Pinturas Rupestres de Incamachay y Huellas de Dinosaurios en el Desierto boliviano
Por Steph Dyson
Las formas geométricas de las pinturas rupestres de Incamachay cayeron libremente en diferentes categorías.
Los que estaban pintados de blanco con un contorno rojo y bordes cuadrados eran humanos, aunque la forma en que se doblaban sus piernas y brazos daba la apariencia de escarabajos o arañas.
Talladas profundamente en la roca cercana, largas y delgadas con patas de cerillas, estaban las llamas. Una figura ocasional con un enorme arco y flecha los seguía en persecución.
Pero los más llamativos fueron aquellos con dedos de los pies bifurcados y brazos largos. Nos dijeron que representaban al chamán, o hombres santos, que parecían presidir la escena.
Aún figuras importantes en la cultura indígena de hoy en día, eran de mayor tamaño; un poderoso recordatorio de las raíces espirituales que el pueblo boliviano aún mantiene con orgullo.
Pinturas rupestres de Incamachay
Estas fueron las primeras pinturas rupestres o pinturas rupestres que había visto, y la idea de que estábamos rastreando mensajes de hace 2.000 años con nuestros ojos fascinados fue suficiente para mantenerme asombrado. Sentados aquí, rodeados de kilómetros de paisaje apenas habitado, era fácil imaginar que de alguna manera habíamos retrocedido en el tiempo.
Aparte de nosotros tres, no había nadie más allí. Solo nuestras mochilas, nuestro almuerzo para llevar y el silencio de la desolada campiña boliviana.
Una caminata como ninguna otra: pinturas rupestres, el Cráter Maragua y huellas de dinosaurios
Estábamos haciendo trekking en el campo, justo al noroeste de la capital boliviana, Sucre. Estábamos buscando meter pinturas rupestres de 2,000 años de antigüedad, cráteres de montaña y huellas de dinosaurios en tres días cortos de caminata.
En Bolivia, siempre es sensato llevar un guía local. Con senderos a menudo mal mantenidos – o inexistentes, puede ahorrar tiempo, por no mencionar horas de frustración confusa.
Empresas como Condor Trekkers, una organización benéfica con sede en Sucre, también están trabajando directamente con las comunidades locales para garantizar que el turismo sea sostenible y justo.
Diciendo que con nuestra amiga como voluntaria para la empresa, y seguro que conocía la ruta lo suficientemente bien, decidimos ir solos. ¿Qué podría salir mal?
Una ventana a la vida tradicional y rural
El sendero comienza alrededor de cuatro horas en autobús desde Sucre, en la antigua iglesia de piedra de Chatequila. Este es el punto de partida de uno de los secretos mejor guardados de Bolivia: un tramo de camino Inca pavimentado que desciende desde las montañas hasta la refrescante corriente del Río Ravelo.
Habiendo decidido tomar una desviación de esta ruta popular, en su lugar, despegamos hacia el norte.
Como pronto aprendimos, si está buscando ver la vida rural y tradicional boliviana, es solo el boleto. Los majestuosos bueyes pegados a pesados arados de madera a menudo se encuentran pacientemente esperando en medio de un campo, y sus dueños no se ven por ningún lado.
Los niños locales emprendedores se acercarán a usted en el camino, ofreciéndole pulseras de la amistad por unos pocos bolivianos, algo que nunca he podido rechazar. Te encontrarás con toros que se arremeten entre sí, un espectáculo que se observa mejor desde la distancia, y la increíble afinidad de un granjero con sus animales a medida que logra calmar la situación.
Lo que es poco probable que encuentres son otros turistas, y si la energía frenética y el tráfico de ciudades bolivianas como La Paz se han vuelto demasiado, un paseo por el desierto será una forma de restaurar una sensación de calma muy necesaria.
Primer día: caminata a Incamachay y Pumamachay
El sendero pasó por vistas panorámicas de paisajes vacíos y quemados por el sol. Una casa de adobe ocasional enclavada en una ladera distante de la montaña y la claridad antinatural del cielo azul azul le dieron a todas nuestras fotografías una calidad surrealista.
Después de cuatro horas de caminata sólida, cargados por las mismas desventajas de las pesadas mochilas y los 2,700 m de altitud, encontramos la roca que sobresalía que era el lienzo para las pinturas de Incamachay.
Después de un almuerzo reflexivo para descubrir lo que representaba cada símbolo, subimos más arriba de la montaña hasta donde se encontraba el otro conjunto de pinturas, el Pumamachay. Asentadas en una cueva húmeda, estaban pintadas de negro; una serie de espirales con la ocasional figura de chamán lanzada de nuevo. No disfrutando de la oscuridad y el recinto comparativos, nos dirigimos de nuevo a la luz del sol brillante para seguir el camino hasta el río en el fondo del valle.
Fue en este punto que nuestra falta de guía volvió a atormentarnos; a medida que el camino desaparecía en parches confusos de pasos, nos enrollamos entre altos pinos (introducidos para reequilibrar la extensa deforestación que había plagado t
la región) y esperaba lo mejor. A medida que la tarde desaparecía en la noche – y la luz comienza a caer – nos encontramos agradecidos junto al Río Ravelo en el valle justo debajo de las pinturas rupestres.
Aquí, lanzamos en la oscuridad creciente en una pequeña parcela de tierra y nos quedamos dormidos con los sonidos de perros ladrando que resonaban a lo largo del valle, y un techo de estrellas tan claras que cada constelación era un embrollo de trillones de luces diminutas y distintas.
Día dos: Al llegar al Cráter de Maragua
A la mañana siguiente, nos despertamos con los rayos y el calor del ardiente sol boliviano y empacamos nuestras tiendas rápidamente, deseosos de movernos antes de que el calor se volviera inmanejable.
Siguiendo el río, pasamos por las pequeñas fincas que pertenecían a los agricultores de subsistencia que vivían aquí.
Cada pocos minutos, deseábamos buenos días educados a los lugareños que trabajaban en sus campos; muchos respondieron en el idioma indígena, quechua, que es más frecuente en estas partes que el español.
Pronto, llegamos a una pequeña comunidad y seguimos el camino que salía del pueblo hacia Sucre, bifurcándonos a la derecha para unirnos al fondo del camino Inca.
Serpenteando a lo largo de un camino de tierra a través de arboledas de hierba y eucaliptos, nos detuvimos para almorzar. Luego comenzó el doloroso ascenso al cráter Maragua.
Caminar en altitud es siempre una prueba no solo de aptitud física, sino de fuerza de voluntad. Incluso a solo 2.700 metros sobre el nivel del mar, puede ser difícil. Para nosotros, los giros implacables ocultaron la ruta, y la subida, de la vista, y cada giro se abrió en más camino para caminar y más altura para ganar.
Horneando bajo el sol de la tarde y aún agobiados por nuestras mochilas, seguimos adelante, jadeando aliento a través de los pulmones vacíos el uno al otro.
Después de una hora agotadora de jadeo, trabajo y numerosas paradas de descanso, llegamos a la cima. Desde nuestra vista en las afueras del cráter, nos dimos cuenta de por qué todos nuestros amigos bolivianos habían elogiado este lugar.
Paisajes de otro mundo y comunidades rurales
Una enorme abolladura en la topografía, los lados eran una serie de fragmentos ondulados en forma de dientes de una montaña, todos rodeando una cuenca de fondo plano.
Mientras que muchos creen que es el resultado de un meteorito que golpeó la tierra hace millones de años, los guías locales están de acuerdo en que probablemente sea más probable que sea el resultado de la actividad tectónica que formó los Andes cercanos. Esto explicaría los extraños arcos rodantes de coloridas rocas que conforman los lados del cráter.
Escasa Maragua
En el centro, se encuentra el pueblo de Maragua: una escasa colección de cabañas de barro de adobe que bordean un solo camino de tierra. Aquí, la población local se ha beneficiado de los excursionistas Cóndores y su búsqueda de un turismo sostenible y mutuamente beneficioso.
Los visitantes pueden admirar los vivos tejidos tradicionales rojos y negros hechos por las mujeres locales y dormir en las cabañas de propiedad de la comunidad. Maragua es una prueba de que el turismo puede funcionar para todos los involucrados, algo que rara vez vi en otras partes de Bolivia.
Para nosotros, nuestro día terminó con un ascenso final a una colina más pequeña en las afueras del cráter. Instalando el campamento para nuestra segunda noche en la cima, las vistas panorámicas de la puesta de sol combinadas con cervezas frías compradas en una tienda cercana fueron recompensadas por la laboriosa caminata del día.
Tercer día: Huellas de dinosaurios y rocas de colores arcoíris
Despertando con un impresionante amanecer, empacamos y regresamos a Maragua para maravillarnos con la increíble cascada Garganta del Diablo mientras se sumergía en una caída escarpada al final del pueblo.
Desde allí, tomamos el camino que sube por el lado distante del cráter; un castigo adicional para nuestras piernas cansadas.
Mientras trabajábamos arduamente a lo largo del camino, no pudimos evitar divertirnos al ser alcanzados por una mujer local de aspecto anciano que claramente caminó por la ruta varias veces por semana para llegar a la cercana ciudad de Potolo.
Al llegar a la cima, nos recordó nuestra estupidez al venir solos: lo que siguió fueron varias horas de búsqueda confusa para el corto desvío para llegar a Ninu Mayu y las huellas de los antiguos Brontosaurios y T-Rex de 150 millones de años de antigüedad, custodiadas para la eternidad en lava petrificada.
Admitiendo la derrota, continuamos por la carretera principal (bordeada por una increíble variedad de rocas multicolores) durante unas horas más para llegar a Potolo hacia el anochecer.
Ligeramente en tamaño que Maragua, también tenía cabañas administradas localmente, cerveza fría e incluso comida caliente( aunque la favorita de Bolivia: pollo frito); un final perfecto para tres agotadores días de caminata.
Cómo llegar: Londres a La Paz o Santa Cruz, más un vuelo interno de 30 minutos a Sucre desde $740.
Cuándo ir: de abril a noviembre (antes de la temporada de lluvias)
Organizar su caminata: Caminatas de 4 días a las pinturas rupestres, incluido el Cráter Maragua y las huellas de dinosaurios, están disponibles por alrededor de $109 a través de Cóndor Trekkers (www.condortrekkers.org) y se puede reservar con antelación o a su llegada a Sucre (sujeto a disponibilidad).
Alojamiento: Hostels disponibles en Sucre desde 7 7 la noche.
Steph Dyson es una escritora y voluntaria del Reino Unido que ha estado viajando por América del Sur y escribiendo sobre sus aventuras durante los últimos dos años.
