picturi rupestre Incamachay și urme de dinozauri în sălbăticia boliviană
de Steph Dyson
formele geometrice ale picturilor rupestre Incamachay au căzut vag în diferite categorii.
cei care au fost vopsite în alb, cu un contur roșu și margini pătrate au fost oameni, deși modul în care picioarele și brațele lor au fost îndoite a dat aspectul de gândaci sau păianjeni.
sculptate adânc în stânca din apropiere – lungi și subțiri cu picioare de chibrit – erau lamele. Figura ocazionale cu un arc enorm și săgeată le-a urmat în urmărirea fierbinte.
dar cei mai frapanți au fost cei cu degetele de la picioare bifurcate și brațele lungi. Ei, ni s-a spus, reprezentau șamanul sau oamenii sfinți care păreau să prezideze scena.
figuri încă importante în cultura indigenă modernă, erau cele mai mari ca mărime; o amintire puternică a rădăcinilor spirituale pe care poporul Bolivian încă le menține cu atâta mândrie.
picturi rupestre Incamachay
acestea au fost primele rupestre pinturas sau picturi rupestre pe care le-am văzut vreodată, iar gândul că urmărim mesaje vechi de 2.000 de ani cu ochii noștri fascinați a fost suficient pentru a mă menține transfixat în venerație. Stând aici, înconjurat de mile de peisaj abia locuite, a fost ușor să ne imaginăm că ne-am alunecat într-un fel înapoi în timp.
în afară de noi trei, nu mai era nimeni acolo. Doar rucsacurile noastre, prânzul nostru la pachet, și tăcerea pustiului rural Bolivian.
o călătorie ca nimeni alta: pinturas rupestres, craterul Maragua și amprentele dinozaurilor
făceam drumeții la țară, la nord-vest de capitala Boliviei, Sucre. Căutam să înghesuim picturi rupestre vechi de 2.000 de ani, cratere de munte și urme de dinozauri în trei zile scurte de drumeții.
în Bolivia, este întotdeauna sensibil să ia un ghid local. Cu trasee adesea prost întreținute-sau inexistente – se poate economisi timp, să nu mai vorbim de ore de frustrare confuz.
companii precum Condor Trekkers, organizație caritabilă cu sediul în Sucre, lucrează, de asemenea, direct cu comunitățile locale pentru a se asigura că turismul este durabil și echitabil.
spunând că, împreună cu prietena noastră care se oferă voluntar pentru companie – și pozitivă că știa suficient de bine traseul – am decis să mergem singuri. Ce ar putea merge prost?
o fereastră către viața tradițională, rurală
traseul începe în jur de patru ore cu autobuzul de la Sucre, la vechea biserică de piatră din Chatequila. Acesta este punctul de plecare pentru unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Boliviei: o porțiune de traseu inca pavat care coboară din munți până la curentul răcoritor al R-ului.
după ce am decis să luăm o diversiune de la această rută populară, am plecat în schimb spre nord.
după cum am aflat curând, dacă doriți să vedeți viața rurală, tradițională boliviană, este doar biletul. Boii impunători atașați de plugurile grele de lemn se găsesc adesea așteptând cu răbdare în mijlocul unui câmp, proprietarii lor nefiind văzuți nicăieri.
copiii locali întreprinzători vă vor acosta pe traseu, oferind Brățări de prietenie pentru câțiva Bolivieni – ceva ce nu am putut refuza niciodată. Veți întâlni tauri care se încarcă unul pe celălalt – o priveliște cel mai bine urmărită de la distanță – și afinitatea incredibilă a unui fermier cu animalele sale în timp ce reușește să calmeze situația.
este puțin probabil să găsiți alți turiști, iar dacă energia frenetică și traficul orașelor boliviene precum La Paz au ajuns prea mult, o plimbare în pustie va fi o modalitate de a restabili un sentiment de calm atât de necesar.
prima zi: drumeții la Incamachay și Pumamachay
traseul a trecut de priveliști panoramice ale peisajelor goale, arse de soare. O casă de chirpici ocazional amplasat într-un munte îndepărtat și claritatea nefirească a cerului albastru azuriu împrumutat toate fotografiile noastre o calitate ireal.
după patru ore de mers solid – încărcat de handicapurile egale ale rucsacurilor grele și altitudinea de 2.700 m – am găsit stânca proeminentă care era pânza picturilor Incamachay.
după un prânz reflectorizant de a afla ce reprezintă fiecare simbol, am urcat mai departe pe munte până unde se afla celălalt set de picturi, Pumamachay. Aranjate într-o peșteră umedă, acestea au fost pictate în negru; o serie de spirale cu figura șamanică ocazională aruncată din nou. Nu se bucură de întuneric comparativ și incintei, ne-am îndreptat înapoi în soare strălucitor să urmeze calea în jos la râu în partea de jos Vale.
în acest moment lipsa noastră de ghid s-a întors să ne bântuie; pe măsură ce calea a dispărut în pete confuze de pași, ne-am înfășurat între pini înalți (introduși pentru a reechilibra despăduririle extinse care au afectat priveliștile Munților de pe traseul spre Potolo. Iată unde ar fi trebuit să fie calea către urmele dinozaurilor!
el regiune) și a sperat pentru cel mai bun. Pe măsură ce după – amiaza a dispărut în seara – și lumina începe să scadă-ne-am găsit cu recunoștință alături de R gravito Ravelo în valea direct sub picturile rupestre.
aici, ne-am așezat în întunericul care se aduna pe un mic teren și am adormit la sunetele câinilor lătrători care răsunau de-a lungul văii, iar un acoperiș de stele atât de clar, fiecare constelație era o încurcătură de trilioane de lumini distincte și minuscule.
ziua a doua: ajungând în craterul Maragua
în dimineața următoare, ne-am trezit cu razele și căldura soarelui Bolivian arzător și ne-am împachetat corturile repede, dornici să ne mișcăm înainte ca căldura să devină imposibil de gestionat.
după râu, am trecut pe lângă micile exploatații care aparțineau fermierilor de subzistență care locuiau aici.
la fiecare câteva minute, le uram localnicilor care lucrau pe câmpurile lor un buenos d-uri politicos; mulți au răspuns în limba indigenă, Quechua, care este mai răspândită în aceste părți decât Spaniola.
curând, am ajuns într-o comunitate mică și am urmat drumul care a ieșit din sat înapoi spre Sucre, bifurcându-ne spre dreapta pentru a ne alătura fundului traseului Inca.
înfășurându-ne de-a lungul unui drum de pământ prin plantații de iarbă și eucalipt, ne-am oprit pentru prânz. Apoi a început ascensiunea dureroasă în craterul Maragua.
mersul la altitudine este întotdeauna un test nu doar de fitness, ci și de voință. Chiar și numai la 2.700 de metri deasupra nivelului mării, poate fi greu. Pentru noi, comutatoarele neiertătoare ascundeau traseul – și urcarea – din vedere și fiecare viraj se deschidea pe mai multă cale de parcurs și mai multă înălțime de câștigat.
gătind sub soarele de după-amiază devreme și încă împovărați de haitele noastre, ne-am soldat, trăgându-ne încurajări prin plămânii goi unul către celălalt.
după o oră obositoare de gâfâit, plodding și numeroase opriri de odihnă, am ajuns în vârf. Din perspectiva noastră de la marginea craterului, ne-am dat seama de ce toți prietenii noștri Bolivieni au făcut ravagii în legătură cu acest loc.
peisaje Nelumești și comunități rurale
o adâncitură enormă în topografie, laturile erau o serie de cioburi ondulate, asemănătoare dinților, ale unui munte, toate înconjurând un bazin cu fund plat.
în timp ce mulți cred că este rezultatul unui meteorit care a lovit Pământul cu milioane de ani în urmă, ghizii locali sunt de acord că este probabil mai probabil un rezultat al activității tectonice care a format Anzii din apropiere. Acest lucru ar explica arcurile ciudate, rulante de rocă colorată care alcătuiesc părțile laterale ale craterului.
Maragua slabă
în mijloc, se află satul Maragua: o colecție slabă de colibe de noroi din chirpici care înconjoară un singur drum de pământ. Aici, localnicii au beneficiat de Condor Trekkers și de urmărirea turismului durabil și reciproc avantajos.
vizitatorii pot admira țesăturile tradiționale roșii și negre vii făcute de femeile locale și pot dormi în cabinele deținute de comunitate. Maragua este dovada că turismul poate funcționa pentru toți cei implicați, lucru pe care l-am văzut rar în alte părți ale Boliviei.
pentru noi, ziua noastră s-a încheiat cu o ascensiune finală pe un deal mai mic la marginea craterului. Amenajarea taberei pentru a doua noapte în vârf, priveliștile panoramice ale apusului de soare combinate cu berile reci cumpărate de la un magazin din apropiere au fost doar recompensate pentru mersul laborios al zilei.
ziua a treia: urme de dinozaur și roci de culoare curcubeu
trezindu-ne la un răsărit de soare uimitor, ne-am împachetat și am coborât înapoi în Maragua pentru a ne minuna de incredibila cascadă Garganta del Diablo (gâtul Diavolului), în timp ce se arunca dintr-o picătură pură la capătul satului.
de acolo, am luat calea care urcă partea îndepărtată a craterului; o pedeapsă suplimentară pentru picioarele noastre obosite.
pe măsură ce înaintam cu migală de-a lungul cărării, nu ne-am putut abține să nu fim amuzați că am fost depășiți de o femeie locală în vârstă, care mergea clar pe traseu de mai multe ori pe săptămână pentru a ajunge în orașul Potolo din apropiere.
urcând în vârf, ni s-a amintit de prostia noastră de a veni singuri: ceea ce a urmat a fost câteva ore de căutare confuză a ocolirii scurte pentru a ajunge la Ninu Mayu și a amprentelor antice de Brontosaur și T Rex, vechi de 150 de milioane de ani, păzite pentru eternitate în lavă pietrificată.
recunoscând înfrângerea, am continuat de-a lungul drumului principal (mărginit de o varietate incredibilă de roci multicolore) încă câteva ore pentru a ajunge în Potolo spre amurg.
puțin ca mărime decât Maragua, avea și cabine administrate local, bere rece și chiar mâncare caldă (deși favoritul Bolivian: pui prăjit); un sfârșit perfect pentru trei zile istovitoare de mers pe jos.
Noțiuni de bază acolo: Londra la La Paz sau Santa Cruz, plus un zbor intern de 30 de minute la Sucre de la $740.
când să mergeți: aprilie până în noiembrie (înainte de sezonul ploios)
organizarea excursiei: excursii de 4 zile la picturile rupestre, inclusiv craterul Maragua, și amprentele dinozaurilor sunt disponibile pentru aproximativ 109 USD prin Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) și pot fi rezervate în avans sau la sosirea în Sucre (în funcție de disponibilitate).
Cazare: Pensiuni disponibile în Sucre de la 7 dolari pe noapte.
Steph Dyson este o scriitoare și voluntară din Marea Britanie care a călătorit în America de Sud – și a scris despre aventurile ei – în ultimii doi ani.
