Das Wort „Sari“ wurde allgemein verwendet, um eine allgemeine Kategorie abzudecken, einschließlich aller drapierten, nicht maßgeschneiderten Textilien von etwa fünf Metern Länge, die von den Frauen Südasiens getragen werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch außerhalb der Region bezieht sich der Begriff „Sari“ auf eine zunehmend standardisierte Form des Vorhangs. Urbanere und kosmopolitischere Frauen haben den Nivi-Stil angepasst, aber dieser Fall ist ein relativ neues Phänomen. Allein in Indien werden weiterhin rund hundert andere Formen von Vorhängen getragen. Diese variieren vom acht Meter langen Koli-Tuch der Fischerfrauen in Maharashtra bis zum dreimal umwickelten Tuch von Bengalen.
Es besteht die allgemeine Überzeugung, dass der Sari als drapiertes und nahtloses Kleidungsstück der zeitgenössische Vertreter der traditionellen weiblichen Kleidung des hinduistischen Südasiens ist, die durch die Einführung maßgeschneiderter und genähter Kleidungsstücke aus dem Norden unter dem Einfluss des Islam verwässert wurde. Historische und archäologische Quellen unterstützen diese Lesart jedoch nicht. Darstellungen auf Statuen, Wandmalereien, und andere Quellen deuten darauf hin, dass es schon Aufzeichnungen gibt, Frauen in Südasien trugen eine Vielzahl regionaler Stile, die sowohl genähte als auch nicht genähte Kleidungsstücke enthielten, maßgeschneidert und ungeschnitten. Tatsächlich wird ein Sari im einundzwanzigsten Jahrhundert genauso wahrscheinlich mit muslimischen Frauen in der Region Bengalen in Verbindung gebracht wie mit Hindus im Süden Indiens. Darüber hinaus wird das nahtlose Stück Stoff des Sari zunehmend zusammen mit zwei genähten Kleidungsstücken getragen, einem durchgehenden Unterrock, der in der Taille mit einem Kordelzug gebunden ist, und einer taillierten, taillenlangen Bluse, die vorne hochgezogen ist. Der Sari selbst bedeckt wenig vom Körper, was nicht bereits durch diese begleitenden Kleidungsstücke verborgen ist, obwohl sich eine Frau konzeptionell ohne die endgültige Hinzufügung als unbekleidet sehen würde. Die meisten Frauen tragen auch Unterwäsche, um eine dritte Kleidungsschicht herzustellen.
In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts kann die Entstehung des Nivi-Stils des Drapierens des Sari bürgerlichen Frauen zugeschrieben werden, die während des Unabhängigkeitskampfes in die Öffentlichkeit traten. Es galt als besser geeignet für öffentliche Auftritte und größere Mobilität. Dieser Stil besteht aus dem Sari, der mit etwa einem Meter Stoff um den Unterkörper gewickelt und in der Mitte in die Taille gesteckt wird. Das lose Ende des Sari, das von der Schulter hängt, ist als Pallu bekannt. Jüngere und weniger selbstbewusste Frauen oder solche, die den Sari als Uniform tragen (wie Krankenschwestern, Polizistinnen oder Rezeptionisten), stecken den Pallu normalerweise in sorgfältig angeordneten Falten an ihre Schulter. Infolge der Entwicklung dieser panindischen kosmopolitischen Drapierung des Sari ist der Einfluss lokaler regionaler Drapiertraditionen in städtischen Räumen zurückgegangen und hat sich entweder auf das Tragen zu Hause oder in ländlichen Gebieten beschränkt. Der Nivi-Stil, den Sari zu tragen, wurde durch seine zunehmende Verbindung mit anderen panindischen Phänomenen wie der Filmindustrie und nationalen Politikern weiter popularisiert. Infolgedessen ist dies der Stil geworden, der symbolisch für Indien als Staat und das Selbstverständnis der Frauen als Indianer steht (obwohl er auch in Südasien, in Bangladesch und Nepal weiter verbreitet ist). Infolge dieser Entwicklung nahmen Frauen in Gebieten Indiens, in denen der Sari kein traditionelles Gewand war, den Sari für bestimmte formelle Anlässe wie Hochzeiten und wichtige öffentliche Veranstaltungen an.
Saris können aus natürlichen oder synthetischen Fasern hergestellt und auf Handwebstühlen oder Kraftwebstühlen gewebt werden. Naturfasern wie Seide und Baumwolle, die ebenfalls zerbrechlicher sind, werden hauptsächlich von Frauen der Mittel- und Oberschicht getragen. Sie sind nach den Regionen benannt, in denen sie hergestellt werden, wie Kanchipuram, Sambhalpur oder Kota. Jeder Stil ist mit bestimmten Geweben, Motiven und sogar Farben verbunden. Einige Saris können sehr reich verziert sein und können echte Goldwäsche auf Silberfaden (Zari) in ihrer Stickerei enthalten (obwohl die meisten Zari-Arbeiten in den frühen 2000er Jahren nicht aus Metall sind).
Andere Sorten können sehr aufwendige Stickstile wie Chikan-Arbeiten aus Lucknow enthalten. Diese Saris können Hunderte von Dollar kosten und werden oft mit dem Glamour in Verbindung gebracht, der mit Bollywood (der in Indien ansässigen Filmindustrie) und Politikern wie Indira Gandhi verbunden ist, die dafür bekannt ist, ihre Garderobe sorgfältig ausgewählt zu haben, um ästhetischen Geschmack und populistische Anziehungskraft widerzuspiegeln. Handwebstuhl-Saris werden von Frauen nicht nur wegen ihres traditionellen Designs und ihrer Schönheit angenommen, sondern auch als Unterstützungsbekenntnis für die bedrohte Heimindustrie des Webens.
Die überwiegende Mehrheit der Saris, die in den frühen 2000er Jahren von berufstätigen Frauen getragen wurden, besteht jedoch aus synthetischen Materialien. Während das Garn größtenteils in großen Mühlen gesponnen wird, machen die großen Mühlen nur etwa 4 Prozent der Sari-Produktion aus (Handwebstühle machen etwa 9 Prozent aus); Der Rest ist das Produkt eines riesigen, weitgehend unregulierten Kraftwebstuhlsektors, der von ein paar Maschinen bei jemandem zu Hause bis zu Fabrikeinheiten mit zweihundert Webstühlen reicht, an die der Mühlensektor den Webprozess weitervergibt. Der mit Abstand wichtigste Einfluss der Mode in den frühen 2000er Jahren auf diese synthetischen Saris ist der Aufstieg von Fernsehseifenopern und Filmen. Typischerweise enthält ein Markt oder Geschäft Saris, an denen Etiketten angebracht sind, die sie mit bestimmten Charakteren aus der Populärkultur in Verbindung bringen.
Der Sari wird nirgendwo in Indien von jungen Mädchen getragen. Mädchen neigen dazu, sogenannte Kittel zu tragen. Traditionell war das Tragen des Sari mit der Pubertät verbunden, aber viele Regionen haben spezifische Kleidung, die mit der Pubertät verbunden ist, wie der Halb-Sari oder Salwaar-Kameez, und diese haben an Bedeutung gewonnen, da weniger Mädchen in der Pubertät verheiratet sind. Viele Mütter von Mädchen fangen schon früh an, Saris zu sammeln und bauen sich zu einer Hochzeitstrousseau auf. Der Höhepunkt des Sari-Tragens ist im Allgemeinen die Hochzeit selbst, bei der es sich (bei ausreichenden Ressourcen) um eine Reihe von Ereignissen handelt, die jeweils einen bestimmten Sari erfordern. Die Farbe des Sari, den die Braut für die Hauptzeremonie trägt, ist streng vorgeschrieben und kann von Rot im Norden und Osten bis Weiß in Kerala variieren. Die Hochzeit ist auch die Gelegenheit für viel Sari Gifting unter Verwandten der Braut und des Bräutigams.
Die Zeit unmittelbar nach der Hochzeit ist normalerweise die Zeit, in der Frauen am ehesten einen Sari tragen, abgesehen von allen anderen Arten von Kleidung. Als neue Braut wird von ihr erwartet, dass sie die teuersten, schillerndsten und hellsten Saris trägt. Durch ihre Jahre als verheiratete Frau und Mutter wird erwartet, dass die leuchtenden Farben ihres Sari die Fruchtbarkeit ihres Lebens widerspiegeln. Mit zunehmendem Alter wird jedoch erwartet, dass die Witwe oder ältere Frau hauptsächlich einfache und weniger aufwendige Saris trägt. Diese Verschiebung hat eine kosmologische Bedeutung, in der das Verblassen des Sari für die allmähliche Ablösung von Interesse und Beschäftigung mit materiellen Dingen im Allgemeinen und mit der Spezifität einer bestimmten Person und ihres Berufs steht.
Der Sari als Besitz korreliert stark mit Reichtum. Die meisten Dorffrauen bewahren ihre Saris in einem kleinen Kofferraum auf. Sie können nur ein oder zwei Arbeits Saris haben, die sie auf einer täglichen Basis tragen, mit anderen zwei oder drei bessere Qualität Saris für besondere Anlässe gehalten, wie Hochzeiten oder Besuche in der Stadt. Einige haben sogar weniger als diese Zahl und die meisten Dorffrauen erhalten den Großteil ihrer Saris als Geschenke, die mit bestimmten Anlässen wie Festen verbunden sind. Ärmere Frauen dürfen im Laufe ihres Lebens kaum selbst Saris kaufen. Im Gegensatz dazu können angestellte Frauen der Mittelklasse in den Städten zwei- oder dreihundert Saris besitzen, die oft in Stahlschränken aufbewahrt werden und ein breites Spektrum an Farben und Stilen widerspiegeln. Viele davon können auch Geschenke sein und sind mit bestimmten Beziehungen und Ereignissen verbunden.
Eine genauere Untersuchung der Folgen des Tragens des Sari zeigt, dass es tiefgreifende Unterschiede in der Erfahrung des Tragens eines Sari im Vergleich zum Tragen westlicher Kleidung geben kann. Die Existenz des Pallu als loses Ende, das über die Schulter kommt und dann auf vielfältige Weise manipuliert werden kann, bedeutet, dass die Beziehung der Frauen zu ihrer Kleidung oft eine viel dynamischere Form annehmen kann. Zum Beispiel wird von den meisten Frauen erwartet, dass sie in Bezug auf verschiedene Kontexte, wie z. B. die Anwesenheit bestimmter männlicher Verwandter, besonders bescheiden, wenn nicht verschleiert auftreten. Den Kopf mit dem Pallu zu bedecken, ist eine häufige Antwort. Städtische Frauen, die solchen Einschränkungen nicht unterliegen, können gesehen werden, wie sie den Pallu verwenden, um ihr Aussehen ständig zu ändern, indem Sie ihn beispielsweise in die Taille stecken, um Ärger auszudrücken, oder ihm erlauben, den Busen freizulegen, um zu flirten. Das Pallu ist auch sehr wichtig, um Schlüsselbeziehungen aufzubauen, wie die zwischen Mutter und Kind. Der Pallu kann als Wiege, als Unterstützung für das Kind beim Laufen lernen und als eine Art „Übergangsobjekt“ verwendet werden, das dem Kind hilft, sich von der Mutter zu einer unabhängigen Person zu trennen. Diese Fähigkeit, die eigene Kleidung während des Tages zu manipulieren und nicht durch Entscheidungen eingeschränkt zu werden, die beim Anziehen am Morgen getroffen werden, macht den Sari eher zu einem Begleiter, der eine Reihe verschiedener sozialer Rollen spielt. Diese Flexibilität macht den Sari zu einem perfekten Kleidungsstück, um die Vielfalt der Rollen zu erfüllen, die die Moderne in das Leben der Frauen bringt.
In Gebieten Indiens, in denen der Sari allgegenwärtig war, wenden sich Frauen der frühen 2000er Jahre alternativer Kleidung zu, insbesondere dem Salwar-Kameez, der als informelleres Kleidungsstück gilt und für Pendler und Arbeit besser geeignet ist. In ländlichen Gebieten hat die Assoziation des Salwar-Kameez mit dem gebildeten Mädchen ihm progressivere Konnotationen verliehen und zu einer erhöhten Verfügbarkeit und Akzeptanz dieses Kleidungsstücks auch im Kernland von Sari-tragenden Gebieten wie Tamil Nadu und Westbengalen geführt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedeutung des Sari-Tragens im Gegensatz zu anderen verfügbaren Optionen in Südasien in der Dynamik und Mehrdeutigkeit liegt, die das bestimmende Merkmal des Kleidungsstücks ist. Während dies eine Nische offen gelassen hat, die zunehmend von den Salwarkameez als „funktionales“ Kleidungsstück kolonisiert wird, das mit pädagogischen Werten und Rationalität verbunden ist, hat die Kombination der beiden in den frühen 2000er Jahren die Annahme in Südasien effektiv verhindert westliches Kleid, das hauptsächlich von einer kleinen Anzahl von Elite oder von unverheirateten Frauen getragen wird.
Siehe auchindien: Kleidung und Schmuck; Textilien, Südasien .
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