrazów w ciągu dnia pozwala nam użyć małej przysłony, aby uzyskać duży DOF. W nocy potrzebujemy każdego kawałka światła, który możemy założyć, więc zwykle wybieramy najszerszy otwór przysłony, jaki może zaoferować nasz obiektyw.
Problem: szeroki otwór oznacza płytkie DOF.
rozwiązanie: aby uzyskać największą możliwą głębię ostrości, taką, która obejmuje zarówno niebo, jak i tyle pierwszego planu, ile możemy uzyskać, będziemy musieli użyć czegoś, co nazywa się Hyper focal distance. Odległość hiperogniskowa jest najbliższą odległością, na której możemy się skupić, zachowując głębię ostrości, która trwa do nieskończoności.
oto kilka przykładów z liczbami, zawsze możesz obliczyć DOF za pomocą kalkulatora DOF. Na przykład, Jeśli używam obiektywu 14 mm z 2.8 f-stop, odległość hiper ogniskowa wynosi 2.5 metra. Oznacza to, że mogę skupić się na 2,5 metra, a obszar ostrości rozciągnie się od 1,5 metra do nieskończoności. Każda kombinacja ogniskowej i przysłony ma swoją własną hiperogniskową odległość, którą można obliczyć za pomocą kalkulatora DOF dostępnego w Internecie lub aplikacji na smartfon (tutaj jest jeden dla iDevices i jeden dla Androida)
3. Czas otwarcia migawki
używanie wolnych czasów migawki i wykonywanie długich ekspozycji jest prawdopodobnie jednym z najłatwiejszych do uzyskania więcej światła w aparacie. W zależności od aparatu długie ekspozycje mogą generować hałas, ale im bardziej zaawansowany jest aparat, tym mniej hałasu wytwarza. Większy problem z długą ekspozycją polega na tym, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, a niebo porusza się względem naszej pozycji.
Problem: gwiazdy mogą wyglądać rozmazane (lub tworzyć strajki), jeśli zbyt długo naświetlamy, a więc będą wyglądać jak małe linie, a nie kropki. Jeśli nie mamy nic przeciwko rozmazywaniu gwiazd, czas ekspozycji może być tak długi, jak chcemy. Właściwie, jeśli zrobisz to wystarczająco długo (lub stos kilku zdjęć), może to być dość interesujące.
rozwiązanie: spraw, aby Gwiazdy wyglądały jak kropki, które znamy, ograniczając czas ekspozycji. Maksymalny czas naświetlania zależy od zastosowanej ogniskowej. Im szersza ogniskowa-tym więcej możemy wyeksponować. Jest na to reguła – nazywa się reguła 600 i mówi, że musisz być szybszy niż 600/<ogniskowa>.
oto moje zalecenie dotyczące maksymalnego czasu ekspozycji:
- 24 mm (FF) / 17 mm (uprawa): 30 sekund
- 16 mm (FF) / 10 mm (uprawa): 45 sekund
- 14 mm( FF): 50 sekund
*czasy są oparte na moim własnym doświadczeniu.
* korzystając z tych ekspozycji rozmazujesz gwiazdy, ale będzie to widoczne tylko wtedy, gdy powiększysz zdjęcie. Jeśli chcesz uniknąć rozmazywania w ogóle polecam 10-15 sekund mniej.
kompozycja
niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów na Twoim zdjęciu.
w typowym nocnym zdjęciu nocne niebo zajmie większość kadru. Tak więc kamera będzie musiała być blisko ziemi i skierowana w górę. Mimo, że kręcimy głównie niebo, ważne jest, aby uwzględnić przynajmniej jakiś pierwszy plan z potężnym elementem. To doda zainteresowania zdjęciu i połączy widza z ziemią. Dobrymi elementami pierwszego planu mogą być Góry, stare drzewa, ciekawe formacje skalne, łuki skalne i inne. Zwykle komponujemy je w dolnej części ramy.
preferowane warunki dla fotografii nocnej
jeśli dążysz do uzyskania jak największej ilości światła gwiazd przy minimalnych zakłóceniach
- zanieczyszczenie światłem: staraj się dotrzeć jak najdalej z dowolnego miasta lub sztucznego źródła światła, które zakłóci nocne niebo i stworzy żółtą/zieloną poświatę na horyzoncie.
- wysokość: im wyżej jesteś – tym bliżej będziesz gwiazd… na dużych wysokościach warstwy powietrza między tobą a niebem będą cieńsze i zobaczysz gwiazdy jaśniejsze.
- zanieczyszczenie powietrza / chmury: Jeśli powietrze jest zanieczyszczone lub wypełnione chmurami, trudno będzie zobaczyć gwiazdy.
- światło księżyca i oświetlenie pierwszoplanowe: światło księżyca jest ważnym czynnikiem podczas fotografowania nocnych krajobrazów, dlatego ważne jest, aby planować z wyprzedzeniem i znać czas wschodu i zachodu księżyca oraz procent wyglądu. Światło księżyca ma zalety i wady. Kiedy księżyc świeci, świeci na pierwszym planie i nie wygląda zbyt ciemno, ale oświetla również niebo, a gwiazdy nie wyróżniają się tak bardzo. Kiedy księżyc nie świeci, twój pierwszy plan będzie ciemniejszy (chyba że pomalujesz go sztucznym światłem), ale Gwiazdy najbardziej wyróżniają się na niebie. Czasami najlepsze warunki są spełnione, gdy księżyc świeci, ale na początku lub na końcu jego cyklu na około 10-20%.
malowanie sztucznym światłem
jeśli chcesz strzelać bez światła księżyca, aby uzyskać lepsze oświetlenie z gwiazd, może być konieczne pomalowanie pierwszego planu sztucznym światłem. Malowanie światłem można wykonać przy użyciu wszelkiego rodzaju światła (Lampy błyskowe, lampy led, latarki…). Aby ilość oświetlenia na pierwszym planie wyglądała naturalnie, ważne jest, aby wykonać kilka ujęć i zobaczyć, ile czasu/ile mocy potrzebujesz, aby wykonać oświetlenie. Polecam oświetlić obiekt z obu stron, aby stworzyć cienie i sprawić, że będzie wyglądał trójwymiarowo. Jeśli chcesz, aby niebo na zdjęciu wyglądało niebiesko, zwykle musisz wybrać niską temperaturę Kelvina dla balansu bieli zdjęcia (2500-3500). Wybór niskiej temperatury Kelvina sprawi, że twój pierwszy plan będzie wyglądał niebieskawo, dlatego zaleca się oświetlenie pierwszego planu za pomocą żelu CTO na źródle światła, aby nadać pierwszoplanowi bardziej naturalny kolor.
zalecany sprzęt
Aparaty: oczywiście preferowane są aparaty, które mogą obsługiwać wysokie ISO, takie jak lustrzanki pełnoklatkowe. Bez względu na aparat, którego używasz, spróbuj nauczyć się maksymalnego ISO, którego możesz użyć i uzyskać wyniki zniżania.
Obiektywy: obiektywy szerokokątne z szybką przysłoną są wysoce zalecane. Szerokokątny obiektyw pozwoli uchwycić bardzo szeroki kąt widzenia zarówno ziemi, jak i nieba, a także pozwoli na długi czas ekspozycji bez rozmazywania gwiazd. Szybsze otwory przepuszczają więcej światła przez obiektyw.
Statyw: Solidny statyw jest ważny, aby aparat był stabilny i nie poruszał się podczas długiej ekspozycji. Kolejną zaletą jest statyw, który potrafi zejść naprawdę nisko i pozwala komponować z kamerą skierowaną w stronę nieba.
o autorze
Tomer Razabi to pasjonat fotografii krajobrazu i właściciel firmy Wild Travel – adventure and nature expeditions. Tomer prowadzi wyprawy fotograficzne w Izraelu i na całym świecie.
aby zobaczyć więcej prac Tomera, odwiedź jego stronę internetową i jego stronę na Facebooku.