cuvântul „sari” a intrat în uz general pentru a acoperi o categorie generică, inclusiv orice material textil Drapat de aproximativ cinci metri lungime, purtat de femeile din Asia de Sud. În limbajul comun în afara regiunii, termenul” sari ” se referă la o formă din ce în ce mai standardizată de draperie. Mai multe femei urbane și cosmopolite au adaptat stilul Nivi, dar această draperie este un fenomen relativ nou. Numai în India, aproximativ o sută de alte forme de draperii continuă să fie purtate. Acestea variază de la draperia Koli de opt curți a femeilor pescărești din Maharashtra până la draperia înfășurată de trei ori din Bengal.
există o credință generală că sari ca îmbrăcăminte drapată și fără sudură este reprezentantul contemporan al ținutei tradiționale feminine din Asia de Sud hindusă, care a devenit diluată prin introducerea din nord a articolelor de îmbrăcăminte croite și cusute sub influența Islamului. Cu toate acestea, sursele istorice și arheologice nu susțin această lectură. Reprezentările pe statui, picturi murale și alte surse sugerează că, în măsura în care există înregistrări, femeile din zona Asiei de Sud purtau o mare varietate de stiluri regionale care includeau atât articole de îmbrăcăminte cusute, cât și nețesute, adaptate și neacoperite. Într-adevăr, în secolul XXI, un sari este la fel de probabil să fie asociat cu femeile musulmane din regiunea Bengal ca hindușii din sudul Indiei. Mai mult, bucata de pânză fără sudură a sari este purtată din ce în ce mai mult împreună cu două articole de îmbrăcăminte cusute, o fustă lungă legată la talie cu un cordon și o bluză montată până la talie, realizată în față. Sari în sine acoperă puțin din corpul care nu este deja ascuns de aceste articole de îmbrăcăminte însoțitoare, deși conceptual o femeie s-ar vedea dezbrăcată fără adăugarea finală. Majoritatea femeilor poartă și lenjerie intimă pentru a face un al treilea strat de îmbrăcăminte.
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, apariția stilului Nivi de draping sari poate fi atribuită femeilor din clasa de mijloc care intră în sfera publică în timpul luptei pentru independență. A fost considerat mai potrivit pentru aparițiile publice și o mobilitate mai mare. Acest stil constă în faptul că sari este înfășurat în jurul corpului inferior cu aproximativ un metru de pânză plisată și ascunsă în talie în centru, iar restul folosit pentru a acoperi sânul și apoi cade peste umărul stâng. Capătul liber al sari care atârnă de umăr este cunoscut sub numele de pallu. Femeile mai tinere și mai puțin încrezătoare sau cele care poartă sari ca uniformă (cum ar fi asistentele medicale, femeile de poliție sau recepționerele) fixează de obicei Palu-ul pe umăr în pliuri aranjate cu atenție. Ca urmare a dezvoltării acestei draperii cosmopolite pan-indiene a sari, influența tradițiilor regionale locale de drapare a scăzut în spațiile urbane și a devenit fie limitată la purtarea în casă, fie în zonele rurale. Stilul Nivi de a purta sari a fost popularizat în continuare prin asocierea sa sporită cu alte fenomene pan-indiene, cum ar fi industria cinematografică și politicienii naționali. Drept urmare, acesta a devenit stilul care este simbolic pentru India ca stat și sentimentul femeilor de sine ca Indian (deși poate fi găsit și mai larg în Asia de Sud, în Bangladesh și Nepal). Ca urmare a acestei dezvoltări, femeile din zonele din India unde sari nu era îmbrăcăminte tradițională au adoptat sari pentru ocazii formale specifice, cum ar fi nunți și evenimente publice importante.
Saris poate fi fabricat din fibre naturale sau sintetice și poate fi țesut pe războaie de mână sau războaie de putere. Fibrele naturale, cum ar fi mătasea și bumbacul, care sunt, de asemenea, mai fragile, sunt purtate mai ales de femeile din clasa mijlocie și superioară. Acestea sunt numite după regiunile în care sunt fabricate, cum ar fi Kanchipuram, Sambhalpur sau Kota. Fiecare stil este asociat cu anumite țesături, motive și chiar culori. Unele sari pot fi foarte ornamentate și pot include spălarea aurului real pe firul de argint (zari) în broderia lor (deși majoritatea lucrărilor zari la începutul anilor 2000 sunt nemetalice).
alte soiuri pot include stiluri de broderie foarte elaborate, cum ar fi lucrarea chikan de la Lucknow. Aceste sari-uri pot costa sute de dolari și sunt adesea asociate cu glamourul atașat la Bollywood (industria cinematografică cu sediul în India) și politicieni precum Indira Gandhi, care este renumită pentru că și-a ales garderoba cu atenție pentru a reflecta gustul estetic și atracția populistă. Saris-urile de țesut manual sunt adoptate de femei nu numai pentru desenele și frumusețea lor tradițională, ci și ca o declarație de sprijin pentru industria de cabane amenințată de țesut.
cu toate acestea, marea majoritate a saris-urilor purtate de femeile care lucrează la începutul anilor 2000 sunt fabricate din materiale sintetice. În timp ce firele sunt în mare parte filate în morile majore, morile mari reprezintă doar aproximativ 4% din producția sari (războaiele de mână reprezintă aproximativ 9%); restul sunt produsul unui sector vast, în mare parte nereglementat, care variază de la câteva mașini din casa cuiva la unități de fabrică formate din două sute de războaie, cărora sectorul fabricii subcontractează procesul de țesut. De departe, principala influență a modei la începutul anilor 2000 asupra acestor sari sintetice este creșterea telenovelelor și filmelor de televiziune. De obicei, o piață sau un magazin include sari-uri care au etichete atașate asociindu-le cu anumite personaje din cultura populară.
sari nu este purtat de fete tinere oriunde în India. Fetele tind să poarte ceea ce se numesc local rochii. În mod tradițional, purtarea sari a fost asociată cu pubertatea, dar multe regiuni au îmbrăcăminte specifică asociată cu adolescența, cum ar fi half-sari sau salwaar-kameez, iar acestea au crescut în importanță pe măsură ce mai puține fete sunt căsătorite la pubertate. Multe mame de fete încep să colecteze saris de la o vârstă fragedă, construindu-se spre un trusou de nuntă. Punctul culminant al purtării sari este de obicei nunta în sine, căreia i se oferă (resurse suficiente) o serie de evenimente care necesită fiecare un anumit sari. Culoarea sari purtată de mireasă pentru ceremonia principală este strict prescrisă și poate varia de la roșu în nord și est la alb în Kerala. Nunta este, de asemenea, ocazia pentru multe cadouri sari printre rudele mirelui și mirelui.
perioada imediat după nuntă este, de obicei, momentul în care femeile sunt cele mai susceptibile de a purta un sari în excluderea tuturor celorlalte tipuri de îmbrăcăminte. Ca o nouă mireasă ea este de așteptat să sport saris cele mai scumpe, orbitor, și luminoase. De-a lungul anilor ca femeie căsătorită și mamă, culorile strălucitoare ale sari-ului ei sunt de așteptat să reflecte fecunditatea vieții ei. Cu vârsta, însă, văduva sau femeia în vârstă este de așteptat să poarte saris în principal simplu și mai puțin elaborat. Există o semnificație cosmologică pentru această schimbare în care decolorarea sari reprezintă detașarea treptată de interesul și angajamentul față de lucrurile materiale în general și cu specificul unei anumite persoane și ocupația lor.
sari ca posesie este puternic corelat cu bogăția. Majoritatea femeilor din sat își păstrează sarisul într-un portbagaj mic. Pot avea doar unul sau două sari de lucru pe care le poartă zilnic, cu alte două sau trei sari de calitate mai bună păstrate pentru ocazii speciale, cum ar fi nunți sau vizite în oraș. Unele au chiar mai puțin decât acest număr și majoritatea femeilor din sat obțin cea mai mare parte a sarisului lor ca daruri asociate cu anumite ocazii, cum ar fi festivalurile. Femeile mai sărace pot cumpăra cu greu saris în timpul vieții. În schimb, femeile salariate din clasa de mijloc din orașe pot poseda două sau trei sute de sari, adesea păstrate în dulapuri de oțel, care reflectă un spectru larg de culori și stiluri. Multe dintre acestea pot fi, de asemenea, cadouri și sunt asociate cu anumite relații și evenimente.
o examinare mai intimă a consecințelor purtării sari demonstrează că pot exista diferențe profunde în experiența purtării unui sari în comparație cu purtarea rochiei occidentale. Existența pallu ca un capăt liber care vine peste umăr și este apoi disponibil pentru a fi manipulat într-o mare varietate de moduri înseamnă că relația femeilor cu îmbrăcămintea lor poate lua adesea o formă mult mai dinamică. De exemplu, se așteaptă ca majoritatea femeilor să apară într-o manieră deosebit de modestă, dacă nu voalată, în raport cu diverse contexte, cum ar fi prezența anumitor rude de sex masculin. Acoperirea capului cu Palu este un răspuns comun. Femeile urbane, care nu sunt supuse unor astfel de restricții, pot fi văzute folosind Palu pentru a-și schimba în mod constant aspectul, de exemplu, împingându-l în talie pentru a exprima furia sau permițându-i să dezvăluie sânul pentru a flirta. Palu este, de asemenea, foarte important în stabilirea relațiilor cheie, cum ar fi cele dintre mamă și copil. Palu poate fi folosit ca leagăn, ca sprijin pentru copil în învățarea mersului și ca un fel de „obiect de tranziție” care ajută copilul să se separe de mamă într-o persoană independentă. Această abilitate de a manipula îmbrăcămintea în timpul zilei și de a nu fi constrânsă de alegerile făcute atunci când se îmbracă dimineața face ca sari să fie mai mult un însoțitor în a juca o serie de roluri sociale diferite. Această flexibilitate este ceea ce face ca sari să fie o îmbrăcăminte perfectă pentru a locui în multitudinea de roluri pe care modernitatea le aduce vieții femeilor.
în zonele din India unde sari era omniprezent, femeile de la începutul anilor 2000 apelează la ținute alternative, în special salwar-kameez, care este considerat un articol vestimentar mai informal și considerat mai potrivit pentru navetă și muncă. În zonele rurale, asocierea salwar-kameez cu fata educată i-a dat conotații mai progresive și a dus la o disponibilitate și acceptare sporită a acestei îmbrăcăminte chiar și în inima zonelor purtătoare de sari, cum ar fi Tamil Nadu și Bengalul de vest.
pe scurt, semnificația purtării sari spre deosebire de alte opțiuni disponibile în Asia de Sud constă în dinamismul și ambiguitatea care este caracteristica definitorie a îmbrăcămintei. În timp ce acest lucru a lăsat deschisă o nișă care este din ce în ce mai colonizată de salwarkameez ca o îmbrăcăminte „funcțională” asociată cu valorile educaționale și raționalitatea, combinația celor două a împiedicat în mod eficient la începutul anilor 2000 adoptarea în Asia de sud a rochiei occidentale, care este purtată în principal de un număr mic de elită sau de femei necăsătorite.
vezi șiindia: îmbrăcăminte și podoabe; Textile, Asia de Sud .
bibliografie
Banerjee, Mukulika și Daniel Miller. Sari. Oxford: Berg, 2003.
Boulanger, Chantal. Sari: Un ghid ilustrat pentru arta indiană de Draping. New York: Shakti Press International, 1997.
Chishti, RTA Kapur și Amba Sanyal. Saris din India: Madhya Pradesh. New Delhi: Wiley Eastern, 1989.
Ghurye, Govind Sadashiv. Costum Indian. Bombay: Depozit De Cărți Populare, 1951.
Lynton, Linda și Sanjay K. Singh. Sari: Stiluri, Modele, Istorie, Tehnici. New York: Harry N. Abrams, 1995.
Mukulika Banerjee și
Daniel Miller