Incamachay hulemalerier og Dinosaur fodspor i den bolivianske vildmark
af Steph Dyson
de geometriske former af Incamachay hulemalerier faldt løst i forskellige kategorier.
de, der var malet hvide med en rød kontur og firkantede kanter, var mennesker, skønt den måde, deres ben og arme blev bøjet på, gav udseende af biller eller edderkopper.
lamaerne blev skåret dybt ned i klippen i nærheden – lange og tynde med tændstikben. Den lejlighedsvise figur med en enorm bue og pil fulgte dem i forfølgelse.
men de mest slående var dem med forked tæer og lange arme. De, fik vi at vide, repræsenterede shamanen, eller hellige mænd, der syntes at præsidere over scenen.
stadig vigtige figurer i nutidens oprindelige kultur, de var største i størrelse; en stærk påmindelse om de åndelige rødder, som det bolivianske folk stadig så stolt opretholder.
Incamachay hulemalerier
dette var de første pinturas rupestres eller hulemalerier, jeg nogensinde havde set, og tanken om, at vi sporede 2.000 år gamle beskeder med vores fascinerede øjne, var nok til at holde mig bundet i ærefrygt. Sidder her, omgivet af miles af knap-beboede landskab, det var let at forestille sig, at vi en eller anden måde havde gled tilbage i tiden.
bortset fra os tre var der ingen andre der. Bare vores rygsække, vores madpakke, og stilheden i det øde bolivianske landskab.
en vandring som ingen anden: pinturas rupestres, Maragua-krateret og dinosaurtryk
vi vandrede på landet, lige nordvest for den bolivianske hovedstad, Sucre. Vi søgte at proppe 2.000 år gamle hulemalerier, bjergkratere og dinosaurfodspor i tre korte dage med vandreture.
i Bolivia er det altid fornuftigt at tage en lokal guide. Med stier, der ofte er dårligt vedligeholdt-eller ikke – eksisterende-kan det spare tid, for ikke at nævne timer med forvirret frustration.
virksomheder som Sucre-baseret velgørenhed, Condor Trekkers, arbejder også direkte med lokalsamfund for at sikre, at turismen er bæredygtig og retfærdig.
at sige, at med vores ven Frivilligt arbejde for virksomheden – og positivt kendte hun ruten godt nok – besluttede vi at gå alene. Hvad kunne gå galt?
et vindue ind i det traditionelle, landlige liv
stien begynder omkring fire timer med bus fra Sucre ved den gamle stenkirke. Dette er udgangspunktet for en af Bolivias bedst bevarede hemmeligheder: en strækning af asfalteret Inca-sti, der falder ned fra bjergene til den forfriskende strøm af R. R. R. Ravelo.
efter at have besluttet at tage en afledning fra denne populære rute, skrællede vi i stedet nordpå.
som vi snart lærte, hvis du ønsker at se landdistrikterne, traditionelle bolivianske liv, det er bare billetten. Statelige Okser fastgjort til tunge træplove findes ofte tålmodigt og venter midt på en mark, deres ejere kan ikke ses.
initiativrige lokale børn vil accost dig på sporet og tilbyde venskabsarmbånd til et par bolivianos – noget jeg aldrig har været i stand til at nægte. Du vil støde på tyre, der oplader hinanden – et syn, der bedst ses på afstand-og den utrolige affinitet hos en landmand med sine dyr, da han formår at berolige situationen.
hvad du sandsynligvis ikke finder er andre turister, og hvis den hektiske energi og trafik i bolivianske byer som La pas har fået for meget, vil en tur i ørkenen være en måde at genoprette en meget tiltrængt følelse af ro.
dag et: vandreture til Incamachay og Pumamachay
stien passerede panoramiske udsigter over tomme, solbrændte Landskaber. Et lejlighedsvis adobehus beliggende i en fjern bjergside og den unaturlige klarhed i den blå blå himmel lånte alle vores fotografier en surrealistisk kvalitet.
efter fire timers solid Vandring – lastet ned af de lige handicap af tunge rygsække og 2.700 m højde – fandt vi den overhængende klippe, der var lærredet til Incamachay-malerierne.
efter en reflekterende frokost med at finde ud af, hvad hvert symbol repræsenterede, klatrede vi længere op ad bjerget, hvor det andet sæt malerier, Pumamachay, var placeret. Ensconced i en fugtig hule, disse blev malet i sort; en række spiraler med lejlighedsvis shamanfigur kastet ind igen. Da vi ikke nød det komparative mørke og indhegningen, gik vi tilbage ud i det lyse solskin for at følge stien ned til floden i dalbunden.
det var på dette tidspunkt, at vores mangel på vejledning kom tilbage for at hjemsøge os; da stien forsvandt i forvirrede pletter af fodspor, vi sår mellem høje fyrretræer (introduceret for at genbalancere den omfattende skovrydning, der havde plaget t
han region) og håbede på det bedste. Da eftermiddagen forsvandt til aften – og lyset begynder at falde-befandt vi os taknemmeligt ved siden af R. R. Ravelo i Dalen lige under hulemalerierne.
her slog vi i det samlede mørke op på en lille grund og faldt i søvn til lyden af gøende hunde, der ekko langs dalen, og et tag af stjerner, der var så klare, at hver konstellation var en forvirring af billioner af forskellige, små lys.
dag to: ankommer til Maragua-krateret
næste morgen vågnede vi med strålerne og varmen fra den brændende bolivianske sol og pakket vores telte hurtigt, ivrige efter at komme i bevægelse, før varmen blev uhåndterlig.
efter floden passerede vi de småbedrifter, der tilhørte de subsistensbønder, der bor her.
hvert par minutter ønskede vi et høfligt buenos d-kurras til de lokale, der arbejdede inden for deres marker; mange reagerede på det oprindelige sprog, Kechua, hvilket er mere udbredt i disse dele end spansk.
snart ankom vi i et lille samfund og fulgte vejen, der klatrede ud af landsbyen tilbage mod Sucre, forking til højre for at slutte sig til bunden af Inca trail.
snoede langs en grusvej gennem lunde af græs og eukalyptus, vi holdt pause til frokost. Derefter begyndte den smertefulde opstigning i Maragua-krateret.
at gå i højden er altid en test af ikke kun fitness, men viljestyrke. Selv kun 2.700 meter over havets overflade kan det være hårdt. For os, utilgivelige omskiftere skjulte ruten – og stigningen-fra synet, og hver tur åbnede på mere sti, der skulle gå, og mere højde, der skulle opnås.
bagning under den tidlige eftermiddagssol og stadig tynget af vores pakker, vi soldiered på, gispende opmuntring gennem tomme lunger på hinanden.
efter en anstrengende time med panting, plodding og adskillige hvilestop kom vi til toppen. Fra vores vista i udkanten af krateret indså vi, hvorfor alle vores bolivianske venner havde fablede om dette sted.
overjordiske landskaber og landlige samfund
en enorm bule i topografien, siderne var en række bølgende, tandlignende skår af et bjerg, alle omkring et fladbundet bassin.
mens mange mener, at det er resultatet af en meteorit, der rammer jorden for millioner af år siden, er de lokale guider enige om, at det sandsynligvis mere sandsynligt er et resultat af den tektoniske aktivitet, der dannede de nærliggende Andes. Dette ville forklare de mærkelige, rullende buer af farverig sten, der udgør kraterets sider.
mager Maragua
i midten ligger landsbyen Maragua: en mager samling af adobe mudderhytter, der lister en enkelt grusvej. Her har lokalbefolkningen draget fordel af Condor Trekkers og deres stræben efter bæredygtig og gensidigt fordelagtig turisme.
besøgende kan beundre de levende røde og sorte traditionelle vævninger lavet af de lokale kvinder og sove i de samfundsejede hytter. Maragua er et bevis på, at turisme kan arbejde for alle involverede, noget jeg sjældent så i andre dele af Bolivia.
for os sluttede vores dag med en sidste stigning op ad en mindre bakke i udkanten af krateret. Opsætning af lejr til vores anden nat øverst, panoramaudsigt over solnedgangen kombineret med kolde øl købt fra en nærliggende butik blev bare belønnet for dagens besværlige Vandring.
dag tre: Dinosaur fodspor og regnbue-farvede klipper
vågne til en fantastisk solopgang, vi pakket og faldt tilbage i Maragua at undre sig over den utrolige Garganta del Diablo (Djævelens hals) vandfald, da det faldt fra en ren dråbe i slutningen af landsbyen.
derfra tog vi stien, der klatrer den fjerne side af krateret; en yderligere straf til vores trætte ben.
da vi omhyggeligt plodded langs stien, kunne vi ikke lade være med at blive underholdt af at blive overhalet af en ældre lokal kvinde, der tydeligt gik ruten flere gange om ugen for at komme til den nærliggende by Potolo.
på toppen af toppen blev vi mindet om vores dumhed ved at komme alene: hvad der fulgte var flere timers forvirret søgning efter den korte omvej for at nå frem til Ninu Mayu og de 150 millioner år gamle gamle Brontosaur og T-fodspor, bevogtet for evigheden i forstenet lava.
ved at indrømme nederlag fortsatte vi langs hovedvejen (omkranset af en utrolig række flerfarvede sten) i et par timer til at ankomme til Potolo mod skumringen.
lidt i størrelse end Maragua havde den også lokalt drevne hytter, kold øl og endda varm mad (omend den bolivianske favorit: stegt kylling); en perfekt afslutning på en udmattende tre dages vandring.
kom dertil: London til La pase eller Santa Cruce, plus en 30-minutters intern flyvning til Sucre fra $740.
Hvornår skal man gå: April til November (før regntiden)
organisering af din vandretur: 4-dages vandreture til hulemalerierne, herunder Maragua Crater, og dinosaurfodspor er tilgængelige for omkring $109 gennem Condor Trekkers.condortrekkers.org) og kan reserveres på forhånd eller ved ankomsten i Sucre (afhængig af tilgængelighed).
indkvartering: vandrerhjem til rådighed i Sucre fra $7 per nat.
Steph Dyson er forfatter og frivillig fra Storbritannien, der har rejst i Sydamerika – og skrevet om sine eventyr – i de sidste to år.
