De nouvelles Roues, Comme par magie
La reconstruction des roues à rayons est l’un des droits de passage dans la « custovation »* d’un vieux vélo.
Ce puzzle tridimensionnel alambiqué avec un moyeu en alliage au centre d’une toile d’araignée d’acier, enveloppé dans un beignet en caoutchouc, n’est pas aussi intimidant que certains le pensent.
J’avoue que ma première fois était pleine d’anxiété.
Démonter la roue était une évidence, mais la remettre en place m’a amené à me demander si j’avais pris un projet trop grand pour mes capacités.
Comment gardez-vous tous les détails droits? Comment le moyeu est-il centré sur deux plans? Qu’est-ce que le run-out? Que se passe-t-il si la roue vacille et se brise à grande vitesse?
Certainement beaucoup de choses à penser et à accomplir lors de la construction d’une roue.
Cependant, le travail n’est pas impossible et vous n’avez pas besoin d’être Albert Einstein ou un savant idiot. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de temps, un appareil photo, une clé à rayons et une règle.
Laçage d’une roue est comme un bon tour de magie. Moto d’origine légère – vous savez comment le faire et tout le monde est mystifié. Maintenant, cela en vaut la peine et vous en parlerez pendant des années.
Dans cet exemple, la roue du jour se trouve sur un side-car Velorex de 1980. Il fait partie d’un projet de custovation impliquant une BMW R65 de 1984, la force motrice du side-car.
Le fait est que les roues à rayons sont très similaires les unes aux autres; certaines ont 36 rayons, d’autres 40 et toutes ont un trou dans le moyeu. L’essieu et les roulements vivent à l’intérieur du moyeu pour permettre à la roue de tourner facilement.
J’ai appris il y a quelque temps que remplacer les rayons en acier ordinaire et plaqués par des rayons et des mamelons en acier inoxydable était la voie à suivre. Alors que le coût est un peu plus élevé, la main-d’œuvre est la même et la conversion durera toute une vie.
Démarrage du projet
Une fois la valve Schrader retirée du tube, casser le talon du pneu de la jante. Un maillet peut être nécessaire pour aider à la séparation, surtout s’il y a de la rouille (Ndlr: Voir notre article « el Cheapo Bead Breaker »).
Mélangez une petite quantité d’eau et de savon à vaisselle liquide et enduisez-la dans et autour des perles, des deux côtés. Continuez à retirer le pneu et la chambre à air. Le retrait devrait être facile, cependant, une fois que j’ai eu un projet de roue avec un pneu si sec et inflexible; j’ai dû le couper avec une scie à métaux.
Mesure et photos
Les étapes suivantes sont les plus importantes. Assurez-vous de prendre des photos de la disposition des rayons des deux côtés de la roue et de mesurer le décalage.
La disposition des rayons est évidente après un examen attentif. Sur une roue à 36 rayons, il y a 9 groupes de quatre, tandis qu’une roue à 40 rayons a 10 groupes de quatre.
Notez que chaque mamelon est assis dans un dôme qui alterne dans l’alignement autour de l’intérieur du rebord.
Chaque dôme a un trou et son placement s’aligne avec un trou dans le moyeu. Le rayon relie le trou de moyeu au trou de roue, de sorte que chaque rayon de la roue a un partenaire correspondant dans le moyeu.
La bonne nouvelle est que le motif est répété, il vous suffit donc de démarrer le premier au bon endroit.
Et les 35 autres, dans ce cas, ne peuvent être installés que dans un sens. Vous vous trompez de point de départ et vous serez déçu.
Cette roue a les 36 rayons de la même longueur et de la même courbure d’extrémité. Certaines roues ont des rayons de longueur différente pour le côté frein par rapport au côté opposé; pas de souci, gardez-les simplement marquées, séparées et photographiées.
Tous les moyeux ne sont pas centrés sur la roue. Selon le type de moyeu, le moyeu peut s’étendre un peu ou beaucoup au-delà du bord de la roue. Pour mesurer le décalage, utilisez un morceau de métal rigide (étalon ici) pour enjamber le radial central côté frein.
Utilisez une petite échelle de machiniste pour mesurer le décalage du côté frein du moyeu. Vérifiez la mesure dans quatre quadrants et enregistrez la mesure moyenne. Mesurez également le décalage du côté opposé.
Maintenant, le moyeu peut être retiré de la roue. Parfois, c’est facile et les mamelons se dévissent sans problème, mais parfois ils sont rouillés et la coupe est la seule solution.
Assurez-vous d’obtenir au moins un rayon intact des quatre positions, en gardant une trace de leur emplacement d’origine. Côté frein intérieur et extérieur et côté opposé intérieur et extérieur.
Si votre roue n’est pas une marque populaire, comme une Norton ou une ancienne Triumph, vous devrez travailler avec un fabricant de rayons et ils feront un jeu pour vous.
Cela ressemble à un gros problème mais ce n’est pas le cas; vous pouvez soit envoyer des échantillons de rayons au fabricant, soit leur copier et leur faxer la forme.
Les principaux points de dimension sont le diamètre, la longueur et la courbure. Le coût n’est généralement pas différent d’un article en stock et le temps de rotation est de quelques jours.
Se préparer
Une fois le moyeu retiré, nettoyer et polir la roue et le moyeu et remplacer les roulements.
Comme les roulements sont bon marché et que les anciens ont plus de 20 ans, je les remplace généralement par des unités scellées. La différence de coût est de quelques centimes, mais ils devraient durer 30 ans.
Le polissage des rayons et des mamelons en acier inoxydable est rentable en termes de brillance et de beauté à long terme, tout en aidant à retarder l’apparition du ternissement.
Soyez prudent, portez toujours une protection oculaire sur la roue de polissage et ne laissez pas un rayon vous échapper des mains. Je l’ai fait un soir doux et il a fallu deux personnes par heure sur leurs mains et leurs genoux pour récurer l’herbe sur le côté de la maison avant que le rayon n’apparaisse!
Avec les rayons polis et la photo, alignez le moyeu frais avec la roue. Commencez par le rayon intérieur accroché au moyeu et aligné avec son compagnon de trou de roue. Comptez quatre trous et dentelez-en un autre jusqu’à ce que tous les intérieurs soient montés.
Lubrifiez chaque fil de rayon avec l’huile fournie — ceci est très important pour éviter le grippage et vous assurer que vous obtiendrez une tension appropriée lors du serrage. Commencez chaque mamelon avec seulement 2 ou 3 fils.
Faites attention à cela car un serrage progressif et uniforme accélérera le processus d’alignement global.
Après les entrées, montez les sorties du même côté. À ce moment-là, le motif de dentelle est évident. Ensuite, retournez la roue, montez les entrées, puis les sorties, lubrifiez et maintenez ce début de filetage 2 à 3.
Est maintenant le moment où vous êtes à la bonne dimension. Vous devrez peut-être pousser sur la jante pour aider à asseoir les rayons.
La mise à zéro sur le décalage final peut être effectuée de plusieurs façons. La première méthode consiste à couper des entretoises en bois de l’épaisseur du décalage du côté opposé et à les positionner sous la roue. De cette façon, la roue est suspendue à la bonne distance et le décalage côté frein peut facilement être vérifié. Cela fonctionne particulièrement bien pour les grands moyeux décalés.
La deuxième méthode est l’absence d’entretoises; il suffit de procéder uniformément autour de la roue en vérifiant fréquemment le décalage du côté du frein.
La roue se resserre et vous verrez que la majeure partie ou la totalité du fil des rayons est recouverte par le mamelon. Les rayons doivent être serrés. Truing est le suivant.
Réglage des roues
Vous aurez besoin d’une forme de support de réglage pour tenir la roue, bien que le vélo puisse être utilisé à la place en plaçant la roue avant entre les fourches ou la roue arrière dans le bras oscillant.
Ou vous pouvez faire un stand fait maison en bois ou en métal. Pour ce projet, l’essieu du side-car est fixé à un grand support qui se monte sur le cadre du side-car.
N’ayant pas le luxe d’un essieu à arbre séparé, j’ai monté le support / essieu sur le banc.
Utilisez une clé à rayons pour serrer les rayons, tout le reste ruinera les mamelons et obtenir une tension appropriée sera un problème.
Installez deux guides, l’un pour indiquer le dénivelé vertical et l’autre le dénivelé horizontal. J’utilise un fil de cuivre maintenu par une pince pratique.
Pour ce type de roue, la précision nominale est fine, la valeur nominale étant de 1/16 de pouce chacune pour l’écart de course. Tournez lentement la roue plusieurs fois en regardant le point haut vertical et le point haut horizontal et marquez le point haut vertical avec du ruban adhésif
Gardez à l’esprit que le processus de réglage est une combinaison d’ajustements opposés au résultat souhaité. Faites d’abord l’alignement vertical, l’horizontale sera alors un jeu d’enfant.
Alignement vertical
Pour déplacer la jante de bas en haut, serrez les rayons sur le dessus et desserrez ceux du côté opposé. Faites de petits ajustements à la fois à l’aide de la clé à rayons.
Continuez à faire tourner la molette lentement, en observant le pointeur et le passage au point de référence de la bande. Faites tourner la roue à la recherche d’un nouveau point haut. Ajustez au fur et à mesure jusqu’à ce que la roue tourne correctement dans le plan vertical à une variation maximale de 1/16 pouce.
Alignement horizontal
Regardez le diagramme pour voir comment supprimer le vacillement horizontal. Trouvez le point haut horizontal et marquez avec du ruban adhésif. En regardant le pointeur et la jante, ajustez les rayons à la recherche d’un nouveau point haut et d’un oscillation inférieur à 1/16.
Revérifiez le décalage et si nécessaire effectuez les réglages en utilisant la technique horizontale mais cette fois, uniformément tout autour de la roue.
Avec le décalage correct, retournez le support de réglage. Marquez un point de départ avec du ruban adhésif, tournez lentement la roue et tapotez les rayons avec un long tournevis à arbre rond.
Le but est d’obtenir les rayons serrés avec tous la même tension approximative. C’est assez serré ? Un expert m’a convaincu d’écouter le pas d’un verre de vin vide lorsqu’il était tapoté avec une fourchette. Un rayon serré fera un son de ping.
Un rayon lâche sonnera mort sans ping perceptible. Un rayon plus serré a une note de ping plus élevée, alors serrez les rayons pour qu’ils sonnent de la même manière.
Appuyez et écoutez pendant que vous faites le tour de la roue et ajustez au besoin. Revérifiez l’alignement vertical et horizontal et décalez une dernière fois. N’oubliez pas de couvrir le dessus du mamelon des rayons avec un élastique ou un ruban adhésif.
Satisfaction
Alors maintenant, vous avez vos roues reconstruites nettoyées, polies et brillantes avec des rayons en acier inoxydable!
Montez les roues et prenez le vélo pour une balade par une journée ensoleillée.
Garez-vous quelque part où le bling attire l’attention et quand quelqu’un mentionne que vos roues de vélo vintage ont l’air neuves, prenez le complément mais travaillez en ce sens que vous avez reconstruit les roues vous-même.
Comme Houdini exécutant son meilleur tour, ils ne croiront pas ce qu’ils voient. Il suffit de sourire et de sauver les secrets de la construction de roues à partager avec un apprenti méritant. Vous serez heureux de garder la magie vivante!
Custovation
* La Custovation est une combinaison de personnalisation et de rénovation.
La custovation n’est pas une restauration, ce qui signifie ramener à un état d’origine.
La custovation a une signification plus spécifique: PERSONNALISER, qui consiste à faire ou modifier des spécifications individuelles ou personnelles, combinées à la RÉNOVATION, qui consiste à restaurer à un état antérieur, par réparation ou remodelage.
- Aventures dans le Re-Spoking
- L’Atelier des Motards d’Époque (Livre).
- Rayons Buchanan’s & Jantes – Spécialistes des rayons en acier inoxydable.
- Clés à rayons et outils
Commentaires et commentaires du propriétaire
Voir les détails sur la soumission des commentaires.
De « B.P. » (Janvier 2015): « Excellente description, d’une grande valeur. J’ai aimé le lire et cela m’a aidé grâce à son explication claire.
Cependant, j’ai trouvé étrange que vous n’ayez pas mentionné comment restaurer le décalage de la jante avec le moyeu. C’est bien de l’avoir mesuré (extrêmement important – quelque chose que j’ai oublié de faire de manière décente – seulement pour le savoir après avoir récupéré ma roue), mais ce n’est pas évident à vérifier lors du laçage de la roue.
J’ai trouvé qu’il était préférable de le faire avec la roue dans le cadre du vélo, afin que l’on puisse s’assurer qu’elle est correctement alignée sur l’axe central du cadre.
Mon vélo est un Gillet-Herstal 1930, et j’ai été surpris de voir que la roue avant était également décalée, ce que je n’ai pas remarqué lors du démontage.
Un autre écueil est la sélection du premier trou lors du laçage des rayons intérieurs opposés, une fois le premier côté terminé. J’ai essayé de suivre les instructions trouvées sur le web, mais apparemment la société Gillet l’a fait différemment… En tout cas, votre article m’a mis en confiance, et pas à pas j’approche de l’optimum. Comme vous l’avez bien mentionné, avec beaucoup de pauses. Très important aussi! »
De » J.W. » (Septembre 2011): « Merci pour l’article. Je suis en train de restaurer une Honda XR75 et je viens d’avoir les jantes enduites de poudre et prêtes à être dentelées, mais je ne savais pas si je pouvais ré-denteler les jantes jusqu’à ce que je lise votre site Web. Le lire m’a aidé à faire un stand et à bien lacer les jantes. Merci pour l’information. »