Pitture rupestri di Incamachay e impronte di dinosauri nel deserto boliviano
Di Steph Dyson
Le forme geometriche delle pitture rupestri di Incamachay caddero liberamente in diverse categorie.
Quelli che erano dipinti di bianco con un contorno rosso e bordi squadrati erano umani, anche se il modo in cui le gambe e le braccia erano piegate dava l’aspetto di coleotteri o ragni.
Scolpiti profondamente nella roccia nelle vicinanze – lunghi e sottili con gambe di fiammifero – c’erano i lama. La figura occasionale con un enorme arco e freccia li seguì all’inseguimento.
Ma i più sorprendenti erano quelli con le dita dei piedi biforcute e le braccia lunghe. Essi, ci è stato detto, rappresentavano lo sciamano, o uomini santi che sembravano presiedere la scena.
Ancora figure importanti nella cultura indigena moderna, erano di dimensioni maggiori; un potente promemoria delle radici spirituali che il popolo boliviano mantiene ancora con orgoglio.
Pitture rupestri di Incamachay
Queste furono le prime pinturas rupestres o pitture rupestri che avessi mai visto, e il pensiero che stavamo tracciando messaggi di 2.000 anni con i nostri occhi affascinati fu sufficiente a tenermi trafitto in soggezione. Seduto qui, circondato da chilometri di paesaggio appena abitato, era facile immaginare che in qualche modo fossimo scivolati indietro nel tempo.
A parte noi tre, non c’era nessun altro lì. Solo i nostri zaini, il nostro pranzo al sacco, e il silenzio della desolata campagna boliviana.
Un trekking come nessun altro: pinturas rupestres, il cratere di Maragua e le impronte di dinosauri
Stavamo facendo trekking in campagna, appena a nord-ovest della capitale boliviana, Sucre. Stavamo cercando di stipare dipinti rupestri di 2.000 anni fa, crateri di montagna e impronte di dinosauri in tre brevi giorni di escursioni.
In Bolivia, è sempre ragionevole prendere una guida locale. Con percorsi spesso mal mantenuti – o inesistenti – si può risparmiare tempo, per non parlare di ore di frustrazione confusa.
Aziende come la carità basata su Sucre, Condor Trekkers, stanno anche lavorando direttamente con le comunità locali per garantire che il turismo sia sostenibile ed equo.
Dicendo che con il nostro amico volontario per l’azienda – e positivo che conosceva il percorso abbastanza bene – abbiamo deciso di andare da soli. Cosa potrebbe andare storto?
Una finestra sulla vita rurale tradizionale
Il sentiero inizia circa quattro ore di autobus da Sucre, presso l’antica chiesa in pietra di Chatequila. Questo è il punto di partenza per uno dei segreti meglio custoditi della Bolivia: un tratto di sentiero lastricato Inca che scende dalle montagne fino alla corrente rinfrescante del Río Ravelo.
Avendo deciso di prendere una deviazione da questa strada popolare, ci siamo invece staccati a nord.
Come abbiamo presto appreso, se stai cercando di vedere la vita rurale e tradizionale boliviana, è solo il biglietto. Buoi maestosi attaccati a pesanti aratri di legno si trovano spesso pazientemente in attesa in mezzo a un campo, i loro proprietari introvabili.
Intraprendenti bambini locali ti accosteranno sul sentiero, offrendo braccialetti di amicizia per alcuni boliviani – qualcosa che non sono mai stato in grado di rifiutare. Ti imbatterai in tori che si caricano l’un l’altro – uno spettacolo meglio osservato da lontano-e l’incredibile affinità di un contadino con i suoi animali mentre riesce a calmare la situazione.
Quello che è improbabile trovare sono altri turisti, e se l’energia frenetica e il traffico delle città boliviane come La Paz sono diventati troppo, una passeggiata nel deserto sarà un modo per ripristinare un senso di calma tanto necessario.
Primo giorno: escursione a Incamachay e Pumamachay
Il sentiero ha superato panorami di paesaggi vuoti e bruciati dal sole. Una casa di adobe occasionale immerso in una montagna lontana e la chiarezza innaturale del cielo azzurro prestato tutte le nostre fotografie una qualità surreale.
Dopo quattro ore di cammino solido – carico giù dagli handicap uguali degli zaini pesanti e dei 2.700 m di altitudine – abbiamo trovato la roccia strapiombante che era la tela per i dipinti di Incamachay.
Dopo un pranzo riflessivo per capire cosa rappresentasse ciascun simbolo, salimmo più in alto sulla montagna fino a dove si trovava l’altro set di dipinti, il Pumamachay. Sistemati in una grotta umida, questi sono stati dipinti in nero; una serie di spirali con la figura sciamano occasionale gettato di nuovo. Non godendo l’oscurità e la recinzione comparativa, ci siamo diretti di nuovo fuori nel sole splendente per seguire il sentiero fino al fiume nel fondo valle.
Fu a questo punto che la nostra mancanza di guida tornò a perseguitarci; mentre il sentiero scompariva in confuse macchie di passi, ci avvolgevamo tra alti pini (introdotti per riequilibrare l’estesa deforestazione che aveva afflitto t
nella regione) e sperava per il meglio. Come il pomeriggio è scomparso verso sera – e la luce inizia a cadere-ci siamo trovati con gratitudine accanto a Río Ravelo nella valle direttamente sotto le pitture rupestri.
Qui, ci siamo accampati nell’oscurità di raccolta su un piccolo appezzamento di terra e ci siamo addormentati al suono dei cani che abbaiano echeggiando lungo la valle, e un tetto di stelle così chiare ogni costellazione era una confusione di trilioni di luci distinte e minuscole.
Secondo giorno: Arrivando nel cratere di Maragua
La mattina dopo, ci siamo svegliati con i raggi e il calore del sole boliviano in fiamme e abbiamo imballato le nostre tende rapidamente, desiderosi di muoverci prima che il caldo diventasse ingestibile.
Seguendo il fiume, abbiamo passato le piccole fattorie che appartenevano ai contadini di sussistenza che vivevano qui.
Ogni pochi minuti, desideravamo una buenos días educata alla gente del posto che lavorava nei loro campi; molti rispondevano nella lingua indigena, il Quechua, che è più diffusa da queste parti dello spagnolo.
Presto, siamo arrivati in una piccola comunità e abbiamo seguito la strada che è salita fuori dal villaggio verso Sucre, biforcandosi a destra per raggiungere il fondo del sentiero Inca.
Serpeggiando lungo una strada sterrata attraverso boschetti di erba ed eucalipto, ci siamo fermati per il pranzo. Poi iniziò la dolorosa ascesa nel cratere di Maragua.
Camminare in quota è sempre una prova non solo di fitness, ma di forza di volontà. Anche solo a 2.700 metri sul livello del mare, può essere dura. Per noi, i tornanti implacabili nascondevano il percorso – e la salita – alla vista, e ogni curva si apriva su più sentiero da percorrere e più altezza da guadagnare.
Cuocendo sotto il sole del primo pomeriggio e ancora appesantiti dai nostri pacchetti, ci siamo arrancati, ansimando l’incoraggiamento attraverso i polmoni vuoti l’un l’altro.
Dopo un’ora faticosa di ansimare, arrancare e numerose fermate di sosta, siamo arrivati in cima. Dalla nostra vista alla periferia del cratere, abbiamo capito perché tutti i nostri amici boliviani erano entusiasti di questo posto.
Paesaggi ultraterreni e comunità rurali
Un’enorme ammaccatura nella topografia, i lati erano una serie di schegge ondulate e dentate di una montagna, che circondavano un bacino a fondo piatto.
Mentre molti credono che sia il risultato di un meteorite che ha colpito la terra milioni di anni fa, le guide locali sono d’accordo che probabilmente è più probabile un risultato dell’attività tettonica che ha formato le Ande vicine. Questo spiegherebbe gli strani archi di roccia colorata che compongono i lati del cratere.
Meager Maragua
Nel mezzo, si trova il villaggio di Maragua: una scarsa collezione di capanne di fango di adobe che costeggiano una singola strada sterrata. Qui, la popolazione locale ha beneficiato di Escursionisti Condor e la loro ricerca di turismo sostenibile e reciprocamente vantaggioso.
I visitatori possono ammirare i vivaci tessuti tradizionali rossi e neri realizzati dalle donne locali e dormire nelle cabine di proprietà della comunità. Maragua è la prova che il turismo può funzionare per tutti i soggetti coinvolti, cosa che raramente ho visto in altre parti della Bolivia.
Per noi, la nostra giornata si è conclusa con una salita finale su una collina più piccola alla periferia del cratere. Allestendo il campo per la nostra seconda notte in cima, le viste panoramiche sul tramonto combinate con birre fredde acquistate da un negozio vicino sono state appena ricompensate per la laboriosa camminata della giornata.
Terzo giorno: impronte di dinosauri e rocce color arcobaleno
Svegliandoci ad un’alba mozzafiato, abbiamo fatto i bagagli e siamo scesi di nuovo a Maragua per ammirare l’incredibile cascata Garganta del Diablo (la Gola del Diavolo) mentre si tuffava da una goccia a picco alla fine del villaggio.
Da lì, abbiamo preso il sentiero che sale il lato lontano del cratere; un’ulteriore punizione alle nostre gambe stanche.
Mentre percorrevamo faticosamente il sentiero, non abbiamo potuto fare a meno di essere divertiti a essere superati da un’anziana donna del posto che ha chiaramente percorso il percorso più volte alla settimana per raggiungere la vicina città di Pentola.
Crestando la cima, ci è stata ricordata la nostra stupidità di venire da soli: ciò che è seguito sono state diverse ore di ricerca confusa per la breve deviazione per arrivare a Ninu Mayu e alle antiche impronte di Brontosauro e T Rex di 150 milioni di anni, custodite per l’eternità in lava pietrificata.
Ammettendo la sconfitta, abbiamo proseguito lungo la strada principale (delimitata da un’incredibile varietà di roccia multicolore) per qualche ora in più per arrivare a Pentola verso il tramonto.
Leggermente più grande di Maragua, aveva anche cabine gestite localmente, birra fredda e persino cibo caldo (anche se il preferito boliviano: pollo fritto); una conclusione perfetta per un’estenuante tre giorni di cammino.
Come arrivare: Londra a La Paz o Santa Cruz, oltre a un volo interno di 30 minuti per Sucre da $740.
Quando andare: da aprile a novembre (prima della stagione delle piogge)
Organizzare la tua escursione: escursioni di 4 giorni alle pitture rupestri, tra cui il cratere Maragua e le impronte dei dinosauri sono disponibili per circa Cond 109 attraverso Condor Trekkers (www.condortrekkers.org) e può essere prenotato in anticipo o all’arrivo a Sucre (soggetto a disponibilità).
Alloggio: Ostelli disponibili in Sucre da $7 a notte.
Steph Dyson è una scrittrice e volontaria del Regno Unito che ha viaggiato in Sud America – e ha scritto delle sue avventure – negli ultimi due anni.
