słowo „sari” weszło do powszechnego użytku, aby objąć ogólną kategorię, w tym wszelkie drapowane tkaniny o długości około pięciu metrów, noszone przez kobiety z Azji Południowej. W potocznym języku poza regionem, termin „sari” odnosi się do coraz bardziej znormalizowanej formy zasłony. Bardziej miejskie i kosmopolityczne kobiety zaadaptowały styl Nivi, ale ta zasłona jest stosunkowo nowym zjawiskiem. W samych Indiach nadal nosi się około stu innych form zasłon. Różnią się one od ośmiu stoczni Koli zasłony fisherwomen w Maharashtra do trzykrotnie owinięte zasłony Bengalu.
istnieje ogólne przekonanie, że sari jako drapowane i bezszwowe ubranie jest współczesnym przedstawicielem tradycyjnego kobiecego stroju hinduskiej Azji Południowej, który został rozcieńczony przez wprowadzenie z północy szytych i szytych szat pod wpływem islamu. Źródła historyczne i archeologiczne nie potwierdzają jednak tej lektury. Przedstawienia na posągach, malowidłach ściennych i innych źródłach sugerują, że tak daleko, jak istnieją zapisy, kobiety z obszaru Azji Południowej nosiły szeroką gamę stylów regionalnych, które obejmowały zarówno szyte, jak i nieszyte ubrania, dopasowane i nieoprawione. Rzeczywiście w XXI wieku sari jest tak samo prawdopodobne, że będzie związane z muzułmańskimi kobietami w regionie Bengalu, jak Hindusi na południu Indii. Ponadto, bezszwowy kawałek tkaniny sari jest coraz częściej noszony wraz z dwoma szytymi ubraniami, pełnej długości podkoszulkiem wiązanym w talii sznurkiem i dopasowaną bluzką o długości talii z przodu. Samo sari pokrywa niewiele części ciała, które nie są jeszcze ukryte przez towarzyszące im szaty, chociaż koncepcyjnie kobieta postrzegałaby siebie jako nie ubraną bez ostatecznego dodatku. Większość kobiet nosi również bieliznę, aby wykonać trzecią warstwę odzieży.
w drugiej połowie XX wieku pojawienie się stylu Nivi drapowania sari można przypisać kobietom z klasy średniej wchodzącym w sferę publiczną podczas walki o niepodległość. Uznano go za bardziej odpowiedni do wystąpień publicznych i większej mobilności. Ten styl składa się z sari owinięte wokół dolnej części ciała z około metr tkaniny plisowane i schowany w talii na środku, a reszta używana do pokrycia piersi, a następnie spada przez lewe ramię. Luźny koniec sari zwisający z ramienia jest znany jako pallu. Młodsze i mniej pewne siebie kobiety lub osoby noszące sari jako mundur (takie jak pielęgniarki, policjantki lub recepcjonistki) Zwykle przypinają pallu do ramienia w starannie ułożonych plisach. W wyniku rozwoju tej panindyjskiej, kosmopolitycznej zasłony sari, wpływ lokalnych regionalnych tradycji drapowania zmalał w przestrzeniach miejskich i ograniczył się do noszenia w domu lub na obszarach wiejskich. Styl noszenia sari Nivi został dodatkowo spopularyzowany poprzez jego zwiększone powiązanie z innymi zjawiskami panindyjskimi, takimi jak przemysł filmowy i politycy krajowi. W rezultacie stało się to stylem symbolicznym Indii jako państwa i kobiecego poczucia siebie jako Indii (choć można go znaleźć szerzej także w Azji Południowej, w Bangladeszu i Nepalu). W wyniku tego rozwoju kobiety w Indiach, gdzie sari nie było tradycyjnym strojem, przyjęły sari na konkretne formalne okazje, takie jak wesela i ważne wydarzenia publiczne.
Sari mogą być wykonane z włókien naturalnych lub syntetycznych i mogą być tkane na krosnach ręcznych lub krosnach mechanicznych. Włókna naturalne, takie jak jedwab i bawełna, które są również bardziej delikatne, są noszone głównie przez kobiety z klasy średniej i wyższej. Są one nazwane po regionach, w których są one wykonane, takich jak Kanchipuram, Sambhalpur lub Kota. Każdy styl kojarzy się z konkretnymi splotami, motywami, a nawet kolorami. Niektóre Sari mogą być bardzo ozdobne i mogą zawierać prawdziwe złoto na srebrnej nici (zari) w hafcie (chociaż większość prac zari na początku 2000 roku jest niemetalowa).
inne odmiany mogą obejmować bardzo wyszukane style haftu, takie jak praca chikan z Lucknow. Te Sari mogą kosztować setki dolarów i są często kojarzone z przepychem związanym z Bollywood (przemysł filmowy z siedzibą w Indiach) i politykami, takimi jak Indira Gandhi, która słynie z tego, że starannie wybrała swoją garderobę, aby odzwierciedlić estetyczny gust i populistyczny urok. Sari z Krosna ręcznego są przyjmowane przez kobiety nie tylko ze względu na ich tradycyjne wzory i piękno, ale także jako oświadczenie poparcia dla zagrożonego przemysłu chałupniczego tkactwa.
jednak zdecydowana większość Sari noszonych przez kobiety pracujące na początku XXI wieku wykonana jest z materiałów syntetycznych. Podczas gdy przędza jest w dużej mierze przędzona w dużych młynach, Duże młyny stanowią tylko około 4 procent produkcji sari (Krosna ręczne stanowią około 9 procent); reszta jest produktem rozległego, w dużej mierze nieuregulowanego sektora Krosna mechanicznego, który waha się od kilku maszyn w czyimś domu do jednostek fabrycznych składających się z dwustu Krosna, którym sektor młynowy podwykonawców procesu tkania. Zdecydowanie głównym wpływem mody na te syntetyczne sari na początku 2000 roku jest wzrost telewizyjnych oper mydlanych i filmów. Zazwyczaj rynek lub sklep zawiera sari, które mają dołączone etykiety kojarzące je z konkretnymi postaciami z kultury popularnej.
sari nie jest noszone przez młode dziewczyny nigdzie w Indiach. Dziewczyny mają tendencję do noszenia tego, co lokalnie nazywa się sukienkami. Tradycyjnie noszenie sari wiązało się z okresem dojrzewania, ale wiele regionów ma specyficzne ubrania związane z okresem dojrzewania, takie jak pół-sari lub salwaar-kameez, a te zyskały na znaczeniu, ponieważ mniej dziewcząt bierze ślub w okresie dojrzewania. Wiele matek dziewcząt zaczyna zbierać Sari od najmłodszych lat, budując w kierunku trousseau ślubu. Najwyższym punktem noszenia sari jest zwykle sam ślub, który jest (biorąc pod uwagę wystarczające zasoby) serią wydarzeń, z których każda wymaga określonego sari. Kolor sari noszone przez pannę młodą podczas głównej ceremonii jest ściśle określony i może się różnić od czerwonego na północy i wschodzie do Białego w Kerali. Ślub jest również okazją do wielu prezentów sari wśród krewnych pary młodej.
okres bezpośrednio po ślubie to zazwyczaj czas, w którym kobiety najczęściej noszą sari z wyłączeniem wszystkich innych rodzajów odzieży. Jako nowa panna młoda ma nosić Najdroższe, olśniewające i jasne Sari. Przez lata życia jako mężatka i matka, jasne kolory jej sari powinny odzwierciedlać płodność jej życia. Z wiekiem jednak oczekuje się, że wdowa lub starsza kobieta będą nosić głównie proste i mniej wyszukane Sari. Istnieje kosmologiczne znaczenie tego przesunięcia, w którym zanikanie sari oznacza stopniowe oderwanie się od zainteresowania rzeczami materialnymi i zaangażowania ich w ogóle oraz od specyfiki konkretnej osoby i jej zawodu.
sari jako posiadanie jest silnie skorelowane z bogactwem. Większość wiejskich kobiet trzyma sari w małym bagażniku. Mogą mieć tylko jedno lub dwa robocze sari, które noszą na co dzień, a kolejne dwa lub trzy lepszej jakości Sari przechowywane na specjalne okazje, takie jak śluby lub wizyty w mieście. Niektóre mają nawet mniej niż ta liczba, a większość wiejskich kobiet otrzymuje większość swoich Sari jako prezenty związane z konkretnymi okazjami, takimi jak festiwale. Biedniejsze kobiety nie mogą kupować Sari same za życia. Natomiast kobiety z klasy średniej w miastach mogą posiadać dwie lub trzysta Sari, często trzymanych w stalowych szafkach, które odzwierciedlają szerokie spektrum kolorów i stylów. Wiele z nich może być również prezentami i są związane z konkretnymi relacjami i wydarzeniami.
bardziej intymne badanie konsekwencji noszenia sari pokazuje, że mogą istnieć głębokie różnice w doświadczeniu noszenia sari w porównaniu do noszenia zachodniego stroju. Istnienie Pallu jako luźnego końca, który przechodzi przez ramię, a następnie jest dostępny do manipulowania na wiele różnych sposobów, oznacza, że związek kobiet z ich ubraniem może często przybierać znacznie bardziej dynamiczną formę. Na przykład oczekuje się, że większość kobiet pojawi się w sposób szczególnie skromny, jeśli nie zawoalowany, w odniesieniu do różnych kontekstów, takich jak obecność niektórych krewnych mężczyzn. Przykrycie głowy pallu jest powszechną reakcją. Miejskie kobiety, które nie podlegają takim ograniczeniom, mogą być postrzegane za pomocą pallu, aby stale zmieniać swój wygląd, na przykład, wkładając go w talię, aby wyrazić gniew lub pozwalając mu ujawnić biust, aby flirtować. Pallu jest również bardzo ważne w nawiązywaniu kluczowych relacji, takich jak relacje między matką a dzieckiem. Pallu może być używany jako kołyska, jako wsparcie dla dziecka w nauce chodzenia i jako rodzaj „obiektu przejściowego”, który pomaga dziecku oddzielić się od matki w niezależną osobę. Ta umiejętność manipulowania ubraniem w ciągu dnia i nie ograniczanie się wyborami dokonywanymi podczas ubierania się rano sprawia, że sari jest bardziej towarzyszem w odgrywaniu wielu różnych ról społecznych. Ta elastyczność sprawia, że sari jest idealnym ubiorem, aby zamieszkać w wielości ról, które nowoczesność wnosi do życia kobiet.
na obszarach Indii, gdzie Sari było wszechobecne, kobiety z początku XXI wieku zwracają się ku alternatywnym strojom, zwłaszcza salwar-kameez, który jest uważany za bardziej nieformalny strój i uważa się, że lepiej nadaje się do dojazdów do pracy i pracy. Na obszarach wiejskich związek salwar-kameez z wykształconą dziewczyną nadał jej bardziej progresywne konotacje i doprowadził do zwiększonej dostępności i akceptacji tego stroju nawet w sercu obszarów noszących sari, takich jak Tamil Nadu i Bengal Zachodni.
podsumowując, znaczenie noszenia sari w przeciwieństwie do innych dostępnych opcji w Azji Południowej polega na dynamice i niejednoznaczności, która jest cechą charakterystyczną odzieży. Chociaż pozostawiło to otwartą niszę, która jest coraz bardziej skolonizowana przez salwarkameez jako „funkcjonalny” ubiór związany z wartościami edukacyjnymi i racjonalnością, połączenie tych dwóch na początku XXI wieku skutecznie zapobiegło przyjęciu w Azji Południowej zachodniego stroju, który jest noszony głównie przez niewielką liczbę elit lub niezamężnych kobiet.
Zobacz też: odzież i ozdoby; Tekstylia, południowoazjatyckie .
Bibliografia
Banerjee, Mukulika i Daniela Millera. Sari. Oxford: Berg, 2003.
Boulanger, Chantal. Saris: Ilustrowany przewodnik po indyjskiej sztuce drapowania. New York: Shakti Press International, 1997.
Chishti, RTA Kapur i Amba Sanyal. Saris Indii: Madhya Pradesh. New Delhi: Wiley Eastern, 1989.
Ghurye, Govind Sadashiv. Indyjski Kostium. Bombay: Popular Book Depot, 1951.
Lynton, Linda, and Sanjay K. Singh. Sari: Style, Wzory, Historia, Techniki. Nowy Jork: Harry N. Abrams, 1995.
Mukulika Banerjee i
Daniel Miller