skydning landskaber i løbet af natten kan gøre for en fantastisk foto. Vores øjne kan se nattehimlen i stor følsomhed-vi kan se på stjernerne og endda se Mælkevejen, hvis forholdene er rigtige. DSLR-kameraer har dog endnu større evner end vores øjne og kan producere natbilleder med fantastiske detaljer om nattehimlen. Disse fotos kan opnås ved at bruge fordelene ved DSLR-kameraer som høje ISO-muligheder, hurtige blændeobjektiver og lange eksponeringer. Men at skyde natlandskaber kommer ikke uden sine udfordringer – støj og lav dybdeskarphed (DOF) problemer.
optagelse af landskaber i løbet af dagen har en enorm fordel, når det kommer til eksponeringsindstillinger. Lav ISO betyder høj kvalitet, lav støj og fotos med højt dynamisk område. Små blændeindstillinger giver os stor DOF, og lukkeren kan indstilles til næsten enhver hastighed, vi ønsker at skabe korte eller lange eksponeringer. Når vi optager om natten, har vi mindre kontrol over indstillingerne, og nogle er næsten forudbestemt for at give nok lys til at nå sensoren.
Eksponeringsindstillinger
1. ISO
optagelse om natten tvinger os til at bruge høje ISO-indstillinger. Fra min erfaring, for at få tilstrækkelig eksponering skal du bruge ISO-indstillinger på 800 eller højere for at få gode resultater (dette afhænger selvfølgelig af mange faktorer, som din linse og hvor meget omgivende lys der er, men det er ret svært at gå under det). Brug af høj ISO gør kameraet mere følsomt over for lys, men ikke uden ulemper.
Problem: høj ISO genererer støj. Støjen gør billedet kornet og forvrænger farver.
opløsning: Der er to muligheder for at håndtere høj ISO-støj: 1) ved hjælp af et kamera af højere kvalitet, der kan producere fotos med høj ISO med minimal støj (f.eks. Denne løsning vil naturligvis ikke fungere for dig, hvis du har en anden type kamera, så Mulighed 2) er at rense støj ved postproduktion i redigeringsprogrammer som Photoshop eller Lightroom, Topas Labs eller Noise Ninja.
2. Blænde
optagelse af landskaber om dagen giver os mulighed for at bruge lille blænde til at få stor DOF. Om natten har vi brug for alt lys, Vi kan få vores hænder linse på, så vi vælger normalt den bredeste blænde, vores linse kan tilbyde.
Problem: bred blænde betyder lav DOF.
løsning: for at få den største dybdeskarphed muligt, en, der inkluderer både himlen og så meget forgrund som vi kan få, bliver vi nødt til at bruge noget, der hedder hyper focal distance. Hyperfokalafstanden er den nærmeste afstand, vi kan fokusere på, mens vi stadig opretholder dybdeskarphed, der varer til uendelig.
her er nogle eksempler med tal, du kan altid beregne DOF ved hjælp af en DOF-Regnemaskine. For eksempel, hvis jeg bruger en 14 mm linse med 2,8 F-stop, er hyperfokalafstanden 2,5 meter. Det betyder, at jeg kan fokusere på 2,5 meter, og fokusområdet strækker sig fra 1,5 meter til uendelig. Hver brændvidde og blændekombination har sin egen hyperfokalafstand, som kan beregnes med en DOF-lommeregner, der er tilgængelig på internettet eller en smart telefonapplikation (her er en til iDevices og en til Android)
3. Lukkerhastighed
brug af langsomme lukkerhastigheder og lange eksponeringer er sandsynligvis en af de nemmeste at få mere lys i kameraet. Afhængigt af kameraet kan lange eksponeringer generere noget støj, men jo mere avanceret kameraet er, jo mindre støj producerer det. Det større problem med lang eksponering er, at Jorden roterer på sin akse, og himlen bevæger sig relativt til vores position.
Problem: stjerner kan se smurt ud (eller skabe strejker), hvis vi udsætter for længe, og så vil de se ud som små linjer snarere end prikker. Hvis vi ikke har noget imod at smøre stjernerne, kan eksponeringstiden være så lang, som vi vil. Faktisk, hvis du gør det længe nok (eller stable flere billeder), kan det være ganske interessant.
løsning: få stjernerne til at ligne de prikker, vi kender, ved at begrænse eksponeringstiden. Den maksimale eksponeringstid afhænger af den brændvidde, vi bruger. Jo bredere brændvidde – jo mere kan vi udsætte. Der er en regel for det – det kaldes 600-reglen, og det siger, at du skal være hurtigere end 600/<brændvidde>.
her er min anbefaling for maksimal eksponeringstid:
- 24mm (FF) / 17mm (afgrøde): 30 sekunder
- 16mm (FF) / 10mm (afgrøde): 45 sekunder
- 14mm (FF): 50 sekunder
*tiderne er baseret på min egen erfaring.
* ved hjælp af disse eksponeringer vil du smøre stjernerne, men det vil kun være mærkbart, hvis du forstørrer inde i billedet. Hvis du overhovedet vil undgå udtværing, anbefaler jeg 10-15 sekunder mindre.
sammensætning
utvivlsomt et af de vigtigste elementer i dit billede.
i et typisk natfoto vil nattehimlen tage størstedelen af rammen. Så kameraet skal være tæt på jorden og pege opad. Selvom vi skyder for det meste himmel, er det stadig vigtigt at inkludere i det mindste nogle forgrund med et stærkt element. Dette vil tilføje interesse for billedet og forbinde seeren til jorden. Gode forgrundselementer kan være bjerge, gamle træer, interessante klippeformationer, klippebuer og mere. Vi vil normalt komponere dem i bunden af rammen.
foretrukne betingelser for natfotografering
hvis du sigter mod at få så meget stjernelys muligt med minimal interferens
- lysforurening: prøv at komme så langt som muligt fra enhver by eller kunstig lyskilde, der vil forstyrre nattehimlen og skabe gul/grøn glød i horisonten.
- højde: jo højere du er – jo tættere vil du være på stjernerne… i store højder vil luftlagene mellem dig og himlen være tyndere, og du vil se stjernerne lysere.
- luftforurening / skyer: Hvis luften er forurenet eller fyldt med skyer, vil det være svært at se stjernerne.
- Månelys og forgrundsbelysning: Månelys er en vigtig faktor ved optagelse af natlandskaber, så det er vigtigt at planlægge og kende tidspunktet for månens stigning og indstilling og udseendeprocenten. Månelys har fordele og ulemper. Når månen skinner, lyser den din forgrund, og den ser ikke særlig mørk ud, men den lyser også himlen, og stjernerne skiller sig ikke så meget ud. Når månen ikke skinner, bliver din forgrund mørkere (medmindre du maler den med kunstigt lys), men stjernerne skiller sig mest ud mod himlen. Nogle gange er de bedste betingelser opfyldt, når månen skinner, men i begyndelsen eller slutningen af sin cyklus på omkring 10-20%.
kunstigt lysmaleri
hvis du vil skyde uden månelys for at få bedre belysning fra stjernerne, skal du muligvis male din forgrund med kunstigt lys. Lysmaleri kan udføres med alle slags lys (Flash, led-lamper, fakler…). For at få belysningsmængden på din forgrund til at se naturlig ud er det vigtigt at lave flere billeder og se, hvor meget tid/hvor stærk du har brug for at gøre belysningen. Jeg anbefaler at tænde objektet fra begge sider for at skabe skygger og få det til at se 3 dimensionelt ud. Hvis du vil himlen på dit foto for at se blålig ud, skal du normalt vælge Lav Kelvin-temperatur for billedets hvidbalance (2500-3500). Valg af lav Kelvin-temperatur får også din forgrund til at se blålig ud, så det anbefales at tænde din forgrund med en CTO-gel oven på lyskilden for at give forgrunden en mere naturlig farve.
anbefalet Gear
kameraer: naturligvis foretrækkes kameraer, der kan håndtere høj ISO som DSLR ‘ er i fuld ramme. Uanset hvilket kamera du bruger, så prøv at lære den maksimale ISO, du kan bruge, og få nedstigningsresultater.
linser: vidvinkelobjektiver med hurtig blænde anbefales stærkt. En vidvinkelobjektiv giver dig mulighed for at fange en meget bred synsvinkel på både Jorden og himlen og tillader også lang eksponeringstid uden at smøre stjernerne. Hurtigere åbninger lader mere lys gennem linsen.
stativ: et robust stativ er vigtigt, så kameraet vil være stabilt og ikke bevæge sig under den lange eksponering. En anden fordel er et stativ, der kan blive virkelig lavt og giver dig mulighed for at komponere med kameraet pegende mod himlen.
om forfatteren
Tomer er en passioneret freelance landskabsfotograf og ejer af vild rejse – eventyr og natur ekspeditioner selskab. Tomer guider fotografiske ekspeditioner i Israel og rundt om i verden.
for at se mere af Tomers arbejde kan du besøge hans hjemmeside og hans facebook-side.