ordet ”sari” har kommit i allmänt bruk för att täcka en generisk kategori, inklusive alla draperad orörd Textil av cirka fem meter i längd, bärs av kvinnorna i Sydasien. I vanligt språk utanför regionen hänvisar termen” sari ” till en alltmer standardiserad form av draperi. Mer urbana och kosmopolitiska kvinnor har anpassat Nivi-stilen, men denna draperi är ett relativt nytt fenomen. Bara i Indien fortsätter cirka hundra andra former av draperier att bäras. Dessa varierar från åtta yard Koli drapering av fisherwomen i Maharashtra till tre gånger insvept drapering av Bengal.
det finns en allmän tro på att sari som ett draperat och sömlöst plagg är den samtida representanten för den traditionella kvinnliga klädseln i hinduiska Sydasien som späddes ut genom introduktionen från norr av skräddarsydda och sydda plagg under påverkan av Islam. Historiska och arkeologiska källor stöder dock inte denna läsning. Representationer på statyer, väggmålningar, och andra källor tyder på att så långt tillbaka som det finns register, kvinnor i södra Asien området bar en mängd olika regionala stilar som inkluderade både sydda och ostickade plagg, skräddarsydda och untailored. I själva verket i det tjugoförsta århundradet, en sari är lika sannolikt att förknippas med muslimska kvinnor i Bengal regionen som hinduer i södra Indien. Dessutom bärs Sari: s sömlösa tygstycke alltmer tillsammans med två sydda plagg, en underkjol i full längd bunden i midjan med dragsko och en monterad midjelängdsblus som görs framtill. Sari själv täcker lite av kroppen som inte redan är dold av dessa medföljande plagg, även om en kvinna konceptuellt skulle se sig själv som avklädd utan det slutliga tillägget. De flesta kvinnor bär också underkläder för att göra ett tredje lager av kläder.
under senare hälften av det tjugonde århundradet kan uppkomsten av Nivi-stilen att drapera sari tillskrivas medelklasskvinnor som går in i den offentliga sfären under kampen för självständighet. Det ansågs mer lämpligt för offentliga framträdanden och större rörlighet. Denna stil består av att sari lindas runt underkroppen med ungefär en meter tyg veckad och gjuten i midjan i mitten och resten används för att täcka bröstet och faller sedan över vänster axel. Den lösa änden av sari som hänger från axeln är känd som pallu. Yngre och mindre självsäkra kvinnor eller de som bär sari som uniform (som sjuksköterskor, poliser eller receptionister) fäster vanligtvis pallu på axeln i noggrant ordnade veck. Som ett resultat av utvecklingen av denna pan-Indiska kosmopolitiska drapering av sari, påverkan av lokala regionala draperingstraditioner har minskat i stadsrum och har antingen begränsats till att bäras i hemmet eller på landsbygden. Nivi-stilen att bära sari populariserades ytterligare genom sin ökade förening med andra pan-Indiska fenomen, såsom filmindustrin och nationella politiker. Som ett resultat har detta blivit den stil som är symbolisk för Indien som en stat och kvinnors känsla av sig själva som Indiska (även om det också kan hittas i större utsträckning i Sydasien, i Bangladesh och Nepal). Som ett resultat av denna utveckling antog kvinnor i områden i Indien där sari inte var traditionell klädsel sari för specifika formella tillfällen som bröllop och viktiga offentliga evenemang.
Saris kan tillverkas av naturliga eller syntetiska fibrer och kan vävas på handvävstolar eller kraftvävstolar. Naturliga fibrer som silke och bomull, som också är mer ömtåliga, bärs mestadels av medel-och överklasskvinnor. De är uppkallade efter de regioner där de är gjorda som Kanchipuram, Sambhalpur eller Kota. Varje stil är förknippad med speciella vävningar, motiv och till och med färger. Vissa saris kan vara mycket utsmyckade och kan innehålla äkta guldtvätt på silvertråd (zari) i broderiet (även om de flesta zari-arbeten i början av 2000-talet är icke-metall).
andra sorter kan inkludera mycket detaljerade broderistilar som chikan-arbete från Lucknow. Dessa saris kan kosta hundratals dollar och är ofta förknippade med glamouren kopplad till Bollywood (filmindustrin baserad i Indien) och politiker som Indira Gandhi som är känd för att ha valt sin garderob noggrant för att återspegla estetisk smak och populistisk överklagande. Hand-vävstol saris antas av kvinnor inte bara för deras traditionella mönster och skönhet utan också som ett uttalande om stöd för den hotade småindustrin för vävning.
den stora majoriteten av saris som bärs av arbetande kvinnor i början av 2000-talet är dock gjorda av syntetiska material. Medan garnet till stor del spinns i större fabriker, utgör de stora kvarnen endast cirka 4 procent av sari-produktionen (handvävstolar utgör cirka 9 procent); resten är en produkt av en stor, till stor del oreglerad, kraftvävsektor, som varierar från ett par maskiner i någons hem till fabriksenheter bestående av tvåhundra vävstolar, till vilka kvarnsektorn lägger ut vävningsprocessen. Det överlägset främsta modeinflytandet i början av 2000-talet på dessa syntetiska saris är uppkomsten av TV-tvåloperor och filmer. Vanligtvis innehåller en marknad eller butik saris som har etiketter bifogade associerar dem med särskilda karaktärer från populärkulturen.
sari bärs inte av unga flickor någonstans i Indien. Flickor tenderar att bära det som lokalt kallas klänningar. Traditionellt, bär sari var associerad med puberteten, men många regioner har specifika kläder i samband med tonåren, såsom halv sari eller salwaar-kameez, och dessa har vuxit i betydelse eftersom färre flickor är gifta i puberteten. Många mödrar flickor börjar samla saris från tidig ålder, bygga upp mot ett bröllop trousseau. Höjdpunkten i Sari bär är ofta bröllopet själv, som är (ges tillräckliga resurser) en serie händelser varje kräver en viss sari. Färgen på sari som bärs av bruden för huvudceremonin är strikt föreskriven och kan variera från rött i norr och öster till vitt i Kerala. Bröllopet är också tillfälle för mycket sari gifting bland släktingar till bruden och brudgummen.
perioden omedelbart efter bröllopet är vanligtvis den tid då kvinnor är mest benägna att bära en sari I uteslutning till alla andra typer av kläder. Som en ny brud hon förväntas idrotten den dyraste, bländande, och ljusa saris. Genom sina år som gift kvinna och mor förväntas de ljusa färgerna på hennes sari återspegla hennes livs fruktbarhet. Med ålder förväntas dock änkan eller äldre kvinnan ha huvudsakligen enkla och mindre detaljerade saris. Det finns en kosmologisk betydelse för detta skifte där sariens blekning står för den gradvisa avskiljningen från ett intresse för och engagemang med materiella saker i allmänhet och med specificiteten hos en viss person och deras yrke.
sari som besittning är starkt korrelerad med rikedom. De flesta bykvinnor håller sina saris i en liten bagageutrymme. De kan ha bara en eller två arbets saris som de bär på en daglig basis, med ytterligare två eller tre bättre kvalitet saris hålls för speciella tillfällen, såsom bröllop eller besök till stan. Vissa har ännu mindre än detta antal och de flesta bykvinnor får huvuddelen av sina saris som gåvor i samband med speciella tillfällen, till exempel festivaler. Fattigare kvinnor kan knappast köpa några saris själva under sina liv. Däremot kan medelklassens tjänstemän i städerna ha två eller tre hundra saris, som ofta hålls i stålskåp, vilket återspeglar ett brett spektrum av färger och stilar. Många av dessa kan också vara gåvor och är förknippade med särskilda relationer och händelser.
en mer intim undersökning av konsekvenserna av att bära sari visar att det kan finnas djupa skillnader i upplevelsen av att bära en sari jämfört med att bära västerländsk klänning. Förekomsten av pallu som en lös ände som kommer över axeln och sedan är tillgänglig för att manipuleras på en mängd olika sätt innebär att kvinnors förhållande till deras kläder ofta kan ta en mycket mer dynamisk form. Till exempel förväntas de flesta kvinnor uppträda på ett särskilt blygsamt, om inte förtäckt, sätt i förhållande till olika sammanhang, såsom närvaron av vissa manliga släktingar. Att täcka huvudet med pallu är ett vanligt svar. Urbana kvinnor, som inte är föremål för sådana begränsningar, kan ses med hjälp av pallu för att ständigt ändra sitt utseende, till exempel genom att stoppa det i midjan för att uttrycka ilska eller låta det avslöja bröstet för att flirta. Pallu är också mycket viktigt för att skapa viktiga relationer, som de mellan mor och barn. Pallu kan användas som vagga, som ett stöd för barnet att lära sig att gå och som ett slags ”övergångsobjekt” som hjälper barnet att skilja sig från modern till en oberoende person. Denna förmåga att manipulera sina kläder under dagen och inte begränsas av val som görs när man klär på morgonen gör sari mer av en följeslagare i att spela ut ett antal olika sociala roller. Denna flexibilitet är det som gör sari till ett perfekt plagg för att bebo de många roller som moderniteten ger kvinnors liv.
i områden i Indien där sari var allestädes närvarande, vänder kvinnor i början av 2000-talet till alternativ klädsel, särskilt salwar-kameez, som anses vara ett mer informellt plagg och tänkte bättre lämpat för pendling och arbete. På landsbygden har föreningen salwar-kameez med den utbildade flickan gett den mer progressiva konnotationer och har lett till ökad tillgänglighet och acceptans av detta plagg även i hjärtat av sari-bärande områden, som Tamil Nadu och Västbengalen.
Sammanfattningsvis ligger betydelsen av sari som bär i motsats till andra tillgängliga alternativ i Sydasien i dynamiken och tvetydigheten som är det definierande kännetecknet för plagget. Även om detta har lämnat en nisch som alltmer koloniseras av salwarkameez som ett ”funktionellt” plagg förknippat med utbildningsvärden och rationalitet, har kombinationen av de två i början av 2000-talet effektivt förhindrat antagandet i Sydasien av västerländsk klänning, som huvudsakligen bärs av ett litet antal elit eller av ogifta kvinnor.
se ävenindien: kläder och utsmyckning; textilier, sydasiatiska .
bibliografi
Banerjee, Mukulika och Daniel Miller. Sari. Oxford: Berg, 2003.
Boulanger, Chantal. Saris: En illustrerad Guide till den indiska konsten att drapera. New York: Shakti Press International, 1997.
Chishti, Rta Kapur och Amba Sanyal. Saris av Indien: Madhya Pradesh. New Delhi: Wiley Östra, 1989.
Ghurye, Govind Sadashiv. Indisk Dräkt. Bombay: Populär Bokdepå, 1951.
Lynton, Linda och Sanjay K. Singh. Sari: Stilar, Mönster, Historia, Tekniker. New York: Harry N. Abrams, 1995.
Mukulika Banerjee och
Daniel Miller