het fotograferen van landschappen tijdens de nacht kan zorgen voor een prachtige foto. Onze ogen kunnen de nachtelijke hemel met grote gevoeligheid zien – we kunnen naar de sterren kijken en zelfs de Melkweg zien als de omstandigheden goed zijn. DSLR-camera ’s hebben echter nog grotere capaciteiten dan onze ogen en kunnen nachtfoto’ s produceren met fantastische details van de nachtelijke hemel. Deze foto ’s kunnen worden bereikt door gebruik te maken van de voordelen van DSLR-camera’ s zoals hoge ISO-mogelijkheden, snelle diafragma lenzen en lange belichting. Maar shooting night landscapes komt niet zonder zijn uitdagingen-ruis en ondiepe scherptediepte (dof) kwesties.
het overdag fotograferen van landschappen heeft een enorm voordeel als het gaat om belichtingsinstellingen. Lage ISO betekent hoge kwaliteit, lage ruis en een groot dynamisch bereik foto ‘ s. Kleine diafragma instellingen geven ons grote DOF, en de sluitertijd kan worden ingesteld op bijna elke snelheid die we willen het creëren van korte of lange belichting. Wanneer we ‘ s nachts fotograferen, hebben we minder controle over de Instellingen en sommige zijn bijna vooraf bepaald om voldoende licht toe te staan om de sensor te bereiken.
Belichtingsinstellingen
1. ISO
nachtopnamen dwingen ons om hoge ISO-instellingen te gebruiken. Uit mijn ervaring, om voldoende belichting te krijgen moet je ISO-instellingen van 800 of hoger gebruiken om goede resultaten te krijgen (dit hangt natuurlijk af van vele factoren, zoals je lens en hoeveel omgevingslicht er is, maar het is vrij moeilijk om daaronder te gaan). Het gebruik van hoge ISO maakt de camera gevoeliger voor licht, maar niet zonder nadelen.
probleem: hoge ISO genereert ruis. Het geluid maakt de foto korrelig en vervormt kleuren.
oplossing: Er zijn twee opties voor het omgaan met hoge ISO-ruis: 1) het gebruik van een camera van hogere kwaliteit die hoge ISO-foto ’s kan produceren met minimale ruis (bijvoorbeeld full frame camera’ s). Deze oplossing is uiteraard niet van plan om te werken voor u als u een ander type camera, dus optie 2) is om het geluid te reinigen bij post productie in editing software zoals Photoshop of Lightroom, Topaz Labs of Noise Ninja.
2. Diafragma
door overdag Landschappen op te nemen, kunnen we een klein diafragma gebruiken om grote DOF te krijgen. ‘S nachts hebben we elk beetje licht nodig dat we in onze handen kunnen krijgen, dus kiezen we meestal voor het breedste diafragma dat onze lens kan bieden.
probleem: brede diafragma betekent ondiepe DOF.
oplossing: om een zo groot mogelijke scherptediepte te krijgen, die zowel de hemel als zoveel mogelijk voorgrond omvat, zullen we iets moeten gebruiken dat ‘hyper brandpuntsafstand’ wordt genoemd. De hyper brandpuntsafstand is de dichtstbijzijnde afstand waarop we ons kunnen concentreren terwijl we de scherptediepte tot in het oneindige behouden.
hier zijn enkele voorbeelden met getallen, u kunt altijd de DOF berekenen met behulp van een dof Calculator. Als ik bijvoorbeeld een 14mm lens met 2.8 f-stop gebruik, is de hyper brandpuntsafstand 2,5 meter. Dat betekent dat ik me kan concentreren op 2,5 meter en het in-focus gebied zal zich uitstrekken van 1,5 meter tot oneindig. Elke brandpuntsafstand en diafragmacombinatie heeft een eigen hyper brandpuntsafstand die kan worden berekend met een dof-calculator die beschikbaar is op het internet of een smartphone-applicatie (hier is een voor iDevices en een voor Android)
3. Sluitertijd
het gebruik van langzame sluitertijden en het maken van lange belichting is waarschijnlijk een van de makkelijkste om meer licht in de camera te krijgen. Afhankelijk van de camera kunnen lange belichtingen enige ruis genereren, maar hoe geavanceerder de camera is, hoe minder ruis hij produceert. Het grotere probleem met lange blootstelling is dat de aarde draait om zijn as en de hemel beweegt relatief naar onze positie.
probleem: sterren kunnen er uitgesmeerd uitzien (of strikes creëren) als we ze te lang blootstellen en, dus zullen ze eruit zien als kleine lijnen in plaats van puntjes. Als we het niet erg vinden om de sterren te besmeuren, kan de blootstellingstijd zo lang zijn als we willen. Eigenlijk, als je het lang genoeg (of stapel verschillende foto ‘ s), het kan heel interessant zijn.
oplossing: de sterren laten lijken op de punten die we kennen door de belichtingstijd te beperken. De maximale belichtingstijd hangt af van de brandpuntsafstand die we gebruiken. Hoe breder de brandpuntsafstand – hoe meer we kunnen blootleggen. Daar is een regel voor – het wordt de 600-regel genoemd en het zegt dat je sneller moet zijn dan 600 / <brandpuntsafstand>.
hier zijn mijn aanbevelingen voor maximale belichtingstijd:
- 24 mm (FF) / 17 mm (gewas): 30 seconden
- 16 mm (FF) / 10 mm (gewas): 45 seconden
- 14 mm (FF): 50 seconden
*de tijden zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring.
* met behulp van deze belichtingen zal u de sterren uitsmeren, maar het zal alleen merkbaar zijn als u inzoomt in de foto. Als u helemaal geen vlekken wilt maken, raad ik 10-15 seconden minder aan.
samenstelling
ongetwijfeld een van de belangrijkste elementen op uw foto.
in een typische nachtfoto neemt de nachtelijke hemel het grootste deel van het frame. Dus de camera moet dicht bij de grond staan en naar boven wijzen. Hoewel we voornamelijk sky filmen, is het nog steeds belangrijk om op zijn minst wat voorgrond met een krachtig element op te nemen. Dit zal interesse toe te voegen aan de foto en sluit de kijker aan op de grond. Goede voorgrond elementen kunnen zijn bergen, oude bomen, interessante rotsformaties, rotsblokken en nog veel meer. We zullen ze meestal componeren aan de onderkant van het frame.
Voorkeursomstandigheden voor nachtfotografie
als u zoveel mogelijk sterlicht wilt krijgen met minimale interferentie
- lichtvervuiling: probeer zo ver mogelijk te komen van elke stad of kunstlichtbron die de nachtelijke hemel verstoort en een gele/groene gloed aan de horizon creëert.
- hoogte: hoe hoger u bent-hoe dichter u bij de sterren zult zijn… op grote hoogtes zullen de luchtlagen tussen u en de hemel dunner worden en zult u de sterren helderder zien.
- luchtvervuiling / wolken: Als de lucht vervuild is of gevuld met wolken zal het moeilijk zijn om de sterren te zien.
- maanlicht en voorgrond verlichting: maanlicht is een belangrijke factor bij het fotograferen van nachtlandschappen, dus het is belangrijk om vooruit te plannen en de tijd van opkomst en ondergang van de maan te kennen en het uiterlijk percentage. Maanlicht heeft voor-en nadelen. Als de maan schijnt, verlicht het je voorgrond en ziet het er niet erg donker uit, maar het verlicht ook de hemel en de sterren vallen minder op. Als de maan niet schijnt, zal je voorgrond donkerder zijn (tenzij je het schildert met kunstlicht), maar de sterren vallen het meest op tegen de hemel. Soms wordt aan de beste voorwaarden voldaan wanneer de maan schijnt, maar in het begin of het einde van zijn cyclus op ongeveer 10-20%.
kunstlicht schilderen
als u zonder maanlicht wilt fotograferen, moet u mogelijk uw voorgrond schilderen met kunstlicht. Licht schilderen kan worden gedaan met allerlei soorten licht (flitser, led-lampen, fakkels…). Om de hoeveelheid verlichting op je voorgrond er natuurlijk uit te laten zien is het belangrijk om verschillende opnamen te maken en te zien hoeveel tijd/hoe sterk je nodig hebt om de verlichting te doen. Ik raad aan om het object van beide kanten te verlichten om schaduwen te creëren en het er 3-dimensionaal uit te laten zien. Als u de lucht in uw foto Blauw wilt laten lijken, moet u meestal kiezen voor een lage Kelvintemperatuur voor de witbalans van de foto (2500-3500). Het kiezen van lage Kelvin temperatuur zal ook uw voorgrond kijken blauwachtig dus het is aan te raden om uw voorgrond te verlichten met een CTO gel op de top van de lichtbron om de voorgrond een meer natuurlijke kleur te geven.
aanbevolen versnelling
camera ‘s: uiteraard hebben camera’ s die hoge ISO-waarden kunnen hanteren, zoals DSLR ‘ s met een volledig Frame, de voorkeur. Welke camera je ook gebruikt, probeer de maximale ISO te leren die je kunt gebruiken en krijg afdalingsresultaten.
lenzen: groothoeklenzen met een snel diafragma worden ten zeerste aanbevolen. Met een groothoeklens kunt u een zeer brede kijkhoek van zowel de grond als de hemel vastleggen en kunt u ook een lange belichtingstijd toestaan zonder de sterren te besmeuren. Snellere openingen laten meer licht door de lens.
statief: een stevig statief is belangrijk, zodat de camera stabiel is en niet beweegt tijdens de lange belichting. Een ander voordeel is een statief dat heel laag kan worden en waarmee je kunt componeren met de camera die naar de hemel wijst.
over de auteur
Tomer Razabi is een gepassioneerde freelance landschapsfotograaf en eigenaar van Wild Travel – adventure and nature expeditions company. Tomer begeleidt Fotografie expedities in Israël en over de hele wereld.
om meer van tomers werk te zien kunt u zijn website en zijn facebook-pagina bezoeken.