Incamachay grottmålningar och dinosaurie fotspår i den bolivianska vildmarken
av Steph Dyson
de geometriska formerna av Incamachay grottmålningar föll löst i olika kategorier.
de som var målade vita med en röd kontur och fyrkantiga kanter var människor, även om deras ben och armar böjdes gav upphov till skalbaggar eller spindlar.
huggen djupt in i berget i närheten – lång och tunn med tändsticksben – var lamaerna. Enstaka figur med en enorm pil och båge följde dem i jakten.
men de mest slående var de med gaffeltår och långa armar. De, vi fick höra, representerade shamanen, eller heliga män som tycktes presidera över scenen.
fortfarande viktiga siffror i dagens inhemska kultur, de var störst i storlek; en kraftfull påminnelse om de andliga rötter som det bolivianska folket fortfarande så stolt upprätthåller.
Incamachay grottmålningar
dessa var de första pinturas rupestres eller grottmålningar jag någonsin sett, och tanken att vi spårade 2000 år gamla meddelanden med våra fascinerade ögon var tillräckligt för att hålla mig borrade i vördnad. Sitter här, omgiven av miles av knappt bebodda landskap, var det lätt att föreställa sig att vi på något sätt hade glidit tillbaka i tiden.
förutom oss tre fanns det ingen annan där. Bara våra ryggsäckar, vår lunchpaket, och tystnaden i den ödsliga Bolivianska landsbygden.
en vandring som ingen annan: pinturas rupestres, Maragua Crater och dinosaur prints
vi vandrade på landsbygden, strax nordväst om den bolivianska huvudstaden Sucre. Vi letade efter att klämma in 2000 år gamla grottmålningar, bergskratrar och dinosauriefotspår i tre korta dagar med vandring.
i Bolivia är det alltid klokt att ta en lokal guide. Med spår ofta dåligt underhållna – eller obefintliga-kan det spara tid, för att inte tala om timmar av förvirrad frustration.
företag som Sucre-baserad välgörenhet, Condor Trekkers, arbetar också direkt med lokala samhällen för att säkerställa att turismen är hållbar och rättvis.
att säga att med vår vän volontärarbete för företaget – och positivt visste hon vägen tillräckligt bra-bestämde vi oss för att gå ensam. Vad kan gå fel?
ett fönster in i det traditionella, lantliga livet
leden börjar cirka fyra timmar med buss från Sucre, vid den antika stenkyrkan Chatequila. Detta är utgångspunkten för en av Bolivias bäst bevarade hemligheter: en sträcka av asfalterad Inca trail som faller ner från Bergen till den uppfriskande strömmen av R Exceptiono Ravelo.
efter att ha bestämt sig för att ta en avledning från denna populära rutt, avskalade vi istället norrut.
som vi snart lärde oss, om du vill se landsbygdens traditionella Bolivianska liv, är det bara biljetten. Ståtliga oxar fästa vid tunga träplogar finns ofta tålmodigt väntar mitt i ett fält, deras ägare ingenstans att ses.
företagsamma lokala barn kommer accost dig på spåret, erbjuder vänskap armband för några bolivianos – något jag har aldrig kunnat vägra. Du kommer att stöta på tjurar som laddar varandra-en syn som bäst ses på avstånd-och den otroliga affiniteten hos en bonde med sina djur när han lyckas lugna situationen.
vad du sannolikt inte hittar är andra turister, och om den frenetiska energin och trafiken i bolivianska städer som La Paz har blivit för mycket, kommer en promenad i vildmarken att vara ett sätt att återställa en välbehövlig känsla av lugn.
dag ett: vandring till Incamachay och Pumamachay
leden passerade panoramautsikt över tomma, solbrända landskap. En tillfällig adobe hus inbäddat i en avlägsen bergssidan och onaturliga klarhet azurblå himmel lånade alla våra fotografier en surrealistisk kvalitet.
efter fyra timmars solid gång-belastad av lika handikapp av tunga ryggsäckar och 2700 m höjd – hittade vi den överhängande klippan som var duken för Incamachay-målningarna.
efter en reflekterande lunch för att ta reda på vad varje symbol representerade klättrade vi längre upp på berget till där den andra uppsättningen målningar, Pumamachay, var belägna. Ensconced i en fuktig grotta, dessa målades i svart; en serie spiraler med enstaka shamanfigur kastad in igen. Vi njöt inte av det jämförande mörkret och inneslutningen, vi gick tillbaka ut i det ljusa solskenet för att följa vägen ner till floden i dalbotten.
det var vid denna tidpunkt som vår brist på guide kom tillbaka för att hemsöka oss; när vägen försvann i förvirrade fotspår, lindade vi mellan höga tallar (infördes för att balansera den omfattande avskogningen som hade plågat t
han region) och hoppades på det bästa. När eftermiddagen försvann in på kvällen – och ljuset börjar falla-befann vi oss tacksamt bredvid r Jacobo Ravelo i dalen direkt under grottmålningarna.
här slog vi i det samlade mörkret på en liten tomt och somnade till ljudet av skällande hundar som ekade längs dalen, och ett tak av stjärnor så klart varje konstellation var en muddle av biljoner distinkta, små ljus.
dag två: anländer till Maragua-kratern
nästa morgon vaknade vi med strålarna och värmen från den brinnande Bolivianska solen och packade våra tält snabbt, angelägna om att komma i rörelse innan värmen blev ohanterlig.
efter floden passerade vi de småjordbruk som tillhörde de försörjningsbönder som bodde här.
med några minuters mellanrum önskade vi en artig buenos d auguias till lokalbefolkningen som arbetar inom sina områden; många svarade på det inhemska språket, Quechua, vilket är vanligare i dessa delar än spanska.
snart anlände vi till ett litet samhälle och följde vägen som klättrade ut ur byn tillbaka mot Sucre och gick till höger för att gå med i botten av Inca trail.
slingrande längs en grusväg genom lundar av gräs och eukalyptus, vi stannade för lunch. Sedan började den smärtsamma uppstigningen i Maragua-kratern.
att gå på höjd är alltid ett test av inte bara kondition utan viljestyrka. Även bara på 2700 meter över havet kan det vara tufft. För oss gömde oförsonliga switchbacks rutten – och klättringen – från sikte, och varje tur öppnade sig på Mer väg att gå och mer höjd att vinna.
bakning under den tidiga eftermiddagssolen och fortfarande tyngs av våra förpackningar, vi soldiered på, flämtande uppmuntran genom tomma lungor på varandra.
efter en ansträngande timme av flämtande, plodding, och många rastplatser, vi gjorde det till toppen. Från vår vista i utkanten av kratern insåg vi varför alla våra Bolivianska vänner hade gormat om denna plats.
andra världsliga landskap och landsbygdssamhällen
en enorm buckla i topografin, sidorna var en serie böljande, tandliknande skärvor av ett berg, som alla omger en platt bottenbassäng.
medan många tror att det är resultatet av en meteorit som slog jorden för miljontals år sedan, är de lokala guiderna överens om att det förmodligen är mer sannolikt ett resultat av den tektoniska aktiviteten som bildade de närliggande Anderna. Detta skulle förklara de konstiga, rullande bågarna av färgstark sten som utgör kraterens sidor.
magra Maragua
i mitten, ligger byn Maragua: en magra samling av adobe lera hyddor lister en enda grusväg. Här har lokalbefolkningen dragit nytta av Condor Trekkers och deras strävan efter hållbar och ömsesidigt fördelaktig turism.
besökare kan beundra de levande röda och svarta traditionella vävningarna från de lokala kvinnorna och sova i de samhällsägda stugorna. Maragua är ett bevis på att turismen kan fungera för alla inblandade, något jag sällan såg i andra delar av Bolivia.
för oss slutade vår dag med en sista stigning uppför en mindre kulle i utkanten av kratern. Att sätta upp läger för vår andra natt på toppen, panoramautsikt över solnedgången i kombination med kalla öl som köpts från en närliggande butik belönades bara för dagens mödosamma gång.
dag tre: Dinosaurfotspår och regnbågsfärgade stenar
vakna till en fantastisk soluppgång, packade vi och släppte tillbaka i Maragua för att förundras över det otroliga Garganta del Diablo (djävulens hals) vattenfallet när det kastade av en ren droppe i slutet av byn.
därifrån tog vi vägen som klättrar på den avlägsna sidan av kratern; ytterligare ett straff för våra trötta ben.
när vi noggrant plodded längs vägen, kunde vi inte låta bli att bli roade över att bli överkörd av en äldre lokal kvinna som tydligt gick vägen flera gånger per vecka för att komma till den närliggande staden Potolo.
Cresting toppen, vi påmindes om vår dumhet när vi kom ensamma: det som följde var flera timmars förvirrad sökning efter den korta omvägen för att komma fram till Ninu Mayu och de 150 miljoner år gamla forntida Brontosaur-och T Rex-fotspåren, bevakade för evigheten i förstenad lava.
erkänna nederlag, vi fortsatte längs huvudvägen (gränsad till en otrolig mängd flerfärgade stenar) i några timmar för att komma fram till Potolo mot skymningen.
något i storlek än Maragua, det hade också lokalt drivna stugor, kall öl och till och med varm mat (om än den bolivianska favoriten: stekt kyckling); ett perfekt slut på en grusande tre dagars promenad.
komma dit: London till La Paz eller Santa Cruz, plus en 30-minuters internflygning till Sucre från $740.
När ska man gå: April till November (före regnperioden)
organisera din vandring: 4-dagars vandringar till grottmålningarna, inklusive Maragua Crater och dinosaur fotavtryck är tillgängliga för cirka $109 genom Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) och kan bokas i förväg eller vid ankomst i Sucre (i mån av tillgång).
boende: vandrarhem finns i Sucre från $7 per natt.
Steph Dyson är en författare och volontär från Storbritannien som har rest i Sydamerika – och skrivit om sina äventyr – de senaste två åren.
