Incamachay Cave Paintings and Dinosaur Footprints in the Bolivian Wilderness
por Steph Dyson
as formas geométricas das pinturas das cavernas de Incamachay caíram vagamente em diferentes categorias.
aqueles que foram pintados de branco com um contorno vermelho e bordas ao quadrado eram humanos, embora a forma como suas pernas e braços foram dobrados deu a aparência de besouros ou aranhas.
esculpidos profundamente na rocha próxima – longos e finos com pernas de fósforo – foram os lamas. A figura ocasional com um enorme arco e flecha seguiu – os em perseguição.
mas os mais impressionantes foram aqueles com dedos bifurcados e braços longos. Disseram-nos que representavam o xamã, ou homens santos que pareciam presidir à cena.Ainda figuras importantes na cultura indígena dos dias modernos, eram maiores em tamanho; um poderoso lembrete das raízes espirituais que o povo boliviano ainda mantém com tanto orgulho.Estas foram as primeiras rupestres pinturas ou pinturas rupestres que eu já tinha visto, e o pensamento de que estávamos rastreando mensagens de 2.000 anos com nossos olhos fascinados foi suficiente para me manter fascinado em admiração. Sentado aqui, rodeado por quilómetros de paisagem pouco habitada, era fácil imaginar que de alguma forma tínhamos recuado no tempo.Além de nós os três, não havia mais ninguém lá. Só as nossas mochilas, o nosso almoço embalado, e o silêncio do deserto campo Boliviano.
a trek like no other: pinturas rupestre, The Maragua Crater, and dinosaur prints
estávamos caminhando no campo, a noroeste da capital boliviana, Sucre. Estávamos à procura de pinturas rupestres de 2000 anos, crateras de montanha e pegadas de dinossauro em três curtos dias de caminhada.Na Bolívia, é sempre sensato tomar um guia local. Com trilhos muitas vezes mal mantidos – ou inexistente-pode economizar tempo, para não mencionar horas de frustração confusa.Empresas como a empresa Sucre-based charity, Condor Trekkers, também estão trabalhando diretamente com as comunidades locais para garantir que o turismo é sustentável e justo.Dizendo que, com o nosso amigo a voluntariar – se para a empresa – e positivo que ela conhecia bem o caminho -, decidimos fazê-lo sozinhos. O que pode correr mal?
uma janela para a vida rural tradicional
a trilha começa por volta de quatro horas de ônibus de Sucre, na antiga igreja de Pedra de Chatequila. Este é o ponto de partida para um dos segredos mais bem guardados da Bolívia: um trecho de trilha inca pavimentada que desce das montanhas até a corrente refrescante do Rio Ravelo.Tendo decidido desviar – nos desta rota popular, descemos para norte.
assim que aprendemos, se você está olhando para ver a vida rural tradicional Boliviana, é apenas o bilhete. Bois imponentes ligados a arados de madeira pesados são muitas vezes encontrados pacientemente esperando no meio de um campo, seus proprietários em lugar nenhum para ser visto.
crianças locais empreendedoras Irão acomodá – lo na trilha, oferecendo pulseiras de amizade para alguns bolivianos-algo que nunca fui capaz de recusar. Você vai encontrar touros carregando um ao outro-uma visão melhor observada à distância-e a incrível afinidade de um agricultor com seus animais enquanto ele consegue acalmar a situação.
o que é improvável encontrar São outros turistas, e se a energia frenética e o tráfego de cidades Bolivianas como La Paz se tornaram muito, uma caminhada no deserto será uma forma de restaurar um senso de calma muito necessário.
dia 1: caminhadas para Incamachay e Pumamachay
a trilha passou vistas panorâmicas de paisagens vazias e queimadas pelo sol. Uma casa Adobe ocasional, aninhada numa montanha distante e a claridade não natural do céu azul azure emprestou a todas as nossas fotografias uma qualidade surreal.
depois de quatro horas de caminhadas sólidas, carregadas pelas mesmas desvantagens das mochilas pesadas e da altitude de 2.700 m – encontramos a rocha que estava a cobrir as pinturas de Incamachay.
depois de um almoço reflexivo de descobrir o que cada símbolo representava, subimos mais a montanha até onde o outro conjunto de pinturas, o Pumamachay, estavam localizados. Enclausurados em uma caverna húmida, estes foram pintados em preto; uma série de espirais com a figura Xamã ocasional jogado novamente. Não apreciando a escuridão e o recinto comparativos, voltamos para o sol brilhante para seguir o caminho até ao rio no fundo do Vale.
foi neste ponto que a nossa falta de guia voltou para nos assombrar; que o caminho desapareceu no confuso patches de passos, chegamos entre os altos pinheiros (introduzido para reequilibrar o extenso desmatamento, que havia assolado t
a região) e esperava o melhor. Como a tarde desapareceu à noite – e a luz começa a cair-nós, gratamente, nos encontramos ao lado de Río Ravelo no Vale diretamente abaixo das pinturas rupestres.
aqui, nós acampamos na escuridão reunindo em um pequeno lote de terra e adormecemos aos sons de cães latindo ecoando ao longo do vale, e um telhado de estrelas tão claras que cada constelação era uma confusão de trilhões de luzes distintas e minúsculas.
dia dois: chegando na cratera Maragua
na manhã seguinte, acordamos com os raios e o calor do sol Boliviano ardente e empacotamos nossas tendas rapidamente, ansiosos para se moverem antes que o calor se tornasse incontrolável.Seguindo o rio, passamos pelas pequenas propriedades que pertenciam aos agricultores de subsistência que vivem aqui.
a cada poucos minutos, desejávamos um buenos días educado para os habitantes locais que trabalham em suas Áreas; muitos responderam na língua indígena, Quíchua, que é mais prevalente nestas partes do que o espanhol.Em breve, chegamos a uma pequena comunidade e seguimos a estrada que saiu da aldeia de volta para Sucre, indo para a direita para se juntar ao fundo da trilha Inca.
enrolamento ao longo de uma estrada de terra através de bosques de Grama e eucalipto, Nós parámos para o almoço. Em seguida, começou a subida dolorosa na cratera Maragua.Caminhar em altitude é sempre um teste não só de aptidão, mas também de força de vontade. Mesmo apenas a 2.700 metros acima do nível do mar, pode ser difícil. Para nós, os switchbacks imperdoáveis esconderam a rota – e a subida – da vista, e cada volta se abriu para mais caminho a ser percorrido e mais altura a ser ganha.Cozedura sob o sol do início da tarde e ainda sobrecarregados pelas nossas matilhas, continuávamos a ser soldados, alimentando encorajamento através de pulmões vazios uns aos outros.
depois de uma hora extenuante de ofegante, plodding, e inúmeras paragens de descanso, chegamos ao topo. Da nossa vista nos arredores da cratera, percebemos porque todos os nossos amigos Bolivianos tinham deleitado este lugar.
paisagens de outro mundo e comunidades rurais
uma enorme mossa na topografia, os lados foram uma série de cacos ondulantes, como dentes de uma montanha, todos em torno de uma bacia de fundo plano.Apesar de muitos acreditarem que é o resultado de um meteorito que atingiu a terra há milhões de anos, os guias locais concordam que é provavelmente o resultado da atividade tectônica que formou os Andes próximos. Isso explicaria os estranhos arcos rolantes de rochas coloridas que compõem os lados da cratera.
Parcos Maragua
No meio, fica a aldeia de Maragua: uma singela coleção de adobe cabanas de barro, contornando uma única estrada de terra. Aqui, a população local tem beneficiado de caminhantes Condor e sua busca de turismo sustentável e mutuamente benéfico.
os visitantes podem admirar as vívidas tecelagens tradicionais vermelhas e pretas feitas pelas mulheres locais e dormir nas cabanas pertencentes à comunidade. Maragua é a prova de que o turismo pode trabalhar para todos os envolvidos, algo que raramente vi em outras partes da Bolívia.
para nós, nosso dia terminou com uma subida final em uma colina menor nos arredores da cratera. Montando o acampamento para a nossa segunda noite no topo, vistas panorâmicas do pôr-do-sol, juntamente com cervejas Frias compradas de uma loja próxima foram apenas recompensados pela laboriosa caminhada do dia.
dia três: pegadas de dinossauro e rochas coloridas com arco-íris
acordando para um nascer do sol deslumbrante, nós embalamos e caímos de volta para Maragua para se maravilhar com a incrível Gargana del Diablo (Garganta Do Diabo) cascata como ele mergulhou de uma gota pura no final da aldeia.A partir daí, tomamos o caminho que sobe ao lado distante da cratera; um castigo adicional para as nossas pernas cansadas.À medida que avançávamos meticulosamente pelo caminho, não podíamos deixar de nos divertir a ser ultrapassados por uma mulher local idosa que, claramente, caminhava pelo caminho várias vezes por semana para chegar à cidade vizinha de Potolo.Cresting the top, we were remind of our stupidity at coming alone: what followed was several hours of confused searching for the short detour to arrive at Ninu Mayu and the 150 million-year-old ancient Brontosaur and T Rex footprints, guarded for eternity in petrified lava.Admitindo a derrota, prosseguimos ao longo da estrada principal (rodeada por uma incrível variedade de rochas multicoloridas) por mais algumas horas até chegar a Potolo ao anoitecer.
ligeiramente em tamanho que Maragua, ele também tinha cabanas locais, cerveja fria, e até mesmo comida quente (embora o favorito Boliviano: frango frito); um fim perfeito para um extenuante três dias de caminhada.
chegar lá: Londres para La Paz ou Santa Cruz, Mais um voo interno de 30 minutos para Sucre a partir de $ 740 .
When To Go: April through to November (before the rainy season)
Organizing Your Hike: 4-day treks to the cave paintings, including Maragua Crater, and dinosaur footprints are available for around $109 through Condor Trekkers (www.condortrekkers.org ) e pode ser reservado com antecedência ou à chegada em Sucre (sujeito à disponibilidade).
alojamento: albergues disponíveis em Sucre a partir de 7 dólares por noite.
Steph Dyson é uma escritora e voluntária do Reino Unido que tem viajado na América do Sul-e escrito sobre suas aventuras-nos últimos dois anos.
