La palabra «sari» ha entrado en uso general para cubrir una categoría genérica, que incluye cualquier textil drapeado sin cola de unos cinco metros de longitud, usado por las mujeres del sur de Asia. En el lenguaje común fuera de la región, el término «sari» se refiere a una forma de cortina cada vez más estandarizada. Las mujeres más urbanas y cosmopolitas han adaptado el estilo Nivi, pero esta cortina es un fenómeno relativamente nuevo. Solo en la India, se siguen usando alrededor de un centenar de otras formas de cortinas. Estos varían desde la cortina de Koli de ocho yardas de las pescadoras en Maharashtra hasta la cortina de Bengala envuelta tres veces.
Existe la creencia general de que el sari como prenda drapeada y sin costuras es el representante contemporáneo del atuendo femenino tradicional del sur de Asia hindú que se diluyó con la introducción desde el Norte de prendas a medida y cosidas bajo la influencia del Islam. Sin embargo, las fuentes históricas y arqueológicas no apoyan esta lectura. Las representaciones en estatuas, pinturas murales y otras fuentes sugieren que, hasta donde hay registros, las mujeres en el área de Asia meridional usaban una amplia variedad de estilos regionales que incluían prendas cosidas y sin costura, a medida y sin cola. De hecho, en el siglo XXI, es tan probable que un sari se asocie con mujeres musulmanas en la región de Bengala como con hindúes en el sur de la India. Además, la pieza de tela sin costuras del sari se usa cada vez más junto con dos prendas cosidas, una enagua larga atada en la cintura con un cordón y una blusa ajustada hasta la cintura en la parte delantera. El sari en sí cubre poco del cuerpo que no esté ya oculto por estas prendas acompañantes, aunque conceptualmente una mujer se vería a sí misma como desnuda sin la adición final. La mayoría de las mujeres también usan ropa interior para hacer una tercera capa de ropa.
En la segunda mitad del siglo XX, la aparición del estilo Nivi de vestir el sari se puede atribuir a las mujeres de clase media que ingresaron a la esfera pública durante la lucha por la independencia. Se consideró más adecuado para apariciones públicas y mayor movilidad. Este estilo consiste en que el sari se envuelve alrededor de la parte inferior del cuerpo con aproximadamente un metro de tela plisada y metida en la cintura en el centro y el resto se usa para cubrir el pecho y luego cae sobre el hombro izquierdo. El extremo suelto del sari que cuelga del hombro se conoce como el pallu. Las mujeres más jóvenes y menos seguras de sí mismas o las que llevan el sari como uniforme (como enfermeras, policías o recepcionistas) generalmente se sujetan el pallu al hombro en pliegues cuidadosamente dispuestos. Como resultado del desarrollo de esta cortina cosmopolita panindia del sari, la influencia de las tradiciones regionales locales de cortinas ha disminuido en los espacios urbanos y se ha limitado a usarse dentro del hogar o en áreas rurales. El estilo Nivi de vestir el sari se popularizó aún más a través de su creciente asociación con otros fenómenos panindios, como la industria cinematográfica y los políticos nacionales. Como resultado, este se ha convertido en el estilo que simboliza a la India como estado y el sentido de las mujeres de sí mismas como indias (aunque también se puede encontrar más ampliamente en el sur de Asia, en Bangladesh y Nepal). Como resultado de esta evolución, las mujeres de zonas de la India donde el sari no era un atuendo tradicional adoptaron el sari para ocasiones formales específicas, como bodas y eventos públicos importantes.
Los saris pueden estar hechos de fibras naturales o sintéticas, y se pueden tejer en telares manuales o telares eléctricos. Fibras naturales como la seda y el algodón, que también son más frágiles, son usadas principalmente por mujeres de clase media y alta. Llevan el nombre de las regiones en las que se fabrican, como Kanchipuram, Sambhalpur o Kota. Cada estilo está asociado con tejidos, motivos e incluso colores particulares. Algunos saris pueden ser muy ornamentados y pueden incluir lavado de oro real en hilo de plata (zari) en sus bordados (aunque la mayoría de los trabajos de zari a principios de la década de 2000 no son metálicos).
Otras variedades pueden incluir estilos de bordado muy elaborados, como el trabajo chikan de Lucknow. Estos saris pueden costar cientos de dólares y a menudo se asocian con el glamour asociado a Bollywood (la industria cinematográfica con sede en la India) y a políticos como Indira Gandhi, famosa por haber elegido cuidadosamente su vestuario para reflejar el gusto estético y el atractivo populista. Los saris de telares manuales son adoptados por las mujeres no solo por sus diseños tradicionales y belleza, sino también como una declaración de apoyo a la amenazada industria artesanal del tejido.
Sin embargo, la gran mayoría de los saris usados por las mujeres trabajadoras a principios de la década de 2000 están hechos de materiales sintéticos. Mientras que el hilo se hila en gran medida en las principales fábricas, las grandes fábricas representan solo alrededor del 4 por ciento de la producción de sari (los telares manuales representan alrededor del 9 por ciento); el resto es el producto de un vasto sector de telares eléctricos, en gran parte no regulado, que varía desde un par de máquinas en el hogar de alguien hasta unidades de fábrica que consisten en doscientos telares, a quienes el sector de la fábrica subcontrata el proceso de tejido. Con mucho, la principal influencia de la moda a principios de la década de 2000 sobre estos saris sintéticos es el auge de las telenovelas y películas de televisión. Normalmente en un mercado o tienda incluye saris que tienen etiquetas asociarlos con determinados personajes de la cultura popular.
El sari no lo usan las niñas en ningún lugar de la India. Las niñas tienden a usar lo que localmente se llama vestidos. Tradicionalmente, el uso del sari se asociaba con la pubertad, pero muchas regiones tienen prendas específicas asociadas con la adolescencia, como el medio sari o salwaar-kameez, y estos han crecido en importancia a medida que menos niñas se casan en la pubertad. Muchas madres de niñas comienzan a recoger saris desde una edad temprana, construyendo hacia un ajuar de boda. El punto culminante de usar sari es comúnmente la boda en sí, que es (con recursos suficientes) una serie de eventos, cada uno de los cuales exige un sari en particular. El color del sari usado por la novia para la ceremonia principal está estrictamente prescrito y puede variar de rojo en el norte y el este a blanco en Kerala. La boda también es la ocasión para regalar mucho sari entre los familiares de los novios.
El período inmediatamente posterior a la boda suele ser el momento en que las mujeres tienen más probabilidades de usar un sari, excluyendo todos los demás tipos de ropa. Como nueva novia, se espera que lucirá los saris más caros, deslumbrantes y brillantes. A lo largo de sus años como mujer casada y madre, se espera que los colores brillantes de su sari reflejen la fecundidad de su vida. Con la edad, sin embargo, se espera que la viuda o la anciana use saris principalmente simples y menos elaborados. Hay un significado cosmológico en este cambio en el que el desvanecimiento del sari representa el desprendimiento gradual de un interés y compromiso con las cosas materiales en general y con la especificidad de una persona en particular y su ocupación.
El sari como posesión está fuertemente correlacionado con la riqueza. La mayoría de las mujeres de la aldea guardan sus saris en un baúl pequeño. Pueden tener solo uno o dos saris de trabajo que usan a diario, con otros dos o tres saris de mejor calidad para ocasiones especiales, como bodas o visitas a la ciudad. Algunos tienen incluso menos que este número y la mayoría de las mujeres de la aldea obtienen la mayor parte de sus saris como regalos asociados con ocasiones particulares, como festivales. Las mujeres más pobres difícilmente pueden comprar saris durante sus vidas. Por el contrario, las mujeres asalariadas de clase media en las ciudades pueden poseer dos o trescientos saris, a menudo guardados en armarios de acero, que reflejan un amplio espectro de colores y estilos. Muchos de estos también pueden ser regalos y están asociados con relaciones y eventos particulares.
Un examen más íntimo de las consecuencias de usar el sari demuestra que puede haber diferencias profundas en la experiencia de usar un sari en comparación con usar un vestido occidental. La existencia del pallu como un cabo suelto que pasa por encima del hombro y luego está disponible para ser manipulado de una amplia variedad de maneras significa que la relación de las mujeres con su ropa a menudo puede tomar una forma mucho más dinámica. Por ejemplo, se espera que la mayoría de las mujeres aparezcan de una manera particularmente modesta, si no velada, en relación con diversos contextos, como la presencia de ciertos parientes varones. Cubrir la cabeza con el pallu es una respuesta común. Las mujeres urbanas, que no están sujetas a tales restricciones, pueden verse usando el pallu para cambiar constantemente su apariencia, por ejemplo, metiéndolo en la cintura para expresar ira o permitiéndole revelar el pecho para coquetear. El pallu también es muy importante para establecer relaciones clave, como las que existen entre madre e hijo. El pallu se puede usar como cuna, como apoyo para que el niño aprenda a caminar y como una especie de «objeto de transición» que ayuda al niño a separarse de la madre para convertirse en una persona independiente. Esta capacidad de manipular la ropa durante el día y no estar limitado por las decisiones tomadas al vestirse por la mañana hace que el sari sea más un compañero en el desempeño de una serie de roles sociales diferentes. Esta flexibilidad es lo que hace del sari una prenda perfecta para habitar la multiplicidad de roles que la modernidad aporta a la vida de las mujeres.
En áreas de la India donde el sari era omnipresente, las mujeres de principios de la década de 2000 están recurriendo a atuendos alternativos, especialmente el salwar-kameez, que se considera una prenda más informal y se cree que se adapta mejor a los desplazamientos y el trabajo. En las zonas rurales, la asociación de los salwar-kameez con las niñas educadas le ha dado connotaciones más progresistas y ha dado lugar a una mayor disponibilidad y aceptación de esta prenda incluso en los centros de las zonas donde se usa sari, como Tamil Nadu y Bengala Occidental.
En resumen, la importancia de usar sari en comparación con otras opciones disponibles en el sur de Asia radica en el dinamismo y la ambigüedad que es la característica definitoria de la prenda. Si bien esto ha dejado abierto un nicho que está siendo colonizado cada vez más por los salwarkameez como una prenda «funcional» asociada con los valores educativos y la racionalidad, la combinación de ambos a principios de la década de 2000 impidió efectivamente la adopción en el Asia meridional del vestido occidental, que es usado principalmente por un pequeño número de élites o por mujeres solteras.
Véase también India: Ropa y Adornos; Textiles, Asia Meridional .
bibliografía
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Mukulika Banerjee y
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