het woord “sari” wordt algemeen gebruikt voor een generieke categorie, met inbegrip van alle gedrapeerde ongetailleerde textiel van ongeveer vijf meter lengte, gedragen door de vrouwen van Zuid-Azië. In het algemeen buiten de regio verwijst de term “sari” naar een steeds meer gestandaardiseerde vorm van gordijnen. Meer stedelijke en kosmopolitische vrouwen hebben de Nivi-stijl aangepast, maar dit doek is een relatief nieuw fenomeen. Alleen al in India worden nog zo ‘ n honderd andere vormen van gordijnen gedragen. Deze variëren van de acht-yard Koli drape van vissersvrouwen in Maharashtra tot de drie-gewikkelde drape van Bengalen.Er is een algemene overtuiging dat de sari als gedrapeerd en naadloos kledingstuk de hedendaagse vertegenwoordiger is van de traditionele vrouwelijke kleding van Hindoe Zuid-Azië die verwaterd werd door de introductie uit het noorden van op maat gemaakte en gestikte kleding onder invloed van de Islam. Historische en archeologische bronnen ondersteunen deze lezing echter niet. Afbeeldingen op standbeelden, muurschilderingen en andere bronnen suggereren dat Voor zover er documenten zijn, vrouwen in het zuid-Azië gebied droegen een breed scala van regionale stijlen die zowel gestikte en unstitched kleding, op maat en ongetailored omvatten. Inderdaad in de eenentwintigste eeuw, een sari is net zo waarschijnlijk worden geassocieerd met moslimvrouwen in de Bengalen regio als Hindoes in het zuiden van India. Bovendien wordt het naadloze stuk doek van de sari steeds meer gedragen samen met twee gestikte kledingstukken, een full-length onderrok vastgebonden in de taille met een trekkoord, en een ingerichte taille-lengte blouse gedaan aan de voorkant. De sari zelf bedekt weinig van het lichaam dat niet al Verborgen is door deze begeleidende kledingstukken, hoewel conceptueel een vrouw zichzelf als ongekleed zou zien zonder de laatste toevoeging. De meeste vrouwen dragen ook ondergoed om een derde laag kleding te maken.In de tweede helft van de twintigste eeuw kan de opkomst van de Nivi-stijl van het draperen van de sari worden toegeschreven aan vrouwen uit de middenklasse die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in de publieke sfeer kwamen. Het werd geschikter geacht voor publieke optredens en een grotere mobiliteit. Deze stijl bestaat uit de sari wordt gewikkeld rond het onderlichaam met ongeveer een meter doek geplooid en verscholen in de taille in het Midden en de rest gebruikt om de boezem te dekken en valt dan over de linkerschouder. Het losse uiteinde van de sari die aan de schouder hangt staat bekend als de pallu. Jongere en minder zelfverzekerde vrouwen of vrouwen die de sari dragen als uniform (zoals verpleegsters, politievrouwen of receptionisten) spelden de pallu meestal op hun schouder in zorgvuldig gerangschikte plooien. Als gevolg van de ontwikkeling van deze pan-Indiase kosmopolitische drape van de sari, de invloed van de lokale regionale tradities van draperen is afgenomen in stedelijke ruimtes en is ofwel beperkt tot het worden gedragen binnen het huis of in landelijke gebieden. De Nivi-stijl van het dragen van de sari werd verder gepopulariseerd door de toegenomen associatie met andere pan-Indiase verschijnselen, zoals de filmindustrie en nationale politici. Als gevolg hiervan is dit de stijl geworden die symbolisch is voor India als staat en het gevoel van vrouwen dat ze Indiaas zijn (hoewel het ook op grotere schaal te vinden is in Zuid-Azië, in Bangladesh en Nepal). Als gevolg van deze ontwikkeling adopteerden vrouwen in gebieden in India waar de sari niet traditioneel was, de sari voor specifieke formele gelegenheden zoals bruiloften en belangrijke openbare evenementen.
sari ‘ s kunnen worden gemaakt van natuurlijke of synthetische vezels en kunnen worden geweven op handweefgetouwen of vermogensweefgetouwen. Natuurlijke vezels zoals zijde en katoen, die ook fragieler zijn, worden meestal gedragen door vrouwen uit de middenklasse en upper-class. Ze zijn vernoemd naar de regio ‘ s waarin ze worden gemaakt, zoals Kanchipuram, Sambhalpur, of Kota. Elke stijl wordt geassocieerd met bepaalde weefsels, motieven en zelfs kleuren. Sommige sari ‘ s kunnen zeer sierlijk zijn en kunnen echt goud wassen op zilverdraad (zari) in hun borduurwerk bevatten (hoewel het meeste werk van zari in de vroege jaren 2000 niet-metaal is).
andere variëteiten kunnen zeer uitgebreide borduurstijlen bevatten, zoals chikan werk van Lucknow. Deze sari ‘ s kunnen honderden dollars kosten en worden vaak geassocieerd met de glamour verbonden aan de Bollywood (de filmindustrie gevestigd in India) en politici zoals Indira Gandhi die beroemd is om haar garderobe zorgvuldig gekozen om esthetische smaak en populistische aantrekkingskracht weerspiegelen. Handweefgetouw sari ‘ s worden door vrouwen niet alleen aangenomen voor hun traditionele ontwerpen en schoonheid, maar ook als een steunbetuiging voor de bedreigde huisindustrie van het weven.
echter, de overgrote meerderheid van de sari ‘ s gedragen door werkende vrouwen in de vroege jaren 2000 zijn gemaakt van synthetische materialen. Terwijl het garen grotendeels wordt gesponnen in grote molens, de grote molens maken slechts ongeveer 4 procent van de sari-productie (handweefgetouwen maken ongeveer 9 procent); de rest zijn het product van een enorme, grotendeels ongereguleerde, macht-weefgetouw sector, die varieert van een paar machines in iemands huis tot fabriekseenheden bestaande uit tweehonderd weefgetouwen, aan wie de molen sector uitbesteedt het weefproces. Verreweg de belangrijkste mode-invloed in de vroege jaren 2000 op deze synthetische sari ‘ s is de opkomst van televisie-soaps en films. Typisch een markt of winkel omvat sari ‘ s die labels gekoppeld associëren hen met bepaalde karakters uit de populaire cultuur.De sari wordt nergens in India door jonge meisjes gedragen. Meisjes hebben de neiging om te dragen wat lokaal worden genoemd jurken. Traditioneel werd het dragen van de sari geassocieerd met de puberteit, maar veel regio ‘ s hebben specifieke kleding geassocieerd met de adolescentie, zoals de half-sari of salwaar-kameez, en deze zijn in belang gegroeid als minder meisjes getrouwd zijn in de puberteit. Veel moeders van meisjes beginnen vanaf jonge leeftijd sari ‘ s te verzamelen en bouwen zich op in de richting van een huwelijksuitzet. Het hoogtepunt van het dragen van sari is meestal de bruiloft zelf, die is (gegeven voldoende middelen) een reeks gebeurtenissen die elk een bepaalde Sari vereisen. De kleur van de sari gedragen door de bruid voor de hoofdceremonie is strikt voorgeschreven en kan variëren van rood in het noorden en oosten tot wit in Kerala. De bruiloft is ook de gelegenheid voor veel Sari gifting onder familieleden van de bruid en bruidegom.
de periode onmiddellijk na het huwelijk is meestal het moment waarop vrouwen het meest waarschijnlijk een sari dragen, met uitsluiting van alle andere soorten kleding. Als nieuwe bruid wordt verwacht dat ze de duurste, oogverblindende en heldere sari ‘ s sport. Door haar jaren als getrouwde vrouw en moeder, worden de felle kleuren van haar sari verwacht om de vruchtbaarheid van haar leven te weerspiegelen. Met de leeftijd wordt echter verwacht dat de weduwe of oudere vrouw hoofdzakelijk eenvoudige en minder uitgebreide sari ‘ s draagt. Er is een kosmologische betekenis aan deze verschuiving waarbij het vervagen van de sari staat voor de geleidelijke onthechting van een interesse in en betrokkenheid bij materiële dingen in het algemeen en met de specificiteit van een bepaalde persoon en hun beroep.
de sari als bezit is sterk gecorreleerd met rijkdom. De meeste dorpsvrouwen bewaren hun sari ‘ s in een kleine kofferbak. Ze kunnen slechts één of twee werkende sari ’s hebben die ze dagelijks dragen, met nog eens twee of drie betere sari’ s die worden bewaard voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften of bezoeken aan de stad. Sommige hebben zelfs minder dan dit aantal en de meeste dorpsvrouwen krijgen het grootste deel van hun sari ‘ s als geschenken in verband met bepaalde gelegenheden, zoals festivals. Armere vrouwen kunnen nauwelijks zelf sari ‘ s kopen tijdens hun leven. Vrouwen in loondienst uit de middenklasse in de steden kunnen daarentegen twee of driehonderd sari ‘ s bezitten, vaak bewaard in stalen kasten, die een breed spectrum van kleuren en stijlen weerspiegelen. Veel van deze kunnen ook geschenken zijn en worden geassocieerd met bepaalde relaties en gebeurtenissen.Een meer diepgaand onderzoek naar de gevolgen van het dragen van de sari toont aan dat er grote verschillen kunnen zijn in de ervaring van het dragen van een Sari in vergelijking met het dragen van westerse kleding. Het bestaan van de pallu als een los uiteinde dat over de schouder komt en vervolgens beschikbaar is om op een breed scala van manieren te worden gemanipuleerd, betekent dat de relatie van vrouwen tot hun kleding vaak een veel dynamischer vorm kan aannemen. Van de meeste vrouwen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze op een bijzonder bescheiden, zo niet verhulde, manier verschijnen in relatie tot verschillende contexten, zoals de aanwezigheid van bepaalde mannelijke familieleden. Je hoofd bedekken met de pallu is een veel voorkomende reactie. Stedelijke vrouwen, die niet onderworpen zijn aan dergelijke beperkingen, kunnen worden gezien met behulp van de pallu om voortdurend hun uiterlijk te veranderen, bijvoorbeeld door het stoppen in de taille om woede uit te drukken of het toestaan om de boezem te onthullen om te flirten. De pallu is ook erg belangrijk bij het leggen van belangrijke relaties, zoals die tussen moeder en kind. De pallu kan worden gebruikt als een wieg, als ondersteuning voor het kind bij het leren lopen, en als een soort “overgangsobject” dat het kind helpt zich van de moeder af te scheiden in een onafhankelijk persoon. Dit vermogen om de kleding overdag te manipuleren en niet te worden beperkt door keuzes die worden gemaakt bij het aankleden in de ochtend maakt de sari meer een metgezel in het spelen van een aantal verschillende sociale rollen. Deze flexibiliteit is wat de sari een perfect kledingstuk maakt om de veelheid van rollen te bewonen die de moderniteit in het leven van vrouwen brengt.In gebieden in India waar de sari alomtegenwoordig was, wenden vrouwen van het begin van de jaren 2000 zich tot alternatieve kleding, met name de salwar-kameez, die als een meer informeel kledingstuk wordt beschouwd en beter geschikt wordt geacht voor woon-werkverkeer en werk. Op het platteland heeft de associatie van de salwar-kameez met het opgeleide meisje het meer progressieve connotaties gegeven en heeft geleid tot een verhoogde beschikbaarheid en acceptatie van dit kledingstuk, zelfs in het hart van Sari-dragende gebieden, zoals Tamil Nadu en West-Bengalen.Samenvattend is het belang van het dragen van sari in tegenstelling tot andere beschikbare opties in Zuid-Azië gelegen in de dynamiek en ambiguïteit die het kenmerkende kenmerk van het kledingstuk zijn. Hoewel dit een niche heeft opengelaten die steeds meer wordt gekoloniseerd door de salwarkameez als een “functionele” kledingstuk geassocieerd met educatieve waarden en rationaliteit, heeft de combinatie van de twee in de vroege jaren 2000 effectief voorkomen dat de adoptie in Zuid-Azië van westerse kleding, die voornamelijk wordt gedragen door een klein aantal elite of door ongehuwde vrouwen.
zie ook India: Kleding en versiering; Textiel, Zuid-Azië .
bibliografie
Banerjee, Mukulika, and Daniel Miller. De Sari. Oxford: Berg, 2003.
Boulanger, Chantal. Saris: Een geïllustreerde gids voor de Indiase kunst van draperen. New York: Shakti Press International, 1997.
Chishti, Rta Kapur en Amba Sanyal. Saris van India: Madhya Pradesh. New Delhi: Wiley Eastern, 1989.
Ghurye, Govind Sadashiv. Indiaans Kostuum. Bombay: Popular Book Depot, 1951.
Lynton, Linda en Sanjay K. Singh. De Sari: Stijlen, Patronen, Geschiedenis, Technieken. New York: Harry N. Abrams, 1995.
Mukulika Banerjee en
Daniel Miller