fotografie in mist, nevel of nevel kan uw onderwerpen een heerlijk sfeervol gevoel geven. Het is echter ook heel gemakkelijk om te eindigen met foto ‘ s die er uitgewassen en plat uitzien. Dit artikel over technieken gebruikt voorbeelden om te illustreren hoe je het meeste uit foto ‘ s kunt halen in deze unieke fotografieomgevingen.
Clare Bridge in the fog at night (version 1) – Cambridge, UK
overzicht
mist vormt zich meestal van midden tot laat in de avond, en duurt vaak tot vroeg in de volgende ochtend. Het is ook veel meer kans om te vormen in de buurt van het oppervlak van water dat iets warmer is dan de omringende lucht. In dit artikel over technieken zullen we het vooral hebben over mist, maar de fotografische Concepten gelden op dezelfde manier voor mist of nevel.
fotograferen in de mist verschilt sterk van de meer bekende Fotografie bij helder weer. Scènes zijn niet langer noodzakelijk duidelijk en gedefinieerd, en ze zijn vaak verstoken van contrast en kleurverzadiging:
voorbeelden van foto ‘ s die door mist uitgewassen en verzadigd lijken.
beide foto ’s zijn afkomstig van St John’ s College, Cambridge, UK.
in wezen is mist een natuurlijke zachte doos: het verstrooit lichtbronnen zodat hun licht afkomstig is uit een veel breder gebied. In vergelijking met een straat lamp of het licht van de zon op een heldere dag, dit reduceert contrast:
Een Lamp of de Zon op een Heldere Dag(Hoog Contrast)
Licht in de Mist, Nevel of Mist (Laag Contrast)
de Scènes in de mist zijn ook veel meer gedimd — vaak waarvoor een langere belichtingstijden dan anders nodig. Bovendien, mist maakt de lucht veel meer reflecterend op licht, die vaak trucs lichtmeter van uw camera te denken dat het nodig heeft om de belichting te verminderen. Net als bij foto ‘ s in de sneeuw vereist mist daarom meestal het inbellen van een positieve belichtingscompensatie.
in ruil voor al deze potentiële nadelen kan mist een krachtig en waardevol hulpmiddel zijn om de diepte, verlichting en vorm van uw onderwerpen te benadrukken. Zoals u later zult zien, kunnen deze eigenschappen zelfs scènes mysterieus en uniek humeurig laten voelen-een vaak ongrijpbare, maar zeer gewilde prijs voor fotografen. De truc is te weten hoe je gebruik kunt maken van deze unieke activa te maken — zonder dat ze ook afbreuk doen aan uw onderwerp.
met nadruk op diepte
Mathematical Bridge in Queens ‘ College, Cambridge.
naarmate objecten steeds verder van uw camera verwijderd raken, worden ze niet alleen kleiner, maar verliezen ze ook het contrast — en soms behoorlijk dramatisch. Dit kan zowel een zegen als een vloek zijn, want hoewel het het verschil tussen nabije en verre objecten overdrijft, maakt het ook verre objecten moeilijk om geïsoleerd te fotograferen.
in het voorbeeld links zijn er ten minste vier lagen bomen die terugvallen naar de verre brug. Merk op hoe zowel kleurverzadiging als contrast dramatisch dalen met elke achtereenvolgens verre boomlaag. De verste laag, in de buurt van de brug, is gereduceerd tot niets meer dan een silhouet, terwijl de dichtstbijzijnde laag heeft bijna volledige kleur en contrast.
zuidwestkust van Sardinië in nevel.
hoewel er geen vaste regels zijn met fotograferen in de mist, is het vaak handig om ten minste een deel van uw onderwerp dicht bij de camera te hebben. Op deze manier kan een deel van uw afbeelding een hoog contrast en kleur bevatten, terwijl ook wordt aangegeven hoe al het andere er anders uit zou zien. Dit dient ook om wat tonale diversiteit toe te voegen aan de scène.
met de nadruk op licht
gezicht op King ’s College Bridge
vanuit Queens’ College, Cambridge, UK.
waterdruppels in de mist of nevel zorgen ervoor dat licht veel meer verstrooit dan anders het geval zou zijn. Dit verzacht het licht sterk, maar maakt ook lichtstrepen zichtbaar vanuit geconcentreerde of gerichte lichtbronnen. Het klassieke voorbeeld is de foto in een bos met vroeg ochtendlicht: wanneer de foto wordt genomen in de richting van dit licht, stralen van licht naar beneden van de bomen en verstrooien van deze zware ochtendlucht.
in het voorbeeld rechts zijn lichte strepen duidelijk zichtbaar vanuit een open raam en bij de brug, waar een grote boom een oranje lamp gedeeltelijk belemmert. Echter, toen de camera slechts een paar meter naar achteren werd verplaatst, waren de strepen uit het raam niet meer zichtbaar.
torent boven de ingang van King’ s College, Cambridge
tijdens BBC verlichting van King ‘ s Chapel voor het jongenskoor.
de truc om lichtstralen op te laten vallen is om uw uitkijkpunt zorgvuldig te plannen. Lichtstralen zullen het duidelijkst zijn als u zich dicht bij (maar niet bij) bevindt waar u de lichtbron direct kunt zien. Dit “off-angle” perspectief zorgt ervoor dat het verstrooide licht zowel helder als goed gescheiden zal zijn van de donkerder uitziende lucht.
daarentegen, als de mist zeer dicht is of de lichtbron zeer geconcentreerd is, dan zullen de lichtstralen duidelijk zichtbaar zijn, ongeacht het uitkijkpunt. Het tweede voorbeeld hierboven werd genomen in lucht die anders niet zichtbaar mistig was, maar de lichtbronnen waren extreem intens en geconcentreerd. Bovendien was het verstrooide licht veel helderder ten opzichte van de hemel omdat het werd genomen na zonsondergang.
vormen & silhouetten
Swan at night on the River Cam, Cambridge.
mist kan de vorm van onderwerpen benadrukken omdat het hun interne textuur en contrast bagatelliseert. Vaak kan het onderwerp zelfs worden gereduceerd tot niets meer dan een eenvoudig silhouet.
op de foto links is de omtrek van de Zwaan sterk overdreven omdat de laaggelegen mist bijna alle resten van de muur achter de Zwaan heeft weggespoeld. Bovendien contrasteert de heldere mistachtergrond prominent met de relatief donkere zwaan.
achterpoort ingang Trinity
College, Cambridge, UK.
zorg er wel voor dat je het blootlegt op basis van de mist — en niet het onderwerp — als je wilt dat dit onderwerp verschijnt als een donker silhouet. U kunt ook een negatieve belichtingscompensatie inbellen om ervoor te zorgen dat objecten niet te helder worden. U zult natuurlijk ook zorgvuldig moeten letten op de relatieve positie van objecten in uw scène, anders kan de omtrek of rand van een object overlappen met een ander object.
in het voorbeeld rechts valt het dichtstbijzijnde object — een gietijzeren poort — veel meer op dan het anders zou doen tegen deze verwarde achtergrond van boomledematen. Achter deze poort is elk boomsilhouet zichtbaar in lagen omdat de takken steeds zwakker worden naarmate ze verder in de verte liggen.
fotograferen van buiten
u hebt misschien gehoord van het gezegde: “Het is moeilijk om een bos van binnenuit te fotograferen.”Dit komt omdat het moeilijk kan zijn om een gevoel van schaal te krijgen door slechts een cluster bomen te fotograferen — je moet buiten het bos gaan zodat je de grenzen ervan kunt zien, en geen individuele bomen dit perspectief belemmeren. Dezelfde techniek kan vaak zeer nuttig zijn bij mist of nevel.
links: Mt Rainier breken door de wolken – Washington, verenigde staten
rechts: zonsondergang boven de haze op Mt Wilson – Los Angeles, Californië, Verenigde staten
op Deze manier kunt u vastleggen van de unieke atmosferische effecten van mist of nevel, maar zonder ook het aangaan van de contrast-vermindering van de nadelen (ten minste voor objecten buiten de mist/nevel). In het geval van mist, van een afstand is het eigenlijk niets meer dan laaggelegen wolken.
TIMING van de mist voor maximale IMPACT
net als bij weer en bewolking, kan het tijdstip waarop een foto moet worden genomen in de mist ook een groot verschil maken met hoe het licht eruit ziet. Afhankelijk van het type mist, kan het bewegen in klontjes en variëren in dikte met de tijd. Deze verschillen zijn echter soms moeilijk te herkennen als ze langzaam gebeuren, omdat onze ogen zich aanpassen aan het veranderende contrast. Beweeg uw muis over de labels hieronder om te zien hoe de scène in slechts 6 minuten is veranderd:
 |
||
| eerste foto | + 2 minuten | + 6 minuten |
een andere belangrijke overweging is de schijnbare textuur van mist. Zelfs als je de foto tijd voor wanneer je voelt dat er de meest interessante verdeling van mist, deze mist kan zijn textuur niet behouden als de belichtingstijd is niet kort genoeg. In het algemeen moet de sluitertijd een seconde of minder zijn om te voorkomen dat de misttextuur gladder wordt. Echter, je zou in staat zijn om weg te komen met langere belichtingen wanneer de mist langzamer beweegt, of wanneer uw onderwerp niet wordt vergroot door zo veel. Beweeg uw muis over de onderstaande afbeelding om te zien hoe de belichtingstijd het uiterlijk van mist boven het water beïnvloedt:
 |
|
| kortere blootstelling (1 seconde) |
langere blootstelling (30 seconden)) |
Clare Bridge in low-laying fog at night (version 2) – Cambridge, UK
merk op dat de bovenstaande afbeelding dezelfde brug is als de eerste afbeelding in dit artikel. Mist kan het uiterlijk van een onderwerp drastisch veranderen, afhankelijk van waar het zich bevindt en hoe dicht het is op die locatie.
hoewel de kortere blootstelling veel beter werkt om de beweging van de mist te bevriezen , heeft het ook een aanzienlijke invloed op de hoeveelheid beeldruis wanneer 100% wordt bekeken. Dit kan een veel voorkomend probleem zijn bij mistfotografie, aangezien (i) mist het meest waarschijnlijk optreedt in de late avond tot in de vroege ochtend (wanneer het licht laag is) en (ii) mist de hoeveelheid licht die uw camera bereikt aanzienlijk vermindert na het reflecteren van het onderwerp. Soms is het bevriezen van de beweging van mist daarom geen optie als je lawaai wilt vermijden.
pas op voor condensatie
als waterdruppels uit de lucht condenseren, kunt u er zeker van zijn dat dezelfde druppels waarschijnlijk ook condenseren op het oppervlak van uw lens of in uw camera. Als uw camera is op een vergelijkbare temperatuur als de lucht, en de mist is niet te dicht, dan kunt u geen condensatie helemaal merken. Aan de andere kant, verwacht aanzienlijke condensatie als je eerder had uw camera binnen, en het is warmer buiten.
gelukkig is er een eenvoudige manier om condensatie te minimaliseren die wordt veroorzaakt door het van binnen naar buiten gaan. Voordat u uw camera en lens in een warmere vochtige omgeving brengt, plaatst u alle items in een plastic zak en zorgt u ervoor dat deze luchtdicht is afgesloten. U kunt deze verzegelde zakken vervolgens buiten meenemen, maar u moet wachten tot alles in de zakken dezelfde temperatuur heeft bereikt als buiten voordat u de zakken opent. Voor grote cameralenzen met veel elementen kan dit 30 minuten of meer duren als het binnen-buiten temperatuurverschil groot is.
helaas is soms een beetje condensatie onvermijdelijk. Zorg ervoor dat u een lensdoek meeneemt om de voorkant van uw lens herhaaldelijk af te vegen.
