Das Fotografieren in Nebel, Nebel oder Dunst kann Ihren Motiven ein wunderbar stimmungsvolles und atmosphärisches Gefühl verleihen. Es ist jedoch auch sehr einfach, Fotos zu erhalten, die verwaschen und flach aussehen. Dieser Technikartikel veranschaulicht anhand von Beispielen, wie Sie Fotos in diesen einzigartigen Aufnahmeumgebungen optimal nutzen können.
Clare Bridge im Nebel in der Nacht (Version 1) – Cambridge, UK
ÜBERBLICK
Nebel bildet sich normalerweise in der Mitte bis zum späten Abend und dauert oft bis zum frühen Morgen. Es ist auch viel wahrscheinlicher, dass es sich in der Nähe der Wasseroberfläche bildet, die etwas wärmer ist als die Umgebungsluft. In diesem kurzen Artikel werden wir hauptsächlich über Nebel sprechen, aber die fotografischen Konzepte gelten ähnlich für Nebel oder Dunst.
Das Fotografieren im Nebel unterscheidet sich sehr von der bekannteren Fotografie bei klarem Wetter. Szenen sind nicht mehr unbedingt klar und definiert, und sie sind oft von Kontrast und Farbsättigung beraubt:
Beispiele für Fotos, die aufgrund des Nebels verwaschen und entsättigt erscheinen.
Beide Fotos stammen vom St John’s College, Cambridge, UK.
Im Wesentlichen ist Nebel eine natürliche Softbox: es streut Lichtquellen so, dass ihr Licht aus einem viel breiteren Bereich stammt. Im Vergleich zu einer Straßenlaterne oder dem Licht der Sonne an einem klaren Tag verringert dies den Kontrast dramatisch:
Eine Lampe oder die Sonne an einem klaren Tag(Hoher Kontrast)
Licht im Nebel, Dunst oder Nebel (Geringer Kontrast)
Szenen im Nebel sind auch viel schwächer beleuchtet — oft erfordern längere Belichtungszeiten als sonst notwendig wäre. Darüber hinaus macht Nebel die Luft viel reflektierender für Licht, was den Belichtungsmesser Ihrer Kamera oft dazu bringt, zu denken, dass er die Belichtung verringern muss. Genau wie bei Fotos im Schnee erfordert Nebel daher normalerweise die Wahl einer positiven Belichtungskorrektur.
Im Gegenzug für all diese potenziellen Nachteile kann Nebel ein leistungsstarkes und wertvolles Werkzeug sein, um die Tiefe, Beleuchtung und Form Ihrer Motive hervorzuheben. Wie Sie später sehen werden, können diese Eigenschaften sogar dazu führen, dass sich Szenen mysteriös und einzigartig launisch anfühlen — ein oft schwer fassbarer, aber begehrter Preis für Fotografen. Der Trick besteht darin, zu wissen, wie man diese einzigartigen Assets nutzt — ohne dass sie auch von Ihrem Thema ablenken.
WASSERTIEFE
Mathematische Brücke im Queens ‚College, Cambridge.
Wenn Objekte immer weiter von Ihrer Kamera entfernt sind, werden sie nicht nur kleiner, sondern verlieren auch den Kontrast — und manchmal ziemlich dramatisch. Dies kann sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein, denn während es den Unterschied zwischen nahen und fernen Objekten übertreibt, macht es auch entfernte Objekte schwierig, isoliert zu fotografieren.
Im linken Beispiel gibt es mindestens vier Baumschichten, die in Richtung der entfernten Brücke kaskadieren. Beachten Sie, wie sowohl die Farbsättigung als auch der Kontrast mit jeder nacheinander entfernten Baumebene dramatisch abnehmen. Die am weitesten entfernte Ebene in der Nähe der Brücke ist auf nichts anderes als eine Silhouette reduziert, während die nächstgelegene Ebene nahezu volle Farbe und Kontrast aufweist.
Südwestküste Sardiniens im Dunst.
Obwohl es beim Fotografieren im Nebel keine festen Regeln gibt, ist es oft hilfreich, zumindest einen Teil des Motivs in der Nähe der Kamera zu haben. Auf diese Weise kann ein Teil Ihres Bildes einen hohen Kontrast und Farbe enthalten und gleichzeitig darauf hinweisen, wie alles andere sonst aussehen würde. Dies dient auch dazu, der Szene eine gewisse klangliche Vielfalt zu verleihen.
BLAUES LICHT
Blick auf die King’s College Bridge
vom Queens ‚College, Cambridge, UK.
Wassertropfen im Nebel oder Nebel lassen das Licht viel mehr streuen, als es sonst der Fall wäre. Dies mildert das Licht stark, macht aber auch Lichtstreifen von konzentrierten oder gerichteten Lichtquellen sichtbar. Das klassische Beispiel ist das Foto in einem Wald mit frühem Morgenlicht: Wenn das Foto in Richtung dieses Lichts aufgenommen wird, streifen Lichtstrahlen von den Bäumen herab und zerstreuen sich von dieser schweren Morgenluft.
Im Beispiel rechts sind Lichtstreifen von einem offenen Fenster und in der Nähe der Brücke deutlich sichtbar, wo ein großer Baum eine orangefarbene Lampe teilweise blockiert. Als die Kamera jedoch nur wenige Meter nach hinten bewegt wurde, waren die Streifen aus dem Fenster nicht mehr sichtbar.
Türme über dem Eingang zum King’s College, Cambridge
während der BBC-Beleuchtung der King’s Chapel für den Knabenchor.
Der Trick, um Lichtstrahlen hervorzuheben, besteht darin, Ihren Aussichtspunkt sorgfältig zu planen. Lichtstrahlen werden am deutlichsten, wenn Sie sich in der Nähe befinden (aber nicht an), wo Sie die Lichtquelle direkt sehen können. Diese „Off-Angle“ -Perspektive stellt sicher, dass das Streulicht sowohl hell als auch gut von der dunkler aussehenden Luft getrennt ist.
Wenn andererseits der Nebel sehr dicht ist oder die Lichtquelle extrem konzentriert ist, sind die Lichtstrahlen unabhängig von Ihrem Standpunkt deutlich sichtbar. Das zweite obige Beispiel wurde in Luft aufgenommen, die ansonsten nicht sichtbar neblig war, aber die Lichtquellen waren extrem intensiv und konzentriert. Außerdem war das Streulicht relativ zum Himmel viel heller, da es nach Sonnenuntergang aufgenommen wurde.
FORMEN & SILHOUETTEN
Schwan in der Nacht auf dem Fluss Cam, Cambridge.
Nebel kann die Form von Motiven betonen, da er ihre innere Textur und ihren Kontrast herunterspielt. Oft kann das Motiv sogar auf eine einfache Silhouette reduziert werden.
Auf dem Foto links ist der Umriss des Schwans stark übertrieben, da der tief liegende Nebel fast alle Reste der Wand hinter dem Schwan ausgewaschen hat. Darüber hinaus kontrastiert der helle Nebelhintergrund deutlich mit dem relativ dunkleren Himmel.
Hinterer Toreingang zum Trinity
College, Cambridge, UK.
Stellen Sie einfach sicher, dass Sie basierend auf dem Nebel — und nicht dem Motiv — belichten, wenn dieses Motiv als dunkle Silhouette angezeigt werden soll. Alternativ können Sie eine negative Belichtungskorrektur wählen, um sicherzustellen, dass Objekte nicht zu hell werden. Sie müssen natürlich auch auf die relative Position von Objekten in Ihrer Szene achten, da sich sonst die Kontur oder der Rand eines Objekts mit einem anderen Objekt überlappen kann.
Im Beispiel rechts sticht das nächstgelegene Objekt — ein gusseisernes Tor — viel mehr hervor, als es sonst vor dieser verschlungenen Kulisse aus Ästen der Fall wäre. Hinter diesem Tor ist jede Baumsilhouette in Schichten sichtbar, da die Äste umso schwächer werden, je weiter sie sich in der Ferne befinden.
FOTOGRAFIEREN VON AUßEN
Sie haben vielleicht von dem Sprichwort gehört: „Es ist schwierig, einen Wald von innen zu fotografieren.“ Das liegt daran, dass es schwierig sein kann, ein Gefühl für die Größe zu bekommen, wenn man nur eine Baumgruppe fotografiert — man muss außerhalb des Waldes gehen, damit man seine Grenzen sehen kann, und nicht, dass einzelne Bäume diese Perspektive behindern. Die gleiche Technik kann bei Nebel oder Dunst oft sehr hilfreich sein.
links: Mt Rainier bricht durch die Wolken – Washington, USA
rechts: Sonnenuntergang über dem Dunst auf Mt Wilson – Los Angeles, Kalifornien, USA
Auf diese Weise können Sie die einzigartigen atmosphärischen Effekte von Nebel oder Dunst erfassen, ohne jedoch auch die kontrastmindernden Nachteile (zumindest für Objekte außerhalb des Nebels / Dunstes) zu erleiden. Im Falle von Nebel ist es aus der Ferne wirklich nichts anderes als tief liegende Wolken.
TIMING DES NEBELS FÜR MAXIMALE WIRKUNG
Genau wie bei Wetter und Wolken kann das Timing, wann ein Foto im Nebel aufgenommen werden soll, auch einen großen Unterschied bei der Darstellung des Lichts machen. Je nach Art des Nebels kann er sich in Klumpen bewegen und mit der Zeit in seiner Dicke variieren. Diese Unterschiede sind jedoch manchmal schwer zu erkennen, wenn sie langsam auftreten, da sich unsere Augen an den sich ändernden Kontrast anpassen. Bewegen Sie die Maus über die Beschriftungen unten, um zu sehen, wie sich die Szene in nur 6 Minuten geändert hat:
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| Erstes Foto | +2 Minuten | +6 Minuten |
Eine weitere wichtige Überlegung ist die scheinbare Textur des Nebels. Selbst wenn Sie das Foto so einstellen, dass Sie das Gefühl haben, dass es die interessanteste Verteilung von Nebel gibt, behält dieser Nebel möglicherweise seine Textur nicht bei, wenn die Belichtungszeit nicht kurz genug ist. Im Allgemeinen muss die Verschlusszeit eine Sekunde oder weniger betragen, um zu verhindern, dass sich die Textur des Nebels glättet. Möglicherweise können Sie jedoch mit längeren Belichtungen davonkommen, wenn sich der Nebel langsamer bewegt oder wenn Ihr Motiv nicht so stark vergrößert ist. Bewegen Sie die Maus über das Bild unten, um zu sehen, wie sich die Belichtungszeit auf das Auftreten von Nebel über dem Wasser auswirkt:
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| Kürzere Belichtung (1 Sekunde) |
Längere Belichtung (30 Sekunden) |
Clare Bridge in Low-Level-Nebel in der Nacht (Version 2) – Cambridge, UK
Beachten Sie, dass das obige Bild ist die gleiche Brücke, die als das erste Bild in diesem Artikel gezeigt wurde. Nebel kann das Erscheinungsbild eines Motivs dramatisch verändern, je nachdem, wo es sich befindet und wie dicht es an diesem Ort ist.
Obwohl die kürzere Belichtung die Bewegung des Nebels viel besser einfriert, hat sie auch einen erheblichen Einfluss auf das Bildrauschen bei 100%. Dies kann ein häufiges Problem bei der Nebelfotografie sein, da (i) Nebel am ehesten am späten Abend bis zum frühen Morgen (bei schwachem Licht) auftritt und (ii) Nebel die Lichtmenge, die Ihre Kamera erreicht, stark reduziert, nachdem sie vom Motiv reflektiert wurde. Manchmal ist das Einfrieren der Nebelbewegung daher keine Option, wenn Sie Lärm vermeiden möchten.
VORSICHT VOR KONDENSATION
Wenn Wassertropfen aus der Luft kondensieren, können Sie sicher sein, dass dieselben Tröpfchen auch auf der Oberfläche Ihres Objektivs oder in Ihrer Kamera kondensieren. Wenn Ihre Kamera eine ähnliche Temperatur wie die Luft hat und der Nebel nicht zu dicht ist, bemerken Sie möglicherweise überhaupt keine Kondensation. Erwarten Sie andererseits erhebliche Kondensation, wenn Sie Ihre Kamera zuvor in Innenräumen hatten und es draußen wärmer ist.
Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit, die Kondensation zu minimieren, die durch den Wechsel von innen nach außen verursacht wird. Bevor Sie Ihre Kamera und Ihr Objektiv in eine wärmere, feuchte Umgebung bringen, legen Sie alle Gegenstände in eine Plastiktüte und stellen Sie sicher, dass sie luftdicht verschlossen ist. Sie können diese versiegelten Beutel dann ins Freie bringen, müssen jedoch warten, bis alles in den Beuteln die gleiche Temperatur wie im Freien erreicht hat, bevor Sie die Beutel öffnen. Bei großen Kameraobjektiven mit vielen Elementen kann dies 30 Minuten oder länger dauern, wenn der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen groß ist.
Leider ist manchmal etwas Kondenswasser unvermeidbar. Bringen Sie einfach ein Linsentuch mit, um die Vorderseite Ihres Objektivs wiederholt abzuwischen.
