Incamachay grotschilderingen en voetafdrukken van dinosaurussen in de Boliviaanse wildernis
door Steph Dyson
de geometrische vormen van de Incamachay grotschilderingen vielen losjes in verschillende categorieën.
degenen die wit geschilderd waren met een rode omtrek en vierkante randen waren mensen, hoewel de manier waarop hun benen en armen gebogen waren, het uiterlijk gaf van kevers of spinnen.
diep uitgehouwen in de nabijgelegen rots – lang en dun met luciferpoten – waren de Llama ‘ s. Af en toe volgde een figuur met een enorme pijl en boog hen in achtervolging.
maar de meest opvallende waren die met gevorkte tenen en lange armen. Zij, zo werd ons verteld, vertegenwoordigden de sjamaan, of heilige mannen die de scène leken te leiden.
nog steeds belangrijke figuren in de hedendaagse inheemse cultuur, ze waren het grootst in omvang; een krachtige herinnering aan de spirituele wortels die het Boliviaanse volk nog steeds zo trots handhaaft.
Incamachay grotschilderingen
dit waren de eerste pinturas rupestres of grotschilderingen die ik ooit had gezien, en de gedachte dat we 2000 jaar oude boodschappen met onze gefascineerde ogen volgden, was genoeg om me in ontzag te houden. Hier, omringd door kilometers nauwelijks bewoond landschap, was het makkelijk voor te stellen dat we op de een of andere manier terug in de tijd waren geglipt.
afgezien van ons drieën was er niemand anders. Alleen onze rugzakken, onze lunchpakketten en de stilte van het verlaten Boliviaanse platteland.
een trektocht als geen ander: pinturas rupestres, de Maragua krater, en dinosaur prints
we waren aan het wandelen op het platteland, net ten noordwesten van de Boliviaanse hoofdstad Sucre. We wilden 2000 jaar oude grotschilderingen, bergkraters en voetafdrukken van dinosaurussen in drie korte wandeldagen proppen.
in Bolivia is het altijd verstandig om een lokale gids te nemen. Met paden vaak slecht onderhouden-of niet-bestaande-kan het tijd besparen, om nog maar te zwijgen van uren van verwarde frustratie.
bedrijven zoals het in Sucre gevestigde charity, Condor Trekkers, werken ook rechtstreeks samen met lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat het toerisme duurzaam en eerlijk is.
toen we zeiden dat onze vriend die vrijwilligerswerk deed voor het bedrijf – en positief was dat ze de route goed genoeg kende-besloten we om het alleen te doen. Wat kan er mis gaan?
een venster op het traditionele, landelijke leven
het pad begint ongeveer vier uur met de bus vanuit Sucre, bij de oude stenen kerk van Chatequila. Dit is het startpunt voor een van Bolivia ‘ s best bewaarde geheimen: een stukje geplaveid Inca-pad dat van de bergen afdaalt naar de verfrissende stroming van de Río Ravelo.
toen we besloten een omleiding te nemen van deze populaire route, trokken we in plaats daarvan naar het noorden.
zoals we al snel leerden, als je op zoek bent naar het landelijke, traditionele Boliviaanse leven, is het gewoon het ticket. Statige ossen aan zware houten ploegen zijn vaak geduldig te vinden wachten in het midden van een veld, hun eigenaren nergens te zien.
ondernemende lokale kinderen zullen u op de trail uitdagen en vriendschapsarmbandjes aanbieden voor een paar bolivianos – iets wat ik nooit heb kunnen weigeren. Je zult stieren tegenkomen die elkaar aanvallen – een gezicht dat het best van een afstand bekeken kan worden-en de ongelooflijke affiniteit van een boer met zijn dieren terwijl hij erin slaagt de situatie te kalmeren.
het is onwaarschijnlijk dat u andere toeristen zult vinden, en als de hectische energie en het verkeer van Boliviaanse steden zoals La Paz te veel zijn geworden, zal een wandeling in de wildernis een manier zijn om een broodnodig gevoel van rust te herstellen.
dag 1: wandelen naar Incamachay en Pumamachay
het pad passeerde panoramische vergezichten van lege, door de zon verschroeide Landschappen. Een af en toe adobe huis genesteld in een verre berghelling en de onnatuurlijke helderheid van de azuurblauwe hemel leende al onze foto ‘ s een surrealistische kwaliteit.
na vier uur stevig wandelen-beladen door de gelijke handicaps van zware rugzakken en de 2.700 m hoogte-vonden we de overhangende rots die het doek was voor de schilderijen van Incamachay.
na een reflectieve lunch van het uitzoeken wat elk symbool vertegenwoordigde, klommen we verder de berg op naar waar de andere set schilderijen, de Pumamachay, zich bevond. Genesteld in een vochtige grot, werden deze in het zwart geschilderd; een reeks spiralen met af en toe een sjamanfiguur erin gegooid. Niet genietend van de vergelijkende duisternis en behuizing, gingen we terug in de felle zon om het pad naar beneden naar de rivier in de vallei bodem te volgen.Het was op dit punt dat ons gebrek aan Gids kwam terug om ons te achtervolgen; toen het pad verdween in verwarde voetstappen, wentelden we tussen hoge pijnbomen (geïntroduceerd om de uitgebreide ontbossing die t
e regio) en hoopte op het beste. Toen de middag in de avond verdween – en het licht begint te vallen-bevonden we ons dankbaar naast Río Ravelo in de vallei direct onder de grotschilderingen.
hier wierpen we in de duisternis op een klein stuk land en vielen in slaap bij de geluiden van blaffende honden die door de vallei echoën, en een dak van sterren die zo helder waren dat elk sterrenbeeld een warboel was van triljoenen verschillende, kleine lichtjes.Dag twee: aangekomen in de Maragua Krater
de volgende ochtend werden we wakker met de stralen en de hitte van de brandende Boliviaanse zon en pakten onze tenten snel in, erop gebrand om in beweging te komen voordat de hitte onhandelbaar werd.
langs de rivier passeerden we de kleine bedrijven die toebehoorden aan de zelfvoorzienende boeren die hier woonden.
om de paar minuten wensten we een beleefde buenos días aan de lokale bevolking die in hun velden werkte; velen reageerden in de inheemse taal, Quechua, die meer voorkomt in deze delen dan Spaans.
al snel kwamen we in een kleine gemeenschap en volgden de weg die uit het dorp klom terug naar Sucre, afsplitsend naar rechts naar de bodem van de Inca trail.
slingerend langs een onverharde weg door grasbossen en eucalyptus, pauzeerden we voor de lunch. Toen begon de pijnlijke klim in de Maragua Krater.
lopen op hoogte is altijd een test van niet alleen fitness, maar wilskracht. Zelfs op 2700 meter boven zeeniveau kan het moeilijk zijn. Voor ons, meedogenloze switchbacks Verborgen de route – en de klim – uit het zicht, en elke bocht geopend op meer pad te lopen en meer hoogte te winnen.We bakten onder de vroege middagzon en nog steeds bezwaard door onze roedels, en gingen verder, hijgend bemoediging door lege longen naar elkaar.
na een inspannend uur van hijgen, ploeteren en talrijke rustplaatsen, bereikten we de top. Vanuit ons uitzicht aan de rand van de krater, realiseerden we ons waarom al onze Boliviaanse vrienden enthousiast waren over deze plek.
Buitenwereldse landschappen en plattelandsgemeenschappen
een enorme deuk in de topografie, de zijkanten waren een reeks golvende, tandachtige scherven van een berg, allemaal rondom een vlakke bodembekken.
hoewel velen denken dat het het resultaat is van een meteoriet die miljoenen jaren geleden de aarde heeft geraakt, zijn de lokale gidsen het erover eens dat het waarschijnlijk het resultaat is van de tektonische activiteit die de nabijgelegen Andes vormde. Dit zou de vreemde, rollende bogen van kleurrijke rots die deel uitmaken van de zijkanten van de krater verklaren.Maragua
Magere Maragua
in het midden ligt het dorp Maragua: een schamele verzameling Adobe modderhutten die een enkele onverharde weg begrenst. Hier hebben de lokale bevolking geprofiteerd van Condor Trekkers en hun streven naar duurzaam en wederzijds voordelig toerisme.
bezoekers kunnen de levendige rode en zwarte traditionele weefkunst van de lokale vrouwen bewonderen en slapen in de gemeenschapshutten. Maragua is het bewijs dat toerisme kan werken voor alle betrokkenen, iets wat ik zelden zag in andere delen van Bolivia.
voor ons eindigde onze dag met een laatste beklimming op een kleinere heuvel aan de rand van de krater. Het opzetten van een kamp voor onze tweede nacht op de top, panoramisch uitzicht op de zonsondergang in combinatie met koude bieren gekocht uit een nabijgelegen winkel werden net beloond voor de moeizame wandeling van de dag.
dag drie: Dinosaurusvoetafdrukken en regenboogkleurige rotsen
toen we wakker werden van een prachtige zonsopgang, pakten we in en dropten we terug naar Maragua om ons te verwonderen over de ongelooflijke Garganta del Diablo (de keel van de duivel) waterval toen deze van een steile druppel viel aan het einde van het dorp.
van daar, namen we het pad dat de verre kant van de krater beklimt; een verdere straf voor onze vermoeide benen.
terwijl we nauwgezet over het pad ploegden, konden we niet anders dan geamuseerd worden door een oudere lokale vrouw die duidelijk meerdere keren per week de route liep om naar het nabijgelegen stadje Potolo te komen.Toen we de top beklommen, werden we herinnerd aan onze domheid om alleen te komen: wat volgde was enkele uren van verward zoeken naar de korte omweg naar Ninu Mayu en de 150 miljoen jaar oude oude voetafdrukken van de Brontosaurus en de T Rex, voor eeuwig bewaakt in versteend lava.
toen we de nederlaag toegaven, gingen we nog een paar uur verder langs de hoofdweg (omzoomd door een ongelooflijke verscheidenheid aan veelkleurige rotsen) om in Potolo aan te komen tegen de schemering.Het had ook lokaal gerunde hutten, koud bier en zelfs warm eten (hoewel de Boliviaanse favoriet: gefrituurde kip); een perfect einde van een afmattende drie dagen wandelen.Aankomst: Londen naar La Paz of Santa Cruz, plus een interne vlucht van 30 minuten naar Sucre vanaf $740.
wanneer te gaan: April tot en met November (voor het regenseizoen)
het organiseren van uw wandeling: 4-daagse trektochten naar de grotschilderingen, waaronder de Maragua krater, en voetafdrukken van dinosaurussen zijn beschikbaar voor ongeveer $109 via Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) en kan vooraf of bij aankomst in Sucre worden geboekt (onder voorbehoud van beschikbaarheid).
accommodatie: hostels beschikbaar in Sucre vanaf €7 per nacht.
Steph Dyson is een schrijfster en vrijwilliger uit het Verenigd Koninkrijk die al twee jaar door Zuid – Amerika reist en over haar avonturen schrijft.
