El Muro de Berlín acababa de caer cuando 15.000 estudiantes se reunieron en Praga el 17 de noviembre de 1989.
Fue un momento que precipitó el fin del comunismo en Checoslovaquia y está siendo marcado 30 años después por la gente de dos estados, checos y eslovacos.
Tres lugares memorables en la capital checa simbolizan el régimen comunista y su caída, un derrocamiento pacífico que se conoció como la Revolución de Terciopelo.
Letna Plain
«Vivía en el centro de Praga, a 15 metros de la plaza de Wenceslao», recuerda el periodista y traductor Tomás Tulinger, ahora de 49 años.
«Tenía el pelo largo en ese entonces, así que siempre que había alguna forma de rebelión contra el régimen, la policía siempre me agarraba de camino a casa, incluso cuando no había hecho nada», agregó, con una carcajada.
Tomás asistió a la mayoría de las manifestaciones que convulsionaron a la Checoslovaquia comunista y recuerda el período anterior a 1989 como una época en la que la única libertad era entre familias y amigos.
Las protestas comenzaron con la marcha estudiantil pacífica del 17 de noviembre que fue brutalmente reprimida por la policía antidisturbios; protestas masivas posteriores en la Plaza de Wenceslao dirigidas por el dramaturgo disidente Vaclav Havel;y luego, la protesta más grande de todas en la Llanura de Letna, que atrajo a unas 800.000 personas.
Treinta años después, Tomás tiene sentimientos conflictivos sobre la vida mientras se encuentra junto a un charco en Letna. Esta es una gran extensión de tierra estéril que una vez albergó los desfiles anuales del Primero de Mayo y, antes de ser demolida en 1962, la estatua de Stalin más grande de Europa.
Si bien todo parecía de color de rosa al principio, ahora siente que las cosas son un poco diferentes de la década de 1980. «Las cosas de hoy se sienten un poco como lo que solíamos llamar ‘comunismo de salami’: dar a la gente algo de comer, algo de beber, y se callarán.»
Para muchos checos, los valores liberales y humanistas propugnados por el ex presidente Vaclav Havel, que murió en 2011, ahora son altamente tóxicos.
Tomás ya no vive en Praga y se queja de que las actitudes en su pequeña ciudad son mucho menos iluminadas y tolerantes que en la capital cosmopolita.
Abre su chaqueta para revelar una camiseta con el eslogan Havel Un buen día. «Si me pusiera esto en Litomerice, me atacarían directamente o al menos me mirarían mal.»
- Los checos todavía tiemblan por la invasión soviética de 1968
Mala Strana
Un paseo en tranvía corto te lleva cuesta abajo a Mala Strana, el Lado Pequeño, con sus antiguos techos rojos enclavados en las sombras del castillo de Praga.
Es el hogar de una de las cinco atracciones turísticas más visitadas de Praga: el Muro de Lennon, un corto tramo de muro a la sombra de árboles frente a la embajada francesa.
«En 1980, cuando John Lennon murió, alguien pintó sobre el pequeño grifo de agua que estaba construido en la pared para que pareciera una lápida para Lennon», dijo el artista y diseñador Pavel Stastny, curador de galería de 24 años en 1989.
Stastny fue elegido para diseñar un logotipo para el Foro Cívico de Havel, el movimiento político que se apresuró a llenar el vacío dejado por el colapso del régimen comunista.
"Los jóvenes, especialmente los fanáticos de la música rock, comenzaron a encender velas y garabatear mensajes a Lennon&, Fuente: Pavel Stastny, Descripción de la fuente: Artista y diseñador de new wall, Imagen: Pavel Stastny
El pequeño santuario se convirtió rápidamente en un problema para las autoridades.
Comenzó a atraer a tipos «underground» de pelo largo que escuchaban música occidental y se negaban a ajustarse a las normas de la sociedad socialista. Fueron acosados, detenidos y golpeados repetidamente por la policía, y los mensajes cada vez más políticos fueron pintados una y otra vez.
Pero la nueva libertad de 1989 trajo sus propios problemas. Hasta hace poco, los guías entregaban latas de pintura en aerosol a los visitantes extranjeros y los alentaban a agregar sus propias creaciones. El resultado dejó grafitis en edificios vecinos, coches e incluso árboles.
Los propietarios del muro, la Soberana Orden de Malta, habían tenido suficiente. La nueva pared, diseñada por Stastny, cuenta con áreas designadas donde se permite el garabato, y está cubierta con una capa de pintura anti-graffiti para cuando las cosas se salen de control.
«Pero la libertad sigue ahí», insistió.
Estatua de Konev
Al otro lado de la ciudad, en el distrito más grande de la capital, Praga 6, hay otro monumento conmemorativo de 1980.
Esta, sin embargo, es muy oficial, una estatua de bronce de Ivan Stepanovich Konev, el general soviético cuyas fuerzas liberaron gran parte del país de los nazis. Pero Konev no era, como afirmaba la placa original de la era comunista, el «salvador de Praga».
«Aunque el mariscal Konev lideró las tropas soviéticas que liberaron la mayor parte de Checoslovaquia, él y sus tropas no liberaron Praga», dijo Ondrej Kolar, alcalde de centro-derecha de Praga 6, que está llevando a cabo planes para trasladar la estatua a un lugar diferente.
La decisión ha provocado la furia del Partido Comunista, la embajada rusa y grupos de extrema derecha.
«Praga fue liberada por sí misma», agregó el alcalde, explicando que la capital checa fue liberada en un levantamiento popular con el apoyo de soldados rusos antisoviéticos que habían huido del Ejército Rojo.
Konev y sus soldados no llegaron a la ciudad hasta el 9 de mayo de 1945. Fue acompañado por la notoria contrainteligencia soviética Smersh, que rápidamente se dedicó a secuestrar a los emigrantes rusos y llevarlos a los campos de prisioneros del gulag.
Konev también supervisó la brutal represión del Levantamiento húngaro de 1956.
Años de disputas sobre la redacción de la placa descendieron durante el verano en peleas. Una lona que lo protegía, aparentemente de pintura roja, fue derribada repetidamente.
Ondrej Kolar, que tenía cinco años en 1989, ha recibido tantos abusos por el plan que brevemente necesitó protección policial.
Praga es una ciudad de fantasmas, y en estos tres sitios el pasado nunca está lejos.
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